хімічний

Я хотів розповісти вам про хімічний пілінг! І справа не в тому, що я дуже схвильований, але це була необхідність, щоб мати можливість пояснити все, що ніколи не пояснюється.

Хімічні пілінги - це пілінги на основі кислоти. У деяких комерційних місцях ви виявите, що ця категорія також включає ферментативні пілінги, і технічно це неправильно. Ферментні пілінги діють завдяки ферментам (головним чином бромаліну та папаїну). Ці ферменти витягуються з ананаса та папайї відповідно і працюють зовсім інакше, ніж кислоти. У вас є вся ця розширена тема щодо всіх типів пілінгу в остаточному посібнику.

ХІМІЧНІ ПІЛІНГИ

Ми зупинимося особливо на побутових та естетичних цілях. Слід пам’ятати, що існують також хімічні пілінги для медичного використання, які працюють при набагато більших концентраціях та при надзвичайно кислому рН.

Європейське регулювання диктує, що пілінги, призначені для естетичного використання (професійні центри) вони не можуть опускатися нижче рН 1,5, і їх концентрація буде залежати від типу кислоти. Наприклад, одна з найбільш вживаних, наприклад, гліколева кислота, може мати лише максимальну концентрацію 30%. Це може змінитися в будь-який час, оскільки Міжнародний науковий комітет постійно надсилає нам оновлення з цієї теми. Вони все частіше знижують концентрацію кислот у косметичних продуктах, щоб відвернути їх для медичного використання.

Як це працює

Кислі пілінги діють через три фактори: підготовка шкіри, рН та концентрація. У косметології ми визначаємо хімічний пілінг як їдкий місцевий продукт, який, руйнуючи гідроліпідну мантію та частину епідермісу, забезпечує більшу регенерацію тканин. Лякає? Я радий, тому що до вживання кислот не слід ставитися легковажно, як я спостерігав давно. Це не тільки впливає на епідерміс, але й, згідно з трьома чинниками, згаданими вище, їм вдається проникнути до дерми.

Роз'їдаючи шкіру або "лущившись" (звідси його слово пілінг), він викликає глибоке відшарування шкіри, залишаючи шкіру абсолютно незахищеною і з "зобов'язанням" відновити себе, щоб протидіяти цьому ефекту.

У професійній дермокосметиці ми використовуємо поверхневий хімічний пілінг. Ці концентрації та pH усувають епідерміс, послаблюючи експресійні лінії та зморшки, на додаток до розгладження плям та слідів вугрів.

ПІДГОТОВКА ШКІРИ

Розділяючи категорії кислотних пілінгів для дому та ті, що використовуються у професійних центрах, ми виявляємо проблему. Щоб пілінг був ефективним при глибоких плямах і зморшках, ваш концентрації повинні бути більше 20% (рН також впливатиме). З пілінгом більше 20% концентрації, ми вже повинні працювати 4-ступінчаста система професійного пілінгу. Беручи до уваги, що ми вже очистили та підготували шкіру лосьйоном, система включає:

Спосіб, яким ми готуємось і продовжуємо проводити лікування, впливатиме на кінцевий результат.

Знання всього питання рН та того, як він працює, є важливим для застосування цих продуктів. РН разом із концентрацією впливатимуть на роботу пілінгу. Чим кислотніший рН, тим менша концентрація кислоти він повинен містити. Найбільш використовуваний рН в косметиці діапазон між 1,8 і 4,5.

КОНЦЕНТРАЦІЯ

Загальна концентрація кислоти може бути до максимум 50% продукту на професійному рівні. Сюди вони включають концентрацію різних кислот, яка становить максимум 30% на кислоту (це буде залежати від типу кислоти, кожна з яких має свій законодавчий орган). Кожен тип кислоти має свої властивості, і ми повинні враховувати тип шкіри та особливості, щоб використовувати більш високі або менші концентрації.

ВИДИ КИСЛОТИ

Пані, гліколева кислота чудова. Але для гліколевої кислоти існує зовсім інший і особливий світ. Насправді в нових продуктах, які використовуються професійно, гліколеву кислоту замінено піровиноградною. Це найбільш використовувані кислоти:

Найвідоміший. AHA (альфа-гідроксикислоти) - це група кислот в альфа-положенні, яка переважно отримують із фруктів та овочів. Вони мають антиоксидантні, відновлюючі та пом’якшувальні властивості. Вони розчиняються у воді, тому розчиняються у воді і не так добре діють на жирній шкірі.

