Чому К2 - це єдина гора довжиною понад вісім тисяч метрів, на яку ще ніхто не піднявся взимку, і що потрібно для її досягнення

Ігнасіо Ная

20 квітня 2019 року читання 12 хв

K2 - єдина гора довжиною понад 8000 метрів, на яку ніколи не піднімалися взимку. Виклик величезний. Мова йде не лише про досягнення другого за висотою вершини на планеті (8 611 метрів) і, мабуть, найскладнішого в технічному відношенні серед 14 гігантів, але про те, щоб зробити це в холодних умовах.

виклик

Взимку крижаний вітер з Каракоруму постійно вражає K2 зі швидкістю, що перевищує 100 кілометрів на годину. Температура опускається до мінус 60 градусів, і сніг накопичується на кілька метрів, перетворюючи гору в пастку смерті на милість лавин. Гола рука за лічені хвилини перетворюється на чорний кубик льоду, який не має іншого призначення, крім ампутації. А набряк головного мозку є постійним ризиком у той час, коли барометричний тиск нижчий, а тому і без того недостатній доступний кисень ще нижчий.

Якщо сходження на K2 взимку є клопотом на межі неможливого, робити це в безпосередній конкуренції з групою альпіністів, з якими ви не розмовляєте і яким не довіряєте, зараз просто питання долі для невдачі. Саме це сталося цього року з експедиціями, очолюваними іспанцем Алексом Тхіконом, з одного боку, та росіянами Артемом Брауном та Василем Півцовим, з іншого. Баск звинуватив росіян у тому, що вони навіть кидали в нього недружні сніжки. Півцов сказав йому, що йому краще присвятити себе телебаченню.

Це не нормально, коли дві експедиції збігаються взимку на базі K2. Щоб поставити проблему в перспективі, досить згадати, що цьогорічні підйоми - це п’ята і шоста спроби зимового підйому на гору, коли сусідній Нанга Парбат вимагав 31 попередньої експедиції, доки не зазнав поразки в 2016 році.

"Ви не можете порівняти K2 з Nanga Parbat", - сказав Тсікон "National Geographic". І баск знає, про що йде мова, оскільки він був частиною експедиції, яка потоптала вершину "Гори вбивств" три роки тому, разом з італійцем Сімоне Моро та пакистанцем Алі Садпара.

K2 передбачає підняття на 500 метрів більше вертикального падіння, ніж у Нанга-Парбаті, і ця остання частина не зовсім проста. Тут знаходиться знаменита «Пляшкова шийка», вузький коридор, підданий лавинам і круто похилий, що вимагає техніки, кишок, сили та багато удачі. Однак взимку ніхто не стикався з каналом, оскільки найкращі спроби ледве встигли пройти в межах вертикального кілометра від вершини.

Для досягнення базового табору потрібно десять днів важких походів, тоді як вікна гарної погоди, яку пропонує гора для роботи на маршруті або для нападу на вершину, дуже рідкісні. Можливості ще більше зменшуються, якщо обмежити сезон метеорологічним календарем, який закінчується зимою 28 лютого. Однак більшість гірців продовжують сезон до 20 березня.

Першими, хто наважився на K2 взимку, звичайно, поляки. Для них зимовий гімалаїзм - це майже національний вид спорту. Десять із 13 підйомів на вісім тисяч на цій станції здійснили поляки, тому бачити їх у Гімалаях приблизно в цей час майже нормально. Наприклад, у цьому році Txikon супроводжували троє з них - Павел Дунай, Марек Клоновський та Вальдемар Ковалевський.

Першою експедицією керував у 1988 році легендарний Анджей Завада. У ній була команда з 24 чоловік, серед яких сім канадців та четверо британців. Кшиштофу Велицькому та Лешеку Січі, двом великим польським Гімалаям, вдалося дістатися до табору 3, приблизно на 7300 метрів, але досвід був настільки важким, що про цю справу забули на більше десятиліття.

У 2003 році, після смерті Завади, Велицький очолив другу спробу піраміди Каракорум, цього разу на її північній стороні, і з командою, до якої приєдналися дуже сильні чоловіки з Грузії, Казахстану та Узбекистану, такі як Денис Урубко чи Василь Півцов. Експедиція, серед іншого, зазнала невдачі через внутрішні сутички між її членами, що, як ми побачимо, є незвичним для базових таборів.

