Людина нашого часу настільки жадібна, що навіть вкраде сало з мишоловки. Коли божевілля його шлунка виливається над ним, він стрімголов кидається в ресторани, які ви можете з'їсти, щоб закінчити, як "герой" Трагедії Зігмонда Моріча, який виніс панство з його володінь, але має шматок дворецького його горло. Ми живемо в епоху руйнування ароматів, але є ліки: ми повинні вийняти священні тексти і підняти наші душі.

солі

Зміст

У епоху світіння мішури, яке створило ілюзію ненаситності, я більше зайнятий питаннями за столом, який накривали в неділю, чи їв Йозеф Ференч віденський шматочок і чи князь Міклош Естерхазі, м. кір. придворний охоронець капітан решітка його імені? Наскільки мені відомо, він ніколи не скуштував того, як наш апостольський цар поклонявся винограднику лише на Різдво, і в його епоху агресивності він любив яловичину лише тоді, коли вона була настільки розсипчастою, що міг нарізати її виделкою. Лезо срібного ножа він використовував як дзеркало, поправляючи в ньому свої знакові вуса, складаючи в день баночку свині. Двоголова монархія вже тріскала і тріскалася, але декадент Відня мав смак яловичої смаку: ціле покоління поклонялося дятелці.

"Вони непохитно розколюються/Будь віруючим, о угорче!" - ми могли б процитувати Яноша Арані, і справді: чи є якесь угорське свято, аніж Великдень, коли вся країна плаває запахом шинки, а розірвані національні органи нарешті об’єднуються в радісті по плоті: ножі відкриваються, але партія сутички стихають, і шлунок шумить, що ми всі вірні сини цієї улюбленої гони.

Були часи, коли люди також цінували коматозний комфорт життя в їжі, оскільки платили своїм потом за врожаї та земні блага. В середині свого життя вони також бачили своє життя в їжі і поважали природний порядок речей: глибоко в коморі жир лежав у венделі, на полицях, вистелених компотами, як декоративні булави в зоні занять, шинками висить у димоході та бекон на горищі. Раніше само собою зрозуміло було, що їжа на столі завжди несе святості та святкування. У визначні дні року древні, мабуть, нагадали собі про це давнє знання, яке ми, пізне і невдячне потомство, відгодоване підсилювачами смаку, давно забули: і яйце нагадувало про воскресіння - і незрозуміла сила була дана йому людським розумом: кістка великодньої шинки захищала будинок від блискавки.

Тож слідкуйте за святим текстом із пера Дюли Круді. Уважно прочитайте:

Круді ніколи не був гурманом у сучасному розумінні Мішлена. Крауш Полді наповнив свій смажений соком із зоною копійки білим хлібом у своєму Глибокому льоху в Табані, їв яловичу суміш із хріном, а винні ковзани, які смачніші за сир з Ліптова, невідомі. Однак у кожному рядку цих чуттєвих священних текстів є більше любові до життя, ніж у кулінарному шоу будь-якого модного шеф-кухаря. Круді знав, що смак - це душа їжі, а їжа - це святе причастя: маленька пабна та ресторанна церква, кут церкви, що приховує головний стіл, вівтар столу в пабі, з граціями на ньому: підставка для солі, перцю та перцю, обстановка місця, для «жертви» Скатертина, фужери та «офіційний офіціант літератури» - це ризниця «жертовних священиків», які передають «писання»: меню. У найкращих маленьких пабах вони написані від руки, папір настільки старий, що прикрашений жировими ущільненнями - він справді прикрашений тут, а не «знезаражений» - і якщо пропонують лише п’ять-шість страв, гість залишає задоволений, але якщо у вас є блюдо, яке називається цикорій,.

У наш час ці знання та повага до священності їжі зникли. Але ми відчуваємо його відсутність, тому ми шанувальник Круді, який насолоджувався навіть найпростішими стравами і знав, що цінність угорської кухні надається повагою до їжі. Щоб знову відкрити ці давні-давні знання, можливо, життя замало, особливо в «гастрореволюційні» часи ... Але, можливо, ще не пізно відкрити. Ось про що може бути Великдень.