Цього тижня ми відвідали резиденцію Далай-лами та лекцію. І кілька днів ми ледь не загинули в Гімалаях, тож навколо нас лютував мусон. Це був захоплюючий тиждень теж.
Ми продовжуємо вважати, що після того, як команда HVK шукатиме угорські скарби по всьому світу і відкриє туристичну агенцію, ми не будемо організовувати поїздки до Нью-Делі, але ми будемо організовувати поїздки до Дхарамсали. Не тому, що нас одразу охоплює земна чакра і допомагає нам медитувати на вершині пагорба від межі гірського містечка, яке вважається Маленьким Тибетом, а тому, що ми рухаємось в інший світ. Купи сміття замінюються лісами та невеликими гірськими містечками, що провітрюються разом із вузьких вуличок. Нестерпно спекотна і волога погода зміниться кліматом Матри наприкінці вересня.
Однак найголовніше - це спокій. Ви ніколи не самотні в Індії. Один відсоток з майже 1 мільярда 350 мільйонів людей обов’язково завжди буде у вашому кутку - це, звичайно, не відрізняється від Дхарамсали, змінюється лише ступінь. Ми вже не заходимо в зебру з родиною корів, а лише з півдюжини з одиноким биком.
Мклеод-Гандж
Коли Китай вирішив «звільнити» Тибет від буддизму, щоб його можна було анексувати як комуністичного члена - після кількох років опору - чотирнадцятий Далай-лама втік до Індії в 1959 р. Майже із сотнями тисяч тибетських біженців. Незабаром після цього Китай знищив усі сліди буддизму в Тибеті до глибини душі.
Всі монастирі були зруйновані, не дбаючи про те, що вони є пам'ятниками тисячоліть. Про тих, чиї бібліотеки зберігали безцінні скарби із забутої історії світу. Світ дивився на розправу в Китаї без діла, але Індія допомагала, чим могла. Він не тільки розмістив тибетців, але і дав їм пагорб поруч із Дхарамсалою, з іншого боку Гімалаїв, це сьогодні Мклеод-Гандж, тобто пагорб Мклеод. Тут знаходиться резиденція Далай-лами, а також емігрантського тибетського уряду та багатьох тибетських нащадків.
- У кількох місцях є тибетські колонії, це, мабуть, найбільша, але є і в інших місцях.
- Також у західній частині Кашміру, в Зангскарі?
- Колись він належав Тибету, окупували його лише англійці. Тому я б не перелічував його тут.
- Невже ця удача десь у нещасті? Адже саме так китайці не могли знищити всі спогади про Тибет.
Відповіді немає, лише посміхається і киває. Як міг відповісти на це тибетський буддистський чернець? В інтерв’ю з ним ми дізналися, що 84-річний Далай-лама настільки активний, що присутній на всіх платформах соціальних мереж. Крім того, він у дорозі майже цілий рік і відвідує своїх послідовників.
- Наскільки мені відомо, він зараз їде до Маналі.
- Маналіба?
- Так, Маналіба.
З цим імпульсом ми також вирушили до Маналі. На щастя, це не був об’їзд, у нас був лише один день, щоб переробити наш і без того щільний маршрут, але Далай-лама - це Далай-лама.
"Буддисти не вірять в Бога"
За столом сидять індуїст, мусульманин, буддист та реформат. Хтось має цей жарт? Це малоймовірно, тому що це сталося у прощальну ніч, коли хтось із нас почав запитувати про релігію. Ми все ще намагаємося розгадати суть тривалої розмови. Але певне те, що східні релігії не знали, що робити з принциповою різницею: у християнстві важлива не релігія, а віра.
- Ми можемо бути віруючими без рукотворних літургійних виступів.
- Наприклад, буддисти не вірять в бога.
- Я цього не знав. Тож, скажімо, я розумію, чому ти не розумієш.
Дебати закінчилися мусоном. Кожен пішов по своїх справах, і ми вирушили до Маналі.
