Landscape and paisanaje Тонелерія дель Кабріель - єдиний валенсійський виробник бочок для витримуючих вин, у Сан-Антоніо, в самому центрі регіону Утіель-Рекена. Альфонсо Гадеа та Луїс Пардо навчилися торгівлі в Монтилії, вони оселилися в 2003 році, і їх продукт знаходиться на найкращий рівень
Регіон Утіель-Рекена - це найбільша суцільна площа виноградників у Європі, і, безумовно, у світі. У Ла-Манчі, звичайно, більше винограду, але врожай часто чергується з іншими виробництвами. Тут, за крок від Валенсії, інтенсивно зелена гілка - це одноколірний краєвид на кілометри та кілометри у всіх напрямках, що дивує багатьох людей, які не знали цієї крайності і несподівано виявили її.
Ну, а в самому серці цієї величезної ділянки площею 60000 гектарів виноградників і десятків винзаводів, протягом кількох років існує єдина у Валенсії громада фабрики дубових бочок для витримки вин. Це в місті Сан-Антоніо, округ Рекена, його називають Тонелерія дель Кабріель, на честь сусідньої річки (однієї з найчистіших і найдикіших в Іспанії), а її власники та єдині працівники на даний момент Альфонсо Гадеа та Луїс Браун.
Альфонсо і Луїс не займалися торгівлею. Вони навіть не домінували у сфері деревини. Альфонсо, який з Утіеля, працював у сімейному магазині, а Луїс - з Рекени - працював у будівництві. У 2000 році вони не знали одне одного, вони лише поділяли турботу про те, щоб зробити щось, що може покращити їхні перспективи роботи. І траплялося так, що з нагоди застосування програми «Лідер» у регіоні серед різноманітних засобів та ініціатив проводились курси професійної підготовки, і вони обрали такий, який, на їхню думку, міг відкрити двері: такий, як бондери чи будівельники бочок.
Навчання Кордові
Ось так вони зустрічались на уроці, але в Монтіллі (Кордова), де проводились практичні вчення, в майстерні бондара, який також спеціалізується на виготовленні невеликих бочок для приватного користування або як декоративні елементи. Варіант, який зараз, у розпал сильної кризи, яка переслідує виноробний сектор, трохи економить продажі.
Зустрівшись і навчившись торгівлі в Андалусії, вони вирішили разом створити свою майстерню. Вони зробили це в 2003 році, коли вважали, що вже мають достатньо досвіду для запуску, і знайшли хороше місце, щоб знайти його: старі майстерні старої алкогольної фабрики Antich у Сан-Антоніо, яка була заснована в 1850 році і вже давно з часу переходу в історію.
Вони точно знали одне: в регіоні не було бондарської конкуренції, і тоді був великий попит на бочки, бо постійно з’являлися нові виноробні, які розливали по пляшках і починали вистарювати свої вина, як найкращий варіант конкурувати на ринку в якому мали відрізнятись за поданням та якістю.
Побиваючи залізні кільця, що тримають дошки, що утворюють нову бочку, Луїс і Альфонсо пам’ятають, ніби минули десятиліття, що це були добрі роки, коли вони виготовляли і продавали 400, 500 і навіть 600 бочок. Вони не могли впоратися, і їм довелося найняти кількох людей, щоб допомогти їм. Але після "буму" наступив спуск. За останні сезони попит впав менше, ніж наполовину. Причини дуже чіткі: загальна криза додається до кризи самого сектору, де споживання вина в Іспанії з року в рік падає. Винзаводи продають не те, що мали б, і змушені зупинити виробництво. Вони, як правило, не хочуть більше бочок. Лише найкращі комерційно розташовані фірми продовжують збільшувати свій флот або ризикувати завдяки новим інвестиціям такого типу. Тим часом вони були змушені розлучитися з найнятим персоналом і знову залишились самі, знаючи, що вони можуть протистояти лише за допомогою невеликої структури, яка відповідала часу.