Тільки найкращі альпіністи у світі можуть почати такі пригоди, як підйом на К2 взимку. А найкращими альпіністами у світі, як правило, є люди з характером, які звикли приймати тверді рішення в делікатні моменти і не дуже схильні виконувати накази. Управління его в групі, що складається з таких хлопців, непросте.

У 2012 році команда з дев'яти росіян повернулася до звичайного маршруту "Абруцці Шпор", щоб здійснити третю спробу. Однак експедиція трагічно закінчилася смертю члена команди від пневмонії, якого не вдалося вчасно евакуювати з базового табору через погані погодні умови.

Минулого року погана погода також дала останню краплю останній спробі Польщі, яка вже була сильно ослаблена відмовою в середині експедиції Урубка, одного з найкращих гірців у світі. Незадоволений еволюцією роботи, казахський альпініст (нині громадянин Росії та Польщі) здійснив сольну атаку без дозволу лідера групи Велицького, який був розчарований саме людиною, якій він найбільше довіряв.

У 37 років Алекс Тсікон знаходиться на передовій гімалайства. Його альпіністська кар'єра нетипова, оскільки практично з підліткового віку він прицілився до великих гірських хребтів планети. Він працював висотною камерою у відомій телевізійній програмі "Al filo de lo Imposible" і просунув 11 із 14-ти восьми тисяч, але Тсікон любить міркувати масштабно. І сьогодні зіткнення з найвищими горами світу взимку - це повернення до сутності класичного гімаліїзму, коли до невизначеності щодо невідомого приєдналася звикання неспокій самотності.

Корі Річардс, фотограф "National Geographic" і єдиний американець, який має вісім тисяч зимових часів, це чудово пояснює. "Зима - це як жорсткий" перезавантаження "того, що якимось чином стало восьмитисячним", - пояснює він, посилаючись на лінії скелелазів, що формуються на звичайних маршрутах гімалайських гігантів у теплу пору року. «Це парадигма того, яким був колись досвід восьми тисяч. Суворість зими дещо посилюється тим, що ти самотній і самодостатній. У цьому є щось справді гарне і стоїчне ".

Тхікон вже був альпіністом вищого рівня в 2016 році, але його статус зріс з підкоренням першого зимового сезону в Нанга-Парбаті. Останні два роки він безуспішно намагався піднятися на Еверест, найвищу вершину у світі (8 848 м), але досвід спонукав його перебратися цієї зими трохи далі на захід, до гірського масиву Каракорум, на пошуки K2.

“Я б не сказав, що це останній виклик за вісім тисяч. Але це одна з останніх великих проблем ", - каже баск. “Ви не уявляєте, наскільки важче підніматися взимку в порівнянні з весною чи влітку. Це був величезний виклик просто дістатися до базового табору ".

Насправді, K2 був лише планом Txikon B. В принципі, іспанці хотіли зробити третю спробу на Евересті, але не на південній стороні, де обладнання льодопаду Кумбу, лабіринту сераків та непередбачуваних щілин, змусило його за останні 80 років пронести 80 сходів. Початковою ідеєю було піднятися на північ, але китайці відмовили йому в дозволі, і Тсікон направився до Каракорума.

П'ять непальських шерпів, крім трьох польських альпіністів, входили до команди, яку очолювали іспанці, яка прибула до базового табору, коли експедиція під керівництвом Брауна та Півцова (до якої входили люди з Росії, Киргизстану та Казахстану) вже мала працював на Горі. Логічною реакцією, коли дві команди зустрічаються заради мети, є співпраця, але це елітний альпінізм, і коли хтось ризикує своїм життям, він не бажає ділитися славою з такою радістю.

Успіх Тхікона, Моро та Садпара в Нанга-Парбаті вже викликав підозри у тих, хто, як і вони, давно прагнув першим ступити на вершину "Гори вбивств" взимку.

"Жахливим" було слово, яким баск описував стосунки зі своїми товаришами по команді в базовому таборі. "Я дуже розчарований. Вони дискредитували стару радянську школу альпінізму. Я піднімався з такими відомими людьми, як Денис Урубко, Микола Томіямін, Валерій Бабанов, Сергій Богомолов, Олексій Болотов та багато інших. І ця група була чимось зовсім іншим ", - сказав він в інтерв'ю" Explorersweb ".