Далай-лама
Цілі два дні здавалося, що ми отримуємо можливість від Тендзіна Gяко, чотирнадцятого лідера буддизму, чотирнадцятого Далай-лами, взяти з ним інтерв’ю, але він подав у відставку в останню хвилину. Ну, звичайно, не Далай-ламу особисто, а когось із його кабінету. Але (!) Вони запропонували піти на месу наступного дня, і навіть хтось із нас міг навіть стріляти. Ми всі сіли з великою цікавістю і ще більшими очікуваннями серед аудиторії близько тисячі душ. Наш ентузіазм також не обмежений тим фактом, що дощ бушує в біблійних масштабах з самого світанку, ось уже день. Постоявши в довгій черзі, ми нарешті змогли зайняти своє місце в притулку для «туристів» у притулку розкопаного намету. Де вода вдарила нас спереду, і де вона капала на наші голови з перфорованого тентового тенту. Ні холод, ні настирливі буддисти Західної Європи не полегшили, здавалося б, очікування вічності, поки не прийде Його Святість Далай-лама.
Через півтори години очікування мантри та співи нарешті закінчились. Далай-лама прибув до кафедри. Повага, яка панувала як чоловік у натовпі, торкнулася і нас. Зрештою, щодня не зустрічаєшся з одним із найбільших релігійних лідерів у світі. Залишився лише звук зливи та шалений рев мирних ораторів, а потім почалося вчення.
"Я не знаю, що з погодою, але справді йде дощ ..."
Наймудріша думка нашого останнього ранку в Маналі виступила як вступний вирок. Лекція тибетською мовою була перекладена окремо для близько 100 іноземців. Але там, де англійський перекладач робив свою роботу, він лише наспівував мантру, загублену в звуці динаміка. Ми чекали великого прориву, коли закінчаться церемонії ініціації та практичні вчення про буддистські догми, щоб ми могли нарешті отримати щось із загальнолюдських знань Далай-лами, але, на жаль, прорив не відбувся. Монотонний натовп мантр, холод, бурхливий дощ і нескінченний гуркіт ворога, що наступає, залишились.
Ми відчули близькість і благоговіння, що охопило всю аудиторію. Ми звернулися до віруючих та Його Святості з усією повагою, але не тому ми прийшли того ранку. Ми вирушили в дорогу трохи розчаровані, і у нас був цілий день їзди до Леху на нашому найскладнішому і найнебезпечнішому маршруті на сьогодні, хоча ми тоді цього не знали ...
Міст занадто далеко
Далеко не так, і погода не допомогла нам рухатися вперед. Ми проїхали милі по постійно звивистих гірських дорогах. Я маю на увазі, ми просто хотіли. Через дощ зсуви щохвилини місцями перекривали лише серпантин у цілому машині. Нас переслідували грізно височіючі, руйнуються скельні стіни праворуч. Зліва дивовижно гарний зелений гірський вид і сотні метрів яру барабанили по колінах, щоб побачити, чи не впадемо ми в молочний туман. Фонову музику, казино, забезпечував стукаючий, невпинний дощ.
Напруга лише посилювалася, коли ми час від часу стикалися з переповненими каретами, переплетеними двигунами та коровами, що тікали назад до Маналі. Посилена військова присутність в районі також не допомогла нашій ситуації. На вузьких гірських дорогах постійно перевозячі війська перевізники вимагали собі дороги. Коли ми нарешті дістались сторони одне одного, через кілька миль ми натрапили на середину дороги скелі розміром із людину або зсуву, який міг би в основному дражнити. Ми брали одну перешкоду за іншою, а за нею справжній чорний суп.
Ні вперед, ні назад
Нарешті ми перетнули перевал і нарешті дійшли до прямої ділянки, яка вже підказувала сусіднє гірське село. Ми також були б раді, якби не було ще однієї черги машин, що вибилися з вантажівок, здалеку, між селом і нами. Ні, ми думали. Це багато, і ми з часом дійдемо лише далі. З часом багато часу. Минули години, минули години, але нічого. Ми тільки починаємо роздумувати повернути назад та чекати кінця дощу у Маналі. Потім прийшла звістка про те, що дуже сильний землетрус перекрив нам шлях. "Отже, шляху назад немає". А машини зміюються перед нами, бо порваний стовп мосту.
У години фібриляції вона падала на нас досить повільно. Ми вже замовили ночівлю на невідомій темній гірській дорозі при температурах, що наближаються до замерзання, під проливним дощем. Потім прийшла хороша новина, якої вже не вистачало, як остання крапля віскі Дані ховала у своїй сумці. Наш водій знайшов житло на ніч, і нам залишилося пройти лише кілька миль, щоб відпочити в маленькому селі через руйнуючий міст. Який дощ для нас, який холод для нас?
