Фруктово-овочевий кіоск в Ікарії. Вгорі висить табличка у формі острова.
Ікарія - грецький острів в Егейському морі і одне з найстаріших міст у світі. У середньому його мешканці живуть майже на 10 років довше, ніж решта жителів розвинених країн, і їх спосіб життя є об’єктом дослідження протягом багатьох років. Однак його таємниця, схоже, не є жодною таємницею.
Камера в руці Я спускаюся по порому сходами, щоб вийти. Коли я збираюся перетнути двері салону пасажира, один із членів екіпажу кладе своє тіло на мій шлях і зупиняє мене. Він щось говорить мені по-грецьки, але "я не розмовляю грецькою", а він відповідає: "Куди ти йдеш?" - До Ікарії, - відповідаю я. "Ах, воно тут", - каже він мені, і я йду за своїм кроком. Я єдиний турист на всьому поромі, який спускається на острів.
Ікарія має вражаючі пейзажі, але це, здається, не є достатньою причиною для залучення туризму з такою ж швидкістю, як інші грецькі острови.
“Що ти там будеш робити?” Один грецький друг сказав мені, коли я сказав йому, що їду в Ікарію. "Нічого немає", - попередив він мене. Острів приваблює мало туристів, оскільки, на відміну від десятків туристичних раїв, які його оточують, у нього мало пляжів. Однак ті, хто його відвідує, є дослідниками. Цей забутий куточок є одним із найбільш пам’ятних на планеті: він є частиною так званих „блакитних зон”, місць, де люди живуть значно довше за інших. Тривалість життя її мешканців близько 90 років.
До прибуття на острів я думав, що знайти старших буде важко. Пошук причин, чому вони живуть стільки років, навіть довше. Однак старших бачать по всьому острову, і причини їх довголіття також, здається, не є таємницею всередині нього. Просто його спосіб життя, син географії, не дає йому багато варіантів.
Ікарія - острів на Егейському морі, з витягнутою зигзагоподібною формою, як розлючена брова. Засушливий, скелястий і гірський. Бур’яни ростуть скрізь, і єдиними ссавцями, які, здається, виживають, є вуличні коти, альпіністські кози і, звичайно, люди. Своєю назвою він зобов'язаний Ікару, персонажу грецької міфології, який летів настільки високо, що сонце розтопило йому крила, і він впав у море. Сучасні ікароси, навпаки, не мають крил, тепло острова, схоже, не впливає на них, і вони останні падають у море.
Двоє місцевих жителів розмовляють, обслуговуючи магазин на одній з пішохідних вулиць біля порту.
Щойно зійшовши з човна, я починаю йти його головним містом. Називати щось містом лише тому, що це головна точка острова, хоча воно складається з купки вулиць, здавалося б перебільшенням. Я не роблю двадцяти кроків, щоб жителі села починали помічати присутність незнайомця. Їм ще немає і сорока, таксі вже під'їжджає до мене, дивиться на мене і стримано каже: "Таксі!" Я навіть за шістдесят кроків від іншої машини, що під’їжджає до мене і запитує мене, з трохи більшою точністю: "Родрігес?".
Можливостей не так багато. Єдині, хто знає, що я приїжджаю на острів, - це готель, де я збираюся зупинитися, і група людей, з якими я зв’язався щодо події, яка відбудеться приблизно в цей час. Перші теоретично знаходяться за три кілометри, а другі - близько тридцяти. “Я з готелю, куди ти йдеш? Ви хочете, щоб я вас взяв? Я отримую доступ і заходжу.
Засушливий ландшафт Ікарії являє собою чергування кольору порід і трав.
Побачений на карті, готель знаходиться в кілометрі від порту. Ходьба, це майже два. А на машині майже три кілометри відокремлюють порт Агіос Кірікос від Терми, де я зупиняюся. Невеликі розміри Ікарії надзвичайні завдяки скелястій горі, що проходить через неї. Тут немає прямих доріг і менш рівних доріг. Все зигзагоподібно, йде вгору-вниз.