  • ГЛІКОЛОВА КИСЛОТА: Походить з цукрової тростини. Це найнижча з усіх молекулярних мас і використовується для регенерації шкіри. Розгладжує зморшки та дрібні лінії.
  • Тартарова кислота: Походить з винограду. Маючи великі антиоксидантні властивості, він використовується для девіталізованої шкіри.
  • МОЛОЧНА КИСЛОТА: Походить з молока. Ми також знаходимо його у власному FNH (природний фактор гідратації). Пом'якшує шкіру, кондиціонує та сприяє освітленню плям.
  • МИНДАЛОВА КИСЛОТА: Походить з мигдалю. Як і молочна кислота, вона пом’якшує шкіру, а також сприяє відновленню слідів вугрів.
  • ЛИМОНОВА КИСЛОТА: Походить з цитрусових. З великим антиоксидантом, освітлюючими та депігментуючими властивостями.
  • ЯБЛЕННА КИСЛОТА: Походить від яблука. Він має кератолітичні властивості, саме тому допомагає розчистити пори.

BHA (бета-гідроксикислоти) є жиророзчинними і є такими найкраще підходить для жирної та вугрової шкіри. Серед них найвідомішою є саліцилова кислота. Вони діють усередині пори, виводячи її в засмічення та запобігаючи ороговінню.

Існують суперечки щодо того, чи є саліцилова кислота ВНГ, але поки що, поки не буде підтверджено інше, ми включимо її сюди.

  • САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА: будучи розчинною в жирі, вона набагато краще проникає, розчиняє пори, а також має протимікробну дію. Ось чому не дивно, що ми знаходимо його в деяких продуктах в кінці списку INCI (перелік інгредієнтів) як консервант. Він також має протизапальні властивості, дуже поширений, тому його також містять у сонцезахисних кремах. Походить від екстракту верби (звідси і назва).

ФЕРУЛОВА КИСЛОТА

Входить до гідроксицинамічної групи. Таким чином, дуже рідкісне слово, щоб сказати, що вони присутні в клітинній стінці рослини. Захисний зовнішній шар, присутній на рослинних клітинах, бактеріях та грибках.

Ферулова кислота має антиоксидантні властивості які нейтралізують вільні радикали, відповідальні за окислювальний стрес у клітинних мембранах та ДНК. Це також посилює дію вітамінів С і Е.

АЗЕЛАЙНА КИСЛОТА

Що ми робимо? Чи говоримо ми слово групи, до якої воно належить, чи мовчимо? Для таких вродливих людей, як я, які люблять ці речі, зверніть увагу на дані: являє собою насичену дикарбонову кислоту. Нічого, не ускладнюйте себе; Ми підсумуємо його тим, що він втручається в клітинний метаболізм.

Азелаїнова кислота - одна з моїх улюблених. Він антибактеріальний, протизапальний і повністю сумісний з чутливою шкірою. Крім того, він пригнічує синтез меланіну, послаблюючи плями та освітлюючи шкіру.

ПИРУВОВА КИСЛОТА

Так, найкраще, я зберігаю це остаточно. Моя улюблена кислота par excellence (до побачення гліколева кислота). Піровиноградна кислота виробляє дегідрований фермент (ЛДГ), з якого видобувається молочна кислота, коли вона починає бродити. Можна сказати, що організм сам створює цю кислоту через кисень, але в природу можна знайти у ферментованих фруктах або оцті.

Його властивостей настільки багато, що я в той час оголосив себе шанувальником, і саме таким чином він позиціонував себе як сидіти на гліколевій кислоті під час найбільш професійних процедур. Це пов’язано з його ефекти подібні до гліколевої кислоти щодо поновлення, але ми додаємо більше до списку. Він бактерицидний, депігментуючий, антиоксидантний, пом’якшує та стимулює вироблення колагену та еластину. Отже, він чудово діє на асфіксію, вугрі або пляму та застарілу шкіру.

КИСЛОТИЙ ПІЛІНГ ДЛЯ ДОМА

Як косметолог Я ніколи не буду рекомендувати кислотний пілінг в домашніх умовах, ніби запитаєте свого дерматолога. Як ми бачили, пілінги, коли вони починають бути ефективними, становлять від 10%. Професійно 10% пілінгів зазвичай не зустрічається, але є кілька кислот, що входять до складу продукту.

Не вдаючись далі, я скажу вам, що шкірка, яку я використовую, містить 40% піровиноградної кислоти та 9% молочної кислоти. Це я використовую з безпечна система з 4 кроків і в цьому випадку під моїм професійним наглядом.

Інші, з якими я професійно працюю, містять 14% саліцилової кислоти, 12% молочної кислоти та 8% лимонної кислоти.

Це лише два з тих, якими я користуюся, але в професійній дермокосметиці ми можемо працювати з пілінгами від концентрацій від 10% до навіть 70%. Логічно, як ми вже коментували, що 70% повинні мати рН 4 або 4,5

Все це говорить про те, що для того, щоб шкірка почала бути ефективною, вона повинна бути більше 10%. І якщо ви використовуєте шкірку вдома більше 10%, це так ОБОВ’ЯЗКОВО, що ви використовуєте 4-ступінчасту систему щоб ваша шкіра не страждала так сильно і закінчувалася хронічним зневодненням.