Режим ручної експозиції

Вам не доведеться турбуватися про ручну експозицію, особливо не з цифровими камерами. Однак необхідні знання трикутника експозиції.

режим

Роблячи знімок, важливо правильно вибрати експозицію. Виставка, яка залежить від кількості світла, а також від намірів фотографа. Оскільки правильна експозиція може бути не точною експозицією. У перші дні фотографії та протягом багатьох десятиліть після її створення правильна експозиція була справою досвіду фотографа. Це було визначено за оцінкою, виходячи з досвіду. Фотографи допомагали один одному записками або допоміжними таблицями. Вимірювачі обертів, прилади для вимірювання кількості світла, зробили революцію у визначенні правильної експозиції. Спочатку їх розділили, пізніше вони перемістилися всередину камер.

Сьогодні і середній цифровий фотограф не стикається з камерою, яка не має вбудованого вимірювання експозиції. Цифрові дзеркальні дзеркальні фотокамери, як і інші типи камер, мають дуже вдосконалене вимірювання, пов’язане з програмами експозиції. Він настільки витончений, що його детальний опис буде опублікований у серії. Але ми зараз не будемо цим займатися.

Навіть з найбільшими зусиллями дизайнерів та програмістів, вимірювання не є 100% надійним. Існує кілька причин. Перш за все, це налаштування вимірювання на середнє значення яскравості (18% сірого), занадто яскравий або темний об'єкт буде неправильно експонований. Камера навіть не враховує наші пріоритети та творчі наміри. Можна сказати, що він алібі і намагається викрити всю сцену з достатньою деталізацією, навіть у ситуації, коли ми не хочемо, щоб це було так.


Основний об'єкт значно недоекспонований. З логічної точки зору це неправильно викрито. З творчої точки зору виставка є правильною, оскільки відповідає задуму автора створити силуетний ефект. Саме в таких ситуаціях автоматизація камери часто виходить з ладу, і фотограф вирішує, як визначити експозицію. Фото: Мартін Фаркаш

Існує кілька рішень цих проблем впливу:

1. Найпростіший спосіб - застосувати компенсацію експозиції та відкоригувати вимірювання

2. Змінити метод вимірювання (матриця, точка, інтеграл)

3. Використовуйте пам’ять експозиції

4. Брекетинг - градуйована експозиція

За допомогою цих методів ви можете скористатися автоматичним або напівавтоматичним експозицією. Однак бувають випадки, коли легше або навіть потрібно регулювати експозицію вручну. Просунуті польові фотографи знають, коли вони можуть покладатися на програми вимірювання та експозиції, коли їм потрібно їх виправляти, а коли їм потрібно повністю контролювати експозицію.

Я зустрічав аматорів, які зазвичай фотографують виключно за інструкцією. У цьому не було б нічого поганого, якби результати відповідали цьому. Однак їх фотографії були далекими від правильної експозиції. Хтось сказав їм, або вони читають, що у них будуть хороші фотографії, лише якщо вони сфотографуються в керівництві. Вони сліпо вірили в неправдиве твердження, не перевіряючи, чи не вдається їх камера в автоматичному/напівавтоматичному режимі.

Для того, щоб використовувати ручний режим експозиції, ви повинні добре знати трикутник експозиції (час, діафрагму ISO)! Якщо ви не керуєте цим, ви віддаєте перевагу роботі в автоматизації.


Основа експонометрії - трикутник експозиції. Час, діафрагма та ISO схожі на сполучені посудини.


Кілька комбінацій експозиційного трикутника відповідають однаковій кількості світла. Джерело: Вікіпедія

Трикутник експозиції: кожна експозиція фотографії визначається трьома параметрами, які в сукупності називаються трикутником експозиції. Він складається з витримки затвора, діафрагми та чутливості ISO. Встановлення цих параметрів повинно відповідати умовам освітлення та задуму фотографа. Кількість світла дається в т.зв. Значення експозиції EV. Кілька комбінацій трикутників експозиції відповідають одному значенню експозиції EV. Ці комбінації описані в таблицях експозиції. Додатки, що використовують ці таблиці, створені для смартфонів. Фотограф вибирає найбільш оптимальну комбінацію під час зйомки. Автоматичні програми також намагаються робити те саме, хоча не завжди з успіхом.

Режим ручної експозиції

Режим ручної експозиції традиційно позначається літерою M. Тільки в цій програмі ми можемо встановити витримку затвора та діафрагму самостійно. Важливо також встановити чутливість ISO вручну. Тільки так ви зможете контролювати весь трикутник експозиції. Ви можете прочитати налаштування часу, діафрагми та ISO в інструкції з експлуатації камери. Він відрізняється для різних моделей, і тому я не буду його описувати тут.


Ви можете знайти режим ручної експозиції під літерою М серед розширених програм експозиції.

Але де взяти правильні значення трикутника експозиції?

