Пані Емма народилася в 1893 році в задимленому кафе чи редакції в Пешті, прожила тринадцять років, але залишила по собі серйозний творчий лист: лист для тома та чудову кулінарну книгу. Як це?! Літературний журнал, який топтав четвертий рік навчання, «Тиждень», сподівався знайти вірних передплатників серед освічених буржуазних жінок, а один журналіст-редактор Ігнотус сховався в шкірі жінки для цього.
Листи місіс Емми стали неймовірно популярною рубрикою, одна з побічних ниток якої у 1901 р. Просила письменників та читачів подавати рецепти; з цих самоцвітів наступного року було складено кулінарну книгу «Тижня».
Було створено своєрідний сучасний гастрономічний блог: окрім рецептів, було опубліковано багато публікацій та листів, автори часто розмірковували над думками один одного - не лише таких домогосподарок, як Кальман Мікшат та Іштван Темьоркені, Сандор Броді, Янош Фадруш та Отто Герман.
Іноді кулінарія та успіх дружин наближалися, якщо не готувати, до читання їхніх чоловіків. Пані Ференц Мора опублікувала том у Сегеді ще в 1922 році. Що нам готувати? то через кілька років він приступив до ще більшої затії. Її чоловік засмутився завдяки цій новині: «Вона заздрила моїм літературним успіхам, і тепер теж пише. Звичайно кулінарну книгу; кажуть, це приносить більше користі, ніж усі мої літературні шедеври ". Місіс Моран також попросила свого господаря передмову, але письменник цього не взявся - тому том, який згодом зрозумів багато видань, вийшов без участі Мори. Книга стала дуже важливою віхою в історії угорської кулінарії: це перша кулінарна книга, що містить точні пропорції матеріалу та час приготування.
Найвідоміший торт у світовій літературі, Пруст мадлен, починає довгий процес пам’яті - у Джула Круді цю роль відіграє варена яловичина та кістка мозку. Безсумнівно, йому XX. Найвідоміший гурман угорської літератури 19 століття, за яким "культ їжі часто перевершує значення жінки та любові". Незважаючи на те, що він блискучий у прозі, ми можемо вшанувати Йожефа Берду як придурку радісного поїдання.
Навряд чи знайдеться поет, котрий відчував настільки прямий зв’язок між шлунком і світом, який підніс тушонку, ризотто або пуф на такі давні висоти.
Поки дружина Мор Йокай, Роза Лаборфалві, похвалилася вітальним обідом, Кальман Мікшат увічнив депутатські страви своїми подряпинами, а Зігмонд Моріч ревно розповів, що його зареєстровано як апостола. Він зробив великий акцент на фізичних вправах, правильному диханні - натомість він пообіцяв продовжити життя на століття (!). У 20-30-ті роки навколо нього розгорнулася справжня масова істерія, і табір послідовників та противників був не малим. Десьо Коштоланій під впливом дружини перейшов на сиру їжу, хоча він протримався лише рік. З іншого боку, Карінті належав до табору скептиків, настільки, що в 1926 році він написав відкритий лист до Бішера: Але все, що я можу сказати про все це, це якщо ви можете запропонувати щось інше натомість на все це. Ви просто не думаєте, що обіцяні вами сто років можуть бути винагородою за все це? Вміст не можна довго замінювати, шановний ".
Це не законно для тих, хто пристрасно пише рецепти, любить складати рядки меню та любить готувати для своїх друзів, як це робив Дьєрджі Петрі, відчувати хтиве задоволення під час їжі. Сам поет ледве їв.
В останні місяці свого життя (він помер у 2000 році) він працював лише над кулінарною книгою, і в його маєтку був знайдений проект тома рецептів равликів. Він також стикається з неминучою смертю самоіронічним голосом, "кухонною мовою":
"Я насолоджуюся рештою часу/як м'ясні кубики для гурманів/- я жую свої кінцеві дні до кісток"
(Прощання).
Андрас Черна-Сабо, сучасний письменник, найскромніше їздить між кухнею та письмовим столом. Винахідник кулінарних злочинців, новатор черевних оповідань та гастроентезів, який знає багато про зв'язок кулінарії та уяви, їжі та еротики.
Наприклад, як одночасно готувати і кохати в голові (Зірка смерті вже будується на місці вашого серця).
Не тільки радість від їжі дає вічну тему, але і її нестача, позбавлення, піст. І сьогодні з’явився ще один набір літературних гастроатів: розлади харчової поведінки.
Спотворення їжі, повторюваний мотив у працях Людовика Великого маніакальною їжею. У монодрамі «Про шкідливість їжі» ми можемо спостерігати за діяльністю агента, який насправді бореться з маніакальним харчуванням за допомогою панацеї, що спалює жир. У новелі під назвою "Розмахуючи озером Балатон" спортивний чемпіон, який починає змагання з поглинання, розповідає свою історію, і до кінця свого життя він матиме своє надзвичайно ожиріле тіло.
Не даремно Іштван Еркені влучно написав: "Для нас, ссавців, це не побічне питання, чи точимо ми м'ясо, чи точимо його ..."