"Тут небагато бюджету, і тому вулиці такі", - без обурення каже мені Нікос, який пішов до порту і припустив, що єдиним загубленим незнайомцем міг бути цей Родрігес, який збирався залишитися з ним. "Таким чином є шлях для прогулянки, той шлях іншим", - каже він, вказуючи на стежки, які виходять між вулицями та йдуть між горами. "Ось церква, яка іноді відкривається, але я не дуже добре знаю, бо я не релігійний", - пояснює він і продовжує вказувати на місця, які він впізнає, ніби робить екскурсію.
Ікарія відома серед греків тим, що вона є островом, де комунізм продовжує залишатися ідеологією з найбільшою кількістю послідовників. Плакати Комуністичної партії - єдині, хто демонструє присутність політичної партії. На головній площі, окресленій погруддям, захованим у кутку, і кількома деревами, що мають більше стовбура, ніж листя, висить банер грецькою мовою, який я не можу розшифрувати, але його повісив чоловік років тридцяти в сірій футболці з червоною зіркою штампується на грудях.
Площа в Агіос-Кірікос, із плакатом ККЕ на задньому плані, грецької комуністичної партії.
"Ікарія" - це вигадане ім'я, яке вибрав утопічний французький комуніст Етьєн Кабе для опису ідеальної країни, країни, яка жила в рівності, справедливості та братерстві. Однак комунізм Ікарії є більш реальним: після громадянської війни в Греції між націоналістами та комуністами наприкінці 1940-х років на цей острів було вислано близько 13 тисяч комуністів. Острів, який донині характеризується як "червона скеля", як його називають елліни, посилаючись на політичні уподобання жителів.
Кухня готелю також, схоже, є свідченням цих ідей. У кавовій банці в шафі я можу розрізнити щонайменше три види кави. Незважаючи на те, що готель, здається, нещодавно перероблений, каструлі та тарілки бувають усіх типів та різного віку. Те, що Нікос називає "кухнею" - піч із двома плитами, на яку вторглася іржа, - здається, така ж стара чи старша за мене, а поруч є коробка сірників із швейцарського готелю, яка прийшла туди з якоїсь дивної причини.
На стійці реєстрації є знак «дівчина, яка чистить», за його словами, яка продає органічні продукти: чаї, варення, молоко, сири та козяче м’ясо, яйця, курку, мед, олію та лікери. Ціни здаються прийнятними, а внизу є телефон. "Якщо вам щось потрібно, зателефонуйте звідси, щоб не витрачати", - каже він мені, показуючи, як працює стаціонарний телефон, який він встановив у готелі.
Кози - одне з традиційних джерел харчування острова. Їх видно, як вони піднімаються на крутий і посушливий ландшафт.
Ікарія - острів із самопідтримуваними традиціями. Не тому, що вони мають зелену філософію XXI століття, а тому, що географія та історичні обставини ускладнювали їм значні контакти з рештою світу в останні століття. Оливкові дерева, виноградники, цитрусові дерева, кози, море та кури - ось що годувало цей острів протягом століть.
Мабуть, єдиним продуктом, який входить в її раціон, який Ікарія не змогла виготовити сама, є кава. У середньому мешканці випивають від 2 до 3 чашок кави на день. Різноманітність кави в супермаркеті більше, ніж я можу знайти в будь-якому магазині на іншому березі Егейського моря в Туреччині: розчинна, для приготування фраппе, фільтруючої кави, латте, капучино, грецької кави, еспресо та різних можливих комбінацій, які можна між ними.
Садівництво - одне з улюблених видів діяльності місцевих жителів, але є також незліченна кількість бур’янів, які незрозумілим чином ростуть серед скель.
Інша історія з вином. Незважаючи на давню традицію бути островом з виробництва вина, місцеві вина поставляються в пластикових контейнерах і, здається, не є якісними. Алкогольний виноградний смак вина, яке я скуштував, змушує мене думати, що цей напій - це більше традиція, ніж будь-що інше. Врешті-решт, скелі не здаються ідеальним ґрунтом для вирощування найкращого винограду, а також немає місця для великих виноробних підприємств чи виробничих підприємств.