Вимірювач експозиції камери також працює в ручному режимі. На камері є шкала, яка зазвичай використовується для корекції експозиції. У ручному режимі він показує нам різницю між встановленим нами значенням та значенням, виміряним камерою. Це хороша відправна точка для основних налаштувань. Якщо ви налаштуєте трикутник експозиції так, щоб шкала відображала нульове відхилення, ви встановите саме те, що вимірювала камера. Якщо фотографія зроблена правильно з цим налаштуванням, ви можете скористатися однією з напівавтоматичних програм зйомки. Якщо фотографія зроблена неправильно, відрегулюйте експозицію на основі попереднього перегляду на РК-моніторі. Іноді доводиться коригувати параметри експозиції кілька разів, поки ви не будете задоволені результатом. Деякі камери можуть імітувати експозицію в режимі перегляду в реальному часі (перевірте інструкцію з експлуатації). Тоді ви можете стежити за переглядом у реальному часі, а не за зробленою фотографією.


Налаштування часу, діафрагми та чутливості ISO відображаються у видошукачі або на РК-моніторі. Коли кнопка спуску затвора натиснута наполовину і активовано вимірювання камери, шкала (позначена стрілкою) покаже відхилення встановленого значення від виміряного значення. Дані наведені у рівнях експозиції EV.


Гістограма є чудовим засобом впливу.

Вам не потрібно отримувати значення експозиції лише за допомогою вбудованого вимірювача експозиції або методом спроб і помилок. Зовнішні експонометри все ще виробляються, найсучасніші повністю цифрові. Це аж ніяк не застарілі та застарілі пристрої. Зовнішні вимірювачі експозиції вимірюють світло інакше, ніж ті, що знаходяться в камері, і в багатьох ситуаціях більш точні. Однак їх використання менш практичне. Вони мають своє місце посадки, напр. студійна фотографія, оскільки вони також можуть вимірювати світло спалаху. Такі вимірювачі експозиції називаються спалахами. Як працювати з ними - тема окремої серії.


Професійний вимірювач експозиції з функцією точкового вимірювання яскравості та спалахом. Виміряні дані відображаються на екрані, на відміну від камери.

Бувають ситуації, коли жоден вимірювач експозиції не надає даних для належної експозиції. Це різні експерименти, особливо з більшим часом експозиції: нічна фотозйомка, феєрверки, люмінографія, світлове фарбування, астрофотографія. Тут фотограф повертається у минуле і використовує дані, перевірені на практиці, наприклад та інших фотографів. Хоча ми маємо у своєму розпорядженні цифрову фотографію EXIF, що містить детальну інформацію не тільки про експозицію, бажано робити нотатки. Наприклад про погоду, місце зйомки, умови освітлення, використані фільтри тощо.


Програми для експозиції написані для смартфонів. Ви також знайдете ряд сторінок в Інтернеті з таблицями експозиції та калькуляторами.

Завдяки поліпшенню якості датчиків, цифрових перетворювачів та можливостей пост-обробки, особливо для професійних повнокадрових дзеркальних фотокамер, фотографи люблять працювати в програмі M з автоматизацією ISO. Шум більше не загрожує швидким погіршенням зображення під час фотозйомки, тому вже не так важливо, при якому значенні ISO фотограф робить фотографії. У ручному режимі експозиції він встановлює потрібний час та діафрагму і дозволяє камері розрахувати правильний ISO.

Навіть якщо ви не займаєтесь експериментами, астрофотографією тощо, бувають ситуації, коли доречно вибрати ручний режим експозиції.

1. Якщо умови освітлення і, отже, експозиція не змінюються, ви можете перейти до інструкції. В автоматичному та напівавтоматичному режимах камера може кожен раз оцінювати ситуацію по-різному, у неї доступно безліч зон вимірювання, це також залежить від того, який датчик АФ використовується. Відхилення не великі. Але якщо ви робите серію фотографій, чому б їм не бути послідовними в експозиції? Або ви хочете трохи відредагувати кожну фотографію?

2. Просунуті фотографи використовують режим ручної експозиції під час роботи зі спалахом. Вручну регулює трикутник експозиції, щоб вловити якомога більше існуючого світла. Автоматичний спалах TTL лише додає залишок світла. Завдяки цьому досягається збалансована експозиція, яка фіксує світлову атмосферу місця, не перекриту сильним спалахом.

3. Ручний режим є абсолютним стандартом при роботі в студії. Під час зйомки на плівку для вимірювання світла спалаху потрібен спалах. Це рекомендується для цифрових камер, але ви можете фотографувати і без нього. Це звичайна практика для любителів. Експозиція та потужність спалаху встановлюються експериментально, на основі тестових фотографій.

4. Нічна фотографія - це ще одна тема, де зазвичай використовується ручний режим експозиції. Експозиція знову визначається на основі оцінки тестового впливу. Експозиція, виміряна камерою, тут корисна.

5. Власники аматорських камер іноді повинні виконувати ручну експозицію, навіть якщо компенсація експозиції є достатньою. Однак це іноді обмежується +/- 2EV, що може бути невеликим. Тоді нічого не залишається, як перейти в ручний режим.

6. Ви повинні вибрати ручний режим, навіть якщо вам потрібно робити зйомку з низькою витримкою за межами звичайного діапазону камери. Це робиться за допомогою функції Bulb, яка доступна в режимі M.


Зробіть кілька тестових знімків за допомогою цифрової камери та знайдіть потрібні значення за лічені хвилини.