угорський

Угорці зазвичай їдуть до Австрії з двох причин: на роботу чи на лижі. Я не потрапляв до жодної категорії, я був на офіційній вечірці відкриття мексиканського ресторану, керованого угорським шеф-кухарем у середині травня, саме тому я поїхав до чудового містечка Целль-ам-Зеє в провінції Зальцбург . На одному з найважливіших гірськолижних курортів країни мешкає ледве десять тисяч людей, і лише його озеро привабливіше чарівного центру міста. Мальовничий альпійський пейзаж, оточений горами, є неймовірним подарунком для тих, хто там живе, і, як мені здається, вони живуть досить добре. Одним із найцікавіших вражень моєї поїздки було життя угорської колонії, яка працювала за кордоном - наскільки я міг переконатися за кілька днів. Тема, звичайно, серйозніша, ніж розкидання кмітливості кількома реченнями, але насправді я був радий, що зараз відчув зблизька те, що ми писали про роботу за кордоном, і, чесно кажучи, не хотів би пропустити вранці на незнайомців, навіть “Моргени”, які приїжджали з посмішкою, що знову змусило його думати.

Але зараз я писав би не про це, а про ексцентричного кухаря, з яким я познайомився ще в 90-х, правда, лише швидкоплинно. Ференц Лорінч розпочав свій перший бізнес в регіоні Західного Балатону, одразу після завершення VSZK. Гостинність регіону, який запроваджує великі гастрономічні інновації в регіоні, все ще здійснюється кількома ресторанами в цьому районі. Його неспокійна натура та пристрасть до професії (і глибокого занурення) завжди підводили його до нових країн та територій, де, противившись різним хитрощам, він уже привіз їх додому, щоб засліпити своїх більш вимогливих гостей вдома.

Слухаючи історії надзвичайно авантюрного життя Фері (часу було на це досить багато, це було близько 6 годин їзди, яку ми робили разом), іноді сміявшись недовірливо, іноді з добрим смаком, я замислювався, чи не народився він у гарне десятиліття та гарне місце (від їхнього власного буфету "Скляний тигр" до найвідоміших бандитів ночі), або через свою особистість він тоді пішов у крутіші, ніж крутіші історії? Якою б не була відповідь на це, з одного боку, це була гарна поїздка у час до легендарних дев'яностих, а з іншого боку, я міг відчути, що незалежно від того, скільки десятиліть минуло з того часу, як він вперше взяв дерев'яну ложку в руку, кухня це перше і найсвятіше місце для нього.

Тож, як я розпочав, Фері відкрив мексиканський ресторан - знову ж таки - у прекрасному австрійському містечку на березі озера. Я маю це ще раз наголосити, бо це вже незліченна кількість ресторанів. Він чудовий новачок, що на даний момент справді подвійно, адже у 2001 році він відкрив другий чи третій мексиканський ресторан у країні, Лос Амігос, у Кестхей у 2001 році - можливо, подібне було лише в Будапешті. З тих пір ресторан Los Amigos був улюбленим місцевим жителем, але не лише для них. Її кухня здатна знову і знову заманити гостей сюди, навіть з іншого боку країни, скуштувати мексиканські делікатеси, виготовлені зі спеціальними спеціями. Якби хтось заплутався щодо того, де ми зараз знаходимось і про який ресторан я говорив, я б не здивувався, я б краще пояснив це.

Близько 19 років тому Фері зустрів у Відні мексиканця, з яким незабаром знайшли спільний голос. Між ними донині склалася дружба, на самому початку якої угорський кухар, завжди відкритий на смак світу, сказав, що хотів би заглибитися в таємниці мексиканської кухні. Новий друг був корисним, спочатку допоміг Феріт у поважному мексиканському ресторані, а потім у родині, де протягом тижнів та місяців, проведених на вулиці, він дізнався про таємні рецепти, які він і досі зберігає. Коли він закрив свій італійський ресторан, йому знадобився новий виклик, який він також знайшов у відкритті мексиканського ресторану. З роками він також передавав рецепти вартим цього, один з яких досі працює в Лос-Амігосі в Кестхей, але вже під рукою сестри і чоловіка шеф-кухаря, оскільки Фері була готова знову піти 5-7 років тому.

Цього разу він направився до Австрії, яка не була незнайомою місцевістю, він прожив на вулиці кілька років до великої хвилі угорської еміграції. Вдруге він почувався як вдома, починаючи зі своїх мексиканців, а потім його велике кохання, Італія, дало йому натхнення: народилося Бістро ді Маре. Він запропонував своїм гостям рибні делікатеси та страви, наповнені свіжими озерними та морськими гребінцями, слава про які швидко поширилася. Можливо, в цьому була проблема, сусід австрійського власника бізнесу міг би позаздрити його успіху, кілька разів повідомляючи про це місцевій владі (ви не повірите: посилаючись на запах риби), що призвело до закриття чудового місця. Фері не бився, хоча, як він сказав, це справді для нього професійна місцевість, він знаходиться в мізинці Мексики, але якщо це вже склалося так, він дасть найкраще.

Ось так воно було - Бістро ді Маре Ось як воно було - мексиканський ресторан Лос Амігос

Отож ми зараз: мексиканський ресторан Los Amigos у Целль-ам-Зеє, створений після повної зміни іміджу, також відкритий. Можна сказати, це навіть можна назвати мережею ресторанів, яка прив’язана до імені родини. Зображення із загальними цілями точно характеризує обидва місця. Власників можна назвати особливо марними для того, щоб гість лише на найвищому рівні заявив про те, що вони їли, але настрій також є важливим фактором. Окрім професіоналізму двох Люринчів та їхніх партнерів - Тамаша та Сільві - завдяки своїй індивідуальності вони також гарантують, що залишають на гості стійкий слід - звичайно, лише в позитивному сенсі.

Повернувшись до австрійського місця проведення, відкриттям, на яке я приїхав, було також текіла, на якому був присутній певний мексиканський друг, з яким Фері зустрічався майже 20 років. З тих пір Авраам Оліварес також пройшов довгий шлях і зараз є власником однієї з найбільших мексиканських оптових компаній в Європі. Він присутній майже у кожній країні з його продуктами, в основному з Мексики, які, звичайно, є також інгредієнтами ресторанів Los Amigos в Кестхей і за кордоном. Зараз Авраама готували з рідко бачених текіл, систематично дегустуючи найкращі напої з гостями. Він просвітлив нас тим, що в Мексиці справді не в їх головах лизати сіль, корицю, мазати лимон чи щось інше, це вигадали європейці, це не має нічого спільного з традиційним споживанням текіли. Я був лише вражений цим, поки не скуштував високоякісні фірмові страви з текіли, які, як шовк, пестили моє горло і створювали гарний настрій, щоб я фізично не почувався трохи незручно, але навіть похмілля мене не мучило, навіть хоча 10 сортів я теж скуштував. Про чудові похідні агави можна сказати ще багато, але я волів би економити на їжі - зберігаючи найкраще в кінці.

Авраам Оліварес на дегустації текіли