Тож ми дістали все своє спорядження і вийшли в темряву. Дрейфуючи між вантажівками, ми просто змочували шкіру до шкіри, коли діставались до міста. На нас чекав відкритий плоский позашляховик. Яке полегшення! Принаймні декілька з нас мали можливість спробувати, як це скуголити на плато 4 × 4 в чорну смоляну ніч і врятуватися від холодного дощу за допомогою підсилювача серця. Навіть якщо це не був список завантаження, він того вартий. По дорозі ми розігнали пару масажних каменів, які впали на нашому шляху, але крім цього, десятихвилинна прогулянка на колясці в мусоні була зовсім непростою.
- Не потрібно хвилюватися, у селі не тільки не було електроенергії. Ціла долина темна. Звідси аж до Джиспа.
- Не будемо хвилюватися.
- Добре, бо немає напруженості поля.
Нам довелося трохи постукати, перш ніж мила літня пара відчинила двері в будинку, який називався корчмою. Нас тепло запросили до маленького притулку без усієї розкоші. І коли ми приїхали, вони дізнались, що сьогодні вони спали з шістьма угорцями. Здається, вони не були здивовані вироком, хоча його додали навіть тут, коли в серпні рідко траплявся сніг. Як ми пізніше дізналися, буває "часто", що вони цілком відключаються від зовнішнього світу, без електрики та зв'язку протягом днів.
Поки частина нашої команди чистила наш замочений багаж, кілька поспішили назад за обладнанням, яке все ще залишалося в машині. Тоді здавалося, що обвалений міст, який перерізав шлях вперед, не буде придатним для руху в найближчі дні. За відсутності можливостей ми намагалися більше зосередитись на релаксації. Ми були безпорадними, все минуло погоду наступного дня. Якщо дощ припиниться, вони почнуть наводити порядок на дорогах, якщо ні, ми можемо бути частиною людського експерименту: що відбувається приблизно з 5000 людьми на 20-кілометровій ділянці долини, висотою 3500 метрів у Гімалаях, без електроенергія, їжа та бензин. На щастя, ми все ще зосереджувались на 200-річних ковдрах у маленьких неопалюваних кімнатах тоді, а не завтра.
Пастка
Вранці дощ не припинявся, але припинявся. Натомість узамін весь пейзаж завмер. Туманний, морозний вигляд на світанку нас повністю зачарував. Однак хороших новин ми не отримали. Якщо нам якось вдасться поборотися за руйнуючий міст, ще один зсув зупинить дорогу за кілька миль. Можна навіть сказати, що нам пощастило мати житло та їжу. Не як сотні, що залишаються в машині.
Після сніданку з сочевицею та каррі частина команди вирушила до засніженого морозного пейзажу, щоб зібрати інформацію від солдатів за відсутності Інтернету. Ми ледве вибрались із села, але ми вже бачили, що судний час навіть перерізав шлях із зовнішнього світу, до якого ми порівняно легко дісталися ввечері. Подекуди на дорогу падало лише каміння, але в деяких місцях землю розмив дощ. Навіть пішки було проблемою дістатися до солдатів, не кажучи вже про машину. Скрізь, куди ми не дивились, ми бачили, як гріються люди і розсипається землистий кам’янистий пейзаж, що пливе у воді.
Казали, селяни. Ми навіть не встигли їм повірити, ми так поспішали, щоб нарешті з’ясувати, що з нами станеться. Прибувши до мосту, виявилося, що вони почали штовхатись і складатись, тож за кілька годин рух по ньому знову розпочнеться, і ми зможемо повернути наші машини. Алілуя.
Цього разу складку розширення потрібно сприймати буквально. Тож каміння кидали між сповзлим стовпом і порожнім зяючим отвором, коли вода гуркотіла по постійно звужуючійся щілині, як швидкий поїзд. Ми не давали йому занадто багато шансів впоратись з дорожнім рухом на мосту, але, на щастя, ми помилились. У парку Юрського періоду воно тремтіло, як желе, але міст з тих пір не рвався. Ми теж пройшли.
Сарлавіна
На той час, коли ми з радісними новинами повернулися назад, половина села вже відкопала уламки з дороги, тож існувала надія, що наші сумки не доведеться носити на спині під привабливим дощем протягом двох миль . Наш саморобний дядько також щедро запропонував, щоб пік-пакет - ви знаєте: через 3 години - ми сиділи в наших машинах, що караскалися через міст, щоб продовжити нашу подорож до Леха. Куди в той час прямував Шандор Кересі Чома, коли він зустрів Вільяма Муркрофта. Потім зустріч закінчилася першим перекладом тибетської мови англійською мовою в селі Зангла. Наша зустріч із сільською місцевістю передбачає наразі одну-дві пневмонії.