Кава та вино - два з підозрюваних у зробінні життя ікарійців таким довгим. Обидва споживаються щодня більшістю мешканців, і обидва мають антиоксидантні сполуки - два слова, які в останні роки стали модними, оскільки, як вважають, клітинне окислення є причиною дегенерації тканин; тобто старіння, яке невблаганно веде нас до смерті.
Ще одним із підозр цього довголіття на острові є трави, бур’яни, які ростуть по всьому острову, і мешканці використовують для приготування чаю. Є всі види та кольори, і, подорожуючи островом, я думаю, що ніколи не бачив таких дорогоцінних трав. Це весна, і жовті, білі, червоні, оранжеві, бузкові, рожеві квіти виходять з-поміж скель з формами, які, здається, не належать острову, де переважають скелі.
Бджоли звучать пейзаж постійним гудінням, яке змагається за головну роль звуком морських хвиль, транспортних засобів, що проїжджають кожні кілька хвилин, і криком сусіда, який вітається або розмовляє зі своїми коханими. Бджоли також працюють для довголіття острова. Ті, хто вивчав раціон ікарійців, кажуть, що вони часто вживають мед і багато хто навіть приписують йому лікувальні якості.
Незважаючи на те, що в ландшафті багато православних церков, мало хто сповідує релігію.
“Ось супермаркет, тут ресторан того й іншого, і ось кафе Менганіто, яке завжди працює, якщо ви голодні. Якщо ви хочете придбати сувенір, у вас є Zultanito, і якщо вам потрібно купити квитки або взяти напрокат машину, де б не був мотоцикл, у Хуансіто є туристична агенція », - пояснює Нікос. Часу, коли ми разом, не проходить і п’яти хвилин, що ви вже привітаєтесь чи розмовляєте з кимось. Життя в Ікарії глибоко спільне.
З населенням, яке не досягає навіть 10 000 жителів, кожному не складно знати одне одного. Прогулюючись островом, я вітаю місцевих жителів. Іноді тому, що вони роблять це першим, а інший раз тому, що я роблю перший крок, щоб відсікти їх дивні погляди в присутності незнайомця. Навіть кози перестають їсти і дивляться на мене згори, коли помічають, що є хтось, хто не належить до місця.
Побачивши людину, що йде посеред нічого, машина зупиняється, і дама, яка їздить на ній, розтягує тіло, щоб відчинити вікно на протилежному боці. "Port, limani", я кажу йому англійською мовою на основі іменників та неіснуючої грецької мови, щоб пояснити, куди я йду. Жінка манить мене, щоб я зайшов, і, як вона може, вона вибачається, що на передньому сидінні повно лайна, і тому я повинен сидіти ззаду. Незважаючи на те, що він не говорить по-англійськи, він знову і знову намагається розпочати розмову зі мною. Звідки я родом, що роблю, що зробив, що думаю про острів. Жодна з мов, здається, не є перешкодою для зв’язку.
Дами базікають після покупок на вулицях Ікарії.
Ікарія - глибоко соціальний і комунальний острів. Не завдяки комуністичному минулому, а тому, що соціальні зв’язки важливіші за все інше. Рідко можна побачити когось одного, такого як мене, коли я виходив гуляти. Вони завжди тусуються парами або більше і спілкуються з ким завгодно. На вулицях міст часто звучать гудки не тому, що там рух, а тому, що вони весь час вітають один одного. Типові танці та виправдання, щоб зібратися на святкування, присутні протягом усього року, а також під пильним оком дослідників, які прагнуть відкрити очевидну таємницю довгого життя ікарійців.
Навіть робота не ухиляється від правила. Бачити робітників в Ікарії - це все одно, що бачити людей, які насолоджуються своїм літнім будинком: вони працюють кілька годин, а години, які вони проводять, проводять між кавою, розмовами та перервами. Дрімка також є частиною цієї рутини. Здається навіть цікавим, що на такому комуністичному острові немає навіть галузі. Вставати рано, здається, заборонено і працювати більше, ніж потрібно, навіть більше. Весна тільки починається, але о третій годині дня місцеві жителі вже на пляжі насолоджуються сонцем.