В цей час вони можуть просунутися вперед, оскільки спад виробництва нових бочок для виноробних підприємств компенсується будівництвом широкого асортименту невеликих бочок, об’ємом 2 літри, табуретів, відер для льоду, квіткових горщиків. і вони спеціалізуються на тому, що зараз більше в моді: плитка, яка полягає у відновленні примітивної ємності вже використаної бочки шляхом операції, яка полягає в її очищенні та видаленні внутрішнього шару дуба, щоб отримати нову незайману деревину. контактувати з вином.
Азуеладо зазвичай роблять після п'яти-шести років використання бочки і дає новий період життя ще чотири-п'ять. Згодом дуб не бажано додатково розріджувати, оскільки він втратить занадто багато консистенції.
Кільця з дерева та заліза
Але як зробити бочку? Луїс та Альфонсо пояснюють нам усі деталі процесу.
Шматочки, які ми бачимо у складі бочки, називаються жезлами, і вони надходять вже вирізаними з лісопилки. У майстерні їх формують, звужуючи зверху і знизу та зберігаючи центральну амплітуду, щоб скласти ту особливу куполоподібну форму стовбура, яка, на думку цих молодих виробників, є дивом дизайну для поєднання міцності, керованості та використання стовбура. Насправді це цифра, яка залишається такою ж, як і століття тому, і практично така сама.
Усі жезли мають однакові вимірювання довжини та товщини, але не їх ширини, що дозволяє поєднанню шматків різної ширини, як маленька головоломка, заповнити окружність у межах, що відомі як кріпильні кільця, які залізні та міцніші за остаточні, які будуть введені пізніше, щоб дозволити їх неодноразово вражати. Таким чином, за допомогою молотка та зубила кільця опускаються, щоб затягнути жердини, як ніби цілісні, і домогтися їх повного ущільнення без будь-якого клею.
Як тільки верхній рот буде утриманий, вам доведеться зробити те ж саме з нижнім, вигнувши жезли. Для цього їх змочують і піддають нагріванню сопла, що змушує полум’я протікати через центр майбутньої бочки. Вогонь подається дубовою стружкою, з жодної іншої деревини, так що не перетинаються перешкоди, що забезпечують небажані смаки та аромати. З вологістю та теплом жезли стають дещо гнучкими, достатньо, щоб вони не ламалися, коли їх змушують згинати сталевим тросом, який затягується навколо нижньої щелепи, доки затискні кільця не зможуть увійти.
Необхідно зробити необхідні прорізи на жердинах, щоб розмістити на них кришки, а потім кільця з оцинкованого заліза, які будуть остаточними і які притискаються до черевця стовбура за допомогою безлічі плечей особливої машини, яка називається "восьминіг".
Щоб перевірити, чи не витікає ствол, його наповнюють гарячою водою та повітрям під тиском. Альфонсо і Луїс запевняють, що, як би дивно це не здавалося, "стики жердин ніколи не втрачають, і якщо були якісь пори, та сама рідина набухає деревину і закриває її". Іноді може з’явитися невелика втрата від вузла. Потім його проколюють і кладуть дубову брилу, яка назавжди закриває його.
Навичка тостів
На додаток до того, що дозволяє згинати жезли, вогонь має важливу місію надати ідеальний дотик деревині, яка визначить його пізнішу місію витримки вина. Йдеться про смаження або «підсмажування» внутрішньої частини дуба, щоб з’явились аромати, які згодом перенесуться у бульйон. Луїс та Альфонсо кажуть, що це "робота з носом", тому що вони повинні звертати увагу на те, чим пахне деревина під час смаження. Вони говорять про нюанси «свіжого хліба, ванілі, банана, гіркого мигдалю. "І зауважте, що зараз вони воліють стежити за процесом" на око, повністю вручну ". Раніше вони очікували на термометр і годинник, роблячи розрахунки згідно з канонами, але вони кажуть, що зараз "це виходить з більшою мудрістю". Ті самі аромати відзначають переваги виноробів та виноробів при замовленні виду підсмажування та походження дуба, який вони віддають перевагу своїм винам. Зрештою, питання вибору - це своєрідне поєднання запаху, смаку та ціни.
Насолоджуйтесь необмеженим доступом та ексклюзивними перевагами