Ми були в дорозі майже п’ять хвилин, коли наша машина вислизнула з вузької дороги, ніби ми хотіли дрейфувати. І все ж шини були лише занурені в бруд. Звичайно, ми пережили і це і не даремно скотились у прірву. Потім, повернувшись убік, ми не побачили самого повороту, бо жах, що переріс із гірського струмка в Тису, взяв дорогу. Він заревів вниз, і солдати, і далекобійники блимали з обох боків. Тим не менше, наш водій без питань забрев у воду. Ми проїхали всього 4 метри. Ми застрягли на першому більшому камені. Ні вперед, ні назад. А вода доходила до дна дверей і продовжувала штовхати нас по прірві.
Це не буде добре! Це не буде добре. Через відсутність кращого ми стрибнули босоніж у двоградусну воду, щоб штовхнути машину, але нічого. Машина навіть не рухалась. Він застряг на камені, - крикнув один із нас у рикші. Ми намагалися рухати машину щонайменше 15 хвилин, але нічого. За цей час у нас роти замерзли фіолетовим і ніхто не допомагав. І все ж десятки людей спостерігали за нашими смертними муками з "колою та попкорном". Врешті-решт тибетський приїхав на джипі 4 × 4, через відсутність права ми попросили його приїхати до нас. Це нарешті спрацювало.
Поки ми блукали бурхливим струмком, думали на краю прірви, нарешті все буде добре. Думаю, ні, правильно?
Поліцейський підбіг до нас, щоб подивитися, чому ми тут. Тому що солдат дав дозвіл на одне село, для цього. О, це інше. Але туди вони також не змогли поїхати, бо грязьова лавина забрала дорогу на 3 кілометри вниз.
- І його не можна викопати?
- Ні.
- У вас немає хапань?
- Але є.
- Тоді чому б не використовувати його?
- Бо йде дощ.
- Але в цих чортових Гімалаях тут завжди йде дощ?
- Не завжди. Тиждень, наприклад, не випадав.
Звичайно, напевно, ми зійшли, щоб помилуватися цією грязьовою лавиною, щоб побачити, чи просто вони це зрозуміли. По дорозі ми зустріли чотирьох старших новозеландських дам, які застрягли у своїй машині півтора дня. Ми дізналися від них, що бруд поширюється, але їм не дозволять проходити через затоплений потік, хоча їм уже було дуже холодно. Що ми побачили, коли дійшли до грязьової лавини? Ви два не хапаєтесь? Але саме це. Ох, і двоє водіїв, що палили біля них, які довго скаржились, що дощ утан. Після кількох хвилин крику, вони повернулися до нас спиною і сіли в хапу. Задоволення наповнене… ЗАЧЕКАЙТЕ! Це неправильний напрямок! Куди вони пішли?
Вони повернулися до струмка, щоб викопати скелі
Саме тоді ми всі його підпалили. Ми важко зітхнули і підняли погляд на постійно проливний дощ. "Ми справді не віримо в це". Звичайно, якщо ми подивимось на хорошу сторону справи, ми можемо принаймні повернутися до свого житла. Так воно і було. Ми скрутились під усіма ковдрами будинку і випили те, що було ще у нас віскі, а потім заснули. Сердито, втомлений.
Наступний день? Нічого зайвого: йде дощ, дороги закриті, пальці ніг у нас блідо-фіолетові. У долині змін немає. З тих пір працівники місяця курять, і солдатів уже вітають поіменно, коли ми заходимо до єдиного в цьому районі ресторану, де можна смачно та тепло поїсти. Тоді наш лідер раптом натрапляє на новини тижня: ви можете повернутися в Маналі, вони відкрили шлях через гору. Довге життя! Тоді вирушаємо, але швидко.
Manali 2.0
Ми не могли б подумати, що так би ми раділи цьому маленькому гімалайському містечку раз у житті, але гаряча вода та сухий одяг придумали оливкову гілку, вирізану з пащі голуба на спині певного ковчега ... але ми не здамось, ми все одно дійдемо до Зангли, де досі перебувають волонтери Угорського фонду Csoma's Room. Ось чому завтра ми знову будемо його рубати за скелі, річки та мули.
Слідуйте за нами, бо якщо ми повторно подаємо заявку, це означає, що ми досягли успіху. Ми дістались до Зангли, монастиря Креш.