Мені важко зрозуміти, яке право мають працівники, за яких вони борються, якщо їх навряд чи є, принаймні, як їх описав Маркс, і проти якої буржуазії це те, що вони воюють на острові, який вже відмовився від своїх прагнень багатство століть тому. Комунізм Ікарії мені більше здається комунітаризмом, ніж комунізмом. Місце, де ви працюєте необхідним, щоб насолоджуватися і ділитися повсякденним. Вулиці вистелені старими та непридатними для використання машинами, а кілька нових автомобілів виглядають брудними та недоглянутими, ніби вони почуваються винними, що стали новими. Греція включила реєстраційні номери Європейського Союзу в 2004 році. Однак приблизно половина транспортних засобів, які ви бачите на вулиці, все ще мають старий зразок, не враховуючи безлічі автомобілів і мотоциклів, які їздять взагалі без будь-якої реєстрації. Очі влади.
Наявність машини - необхідність. Громадський транспорт не існує, неможливо дістатися з одного місця до іншого пішки чи на велосипеді. Але машини, майстри та власники сучасних міст, теж не можуть зробити все в Ікарії. Щоб перейти від одного дому до іншого, потрібно підніматись і спускатися сходами та стежками. Дороги, які неможливо проїхати на машині і які мотоцикли не змогли подолати через їх нахил. Але те, що технологія не змогла перемогти, міг подолати чоловік, з яким я перетинався, сліпий на одне око, який ходить короткими ударами зі своїм очеретом і який щойно піднявся на величезний схил, на якому ми перетнули.
Тривалість життя на острові майже 90 років.
Фізичні вправи - це щоденна справа. Тут не повно спортивних залів, і немає плакатів з ідеальними моделями, що повідомляють про переваги. Я також не перетинався з людьми, які бігали бігом або їздили на велосипеді. Але підйом і спуск сходами та стежками, що з'єднують місця в кожному місті, є неминучим. Це дуже важкі 30-хвилинні щоденні вправи, рекомендовані фахівцями, які вони роблять, не замислюючись і не розглядаючи як такі. Окрім того, декілька джерел економічного існування, які пропонує острів, не ухиляються від фізичних вимог: робітники, теслярі, овочівники, фермери. Навіть дружина Нікоса, яка відповідає за готель, не залишається осторонь: за відсутності туристів вона розважається, фарбуючи отвори готелю, щоб отримати оновлений сезон.
У 1960-х рр. Грецький уряд почав інвестувати значні кошти на острів для модернізації його інфраструктури та залучення туризму, але його дефіцит пляжів і кількість грецьких островів, які пропонують географію, більш зручну для туризму, здається неможливим, щоб повернути назад інвестиції . “У відпустці в Ікарії? Браво! », - каже мені бакалія, коли зрозумів, що я відвідую острів. Занедбаний готель поруч із пляжем, який видно з мого балкона, здається, є лише одним із прикладів провалу цього плану, який мав на меті надати острову поштовх у його інфраструктурі.
На вулицях часто можна зустріти занедбані машини та машини.
Сучасна Ікарія, схоже, не сподівається на те економічне зростання, яке всі вказують як магічне вирішення проблем. У нього цього ніколи не було. У 16 столітті, коли Османська імперія проголосила себе сувереном острова і направила митника, ікарійці відповіли, стративши його. Відтоді і до незалежності острова у 20 столітті султан вирішив більше не посилати чиновників, а також не вводив санкцій проти місцевих жителів. Це зробило б нікому економічної чи почесної вигоди, заявляли чиновники імперії. Евфемізм для пояснення економічної та політичної неактуальності острова. Незначимість, яку вони зберегли до сьогодні, і яка дозволила їм розкрити секрет довголіття.
Кава, вино, зернові, середземноморська дієта, фізична активність, мало стресів та міцні сімейні та соціальні зв’язки. 13 000 комуністів, засланих на острів, програли громадянську війну - і цілком можливо, що багато з них загинули або покинули її в наступні роки, - але ідея, за яку вони колись вели боротьбу, більш абстрактна, що навряд чи мріяли досягти, здається, перемогли в Ікарії будь-яку політичну систему: систему простого щастя її мешканців.
Якщо ви хочете прочитати більше про Ікарію та довголіття, я рекомендую цю статтю, опубліковану The New York Times під назвою "Острів, де люди забувають померти".