Він був головним героєм сімейних зустрічей минулих років. Добре відомий бабусям і дідусям і обожнюваний дітьми. Морозиво, виготовлене дуже ремісничим способом, яке, незважаючи на технологічний бум у гастрономії, відмовляється померти.
Давайте перевіримо ваше піднебіння. Уявіть у роті поєднання кориці, гвоздики, нотки гібіскуса та мускатного горіха; Насолоджуйтесь ваніллю в гладкій замороженій структурі; покласти дві вафлі і вуаля.
Це морозиво. Але не будь-який, а той, хто несе в солодко-жовтому кольорі морозива традиції, що складаються більше століття.
"Це машина часу", - називає Александер Мора своє морозиво від виробника морозива Lolo Mora на Центральному ринку. Александер має четверте покоління столичного сорбетеросу на своє прізвище, оскільки цей бізнес був відкритий на ринку в 1901 році.
На відміну від того, що багато хто вважає, "сорбетера" - це не морозиво, а машина, яка робить це можливим.
Цей кухонний інвентар представляв собою дерев’яну бочку, заввишки близько метра на ширину 60 сантиметрів, з опорними ремінцями на кінцях. У центр був вбудований алюмінієвий циліндр, який обмерз навколо нього. Потім додавали вершки, зроблені в бочці, накривали кришкою і додавали більше льоду. Вкладали сіль, яка тримала лід холодним. І поверніть шків!
«І джентльмени почали крутити його, іноді, 40 хвилин. Спочатку це було легко, але коли ви почали нарізати морозиво, затвердіти, все стало дуже важко. Потім ми побачили тих мускулистих чоловіків з простими руками », - каже пан Альваро Мора, адміністратор та власник морозива Lolo Mora.
“Раніше сім’ї збиралися, щоб поділитися усім. Тітка готувала коржі, інша фарш, і, звичайно, міг бути хтось, хто приніс морозиво з сорбетери », згадує Донья Розі Мартінес, яка разом зі своїм сином Даніелем Мендесом керує місцем, що називається Донья Чела .
Мартінес та його син мають, мабуть, ідентичну машину для сорбету, ніж традиційну, тільки замість ручного шківа він має автоматичний двигун, який обертає ствол там, де знаходиться суміш для морозива, і замість одного вони використовують циліндр з нержавіючої сталі. алюміній.
«Щоб морозиво сорбету було оптимальним, вам доводиться вживати дуже інтенсивні смаки. Тут морозиво із соусом - це все одно, що з’їсти шматочок фрукта », - говорить Дона Розі, яка готує морозиво з ожиною, гуавою, манго та навіть ківі.
Зі свого боку, на Центральному ринку пан Альваро використовує створену ним машину, яка вже запатентована і працює вже 12 років.
"Нам вдалося зробити машину, яка кожні 40 хвилин дає мені 16 галонів", - говорить Мора. Він додає, що, на відміну від інших машин, для приготування морозива йому не потрібен лід, оскільки ця ж машина виробляє мороз, який заморожує залиту суміш.
Обидва салони морозива стверджують, що наука про це морозиво полягає в рецептах бабусь і дідусів та використанні натуральних інгредієнтів.
У Коста-Ріці є ще кілька комерційних морозивів, які, на думку Мори та Мендеса, зовсім не схожі на оригінал. Обидва сходяться на думці, що справжні - це результат більш традиційного та складного процесу. «Увесь день ви повинні знати про його текстуру; Ви повинні рухати їх, щоб вони не оселилися », - додає Даніель Мендес.
«Як можливо, що в такій тропічній країні ми витрачаємо відходи, використовуючи штучні ароматизатори! У будинку моєї сестри є палички червоної гуави, і як тільки починається збір врожаю, ми починаємо робити морозиво у виробників морозива з гуави », - каже пані Розі.
У його магазині в Ла Гаріта-де-Алахуела ціни на морозиво коливаються від 1000 до 1500 фунтів, залежно від розміру. Там, де Лоло Мора, стакан на 4 унції коштує 900 фунтів стерлінгів, стакан на 7 унцій - 1200 єн, а скло на 12 унцій - 2200 єн.
Інші місця, де можна позбутися тяги - це La Torcaz, поруч із центральним парком Алахуели; і морозиво "Дон Жуан" у Сан-Антоніо де Белен та Сан-Хоакін-де-Флорес.
Більше ніж машина, сорбетера має заслугу зберегти в живих справді вишукані традиції.