«Змагання були нормою, і це виявило найгіршу сторону альпінізму. Його поведінка була егоїстичною, надзвичайно конкурентоспроможною та похмурою. Вони залишили від 20 до 30 кілограмів сміття в таборі 1 та 40 або 50 у базовому таборі. Ми все це видалили, і я все ще чекаю подяки », - додав він.

Однак найжорсткішим звинуваченням було те, що він не співпрацював у підготовці маршруту. Щоб піднятися на гору вісім тисяч метрів, альпіністи зазвичай встановлюють кілька високих таборів, між якими вони закріплюють мотузки, які потім, після акліматизації, допомагають їм прогресувати більш безпечно та швидше, тримаючись за них. Txikon запевняє, що росіяни не обладнали всю довжину колії і покладалися на старі та зношені мотузки, закріплені попередніми експедиціями.

“Звичайно, вони також використовували наші лінії, коли нас не було поруч. Це легко було перевірити за їх відбитками пальців », - запевнив він. "Це не дивно. Насправді це логічний вибір, якщо ви цінуєте своє життя. Але деякі старі мотузки, за які вони трималися, були абсолютно голі. Це було небезпечно, необдумано і, ну, божевільно ". Як би цього було недостатньо, баски розкритикували фізичну форму, в якій знаходились східноєвропейці, і, за його словами, у них було б "більше можливостей досягти Місяця, ніж вершина К2".

В інтерв’ю “Gazzetta dello Sport” Півцов, альпініст із 14 вершинами 8000 метрів за своїм записом, чітко дав зрозуміти, що два місяці в Каракорумі залишали мало місця для примирення. "Для мене, - сказав казахстан, - зрозуміло, що пан Тхікон повинен керувати не альпінізмом, а таблоїдним ток-шоу".

“Смітник - це брехня. Ми залишаємо резервуар для газу та їжі у висоті. Але після знайомства з лідером іспанської експедиції, я не здивуюсь, якщо він зробить якусь постановку », - сказав Півцов, явно постраждалий від відеороликів, розповсюджених Txikon, в яких він засудив дефіцитну встановлення російською мотузкою.

Баск також скаржився, що отримував погрози від росіян і навіть сніжки, щоб не дати йому записати їх. "Повний абсурд", - заперечив Півцов. "Не можна очікувати звинувачень такого типу від дорослої людини".

«Наша команда була відкрита для будь-якого варіанту: ми були готові співпрацювати або діяти самостійно. З першої зустрічі іспанці почали нарікати на нашу команду », - поскаржився казахстан. «Наші спроби поспілкуватися з ними були зумовлені зарозумілістю іспанців. Єдиним, з ким ми вели діалог, був лікар, справжній професіонал ".

Коли група на чолі з Тсіконом дійшла до базового табору К2, перше, що вони зробили, - це почати будувати іглу. Після восьми зимових експедицій Баскові було зрозуміло одне: відпочинок у наметі при 25 градусах морозу і збиті бурхливими вітрами складно. Можливо, рішення було просто поглянути на те, що роблять ті, хто живе в оточенні льоду.

«В обідньому наметі було 13 морозу, у наметі мінус 26 градусів, а всередині іглу ми спали при -5 градусах. Треба сказати, що це був найкращий нічний відпочинок з моїх восьми зимових експедицій », - запевнив баскський альпініст, відкривши замерзлу печеру. “Коли ви проходите від їдальні до намету до іглу, всі ваші м’язи завмирають, руки застигають і вітер дме вам в обличчя. Однак при вході в іглу, які ми збудували в базовому таборі, тиша не чути, і гуркіт вітру зникає. Оскільки це загрожує, мішки повністю сухі, а світло проникає в стінки ущільнених більше 20 сантиметрів. Це диво. Але, без сумніву, одним з найбільших відкриттів став кисень, який вдихається всередину, насиченість в іглу вища, ніж у магазині. Тому інше набагато більше ".

Користуючись спеціальними лопатами та прес-формами, які вони несли до базового табору, група також побудувала крижану стіну, щоб захистити себе від шторму з півдня. “Член команди мав архітектурний досвід, і він переконав нас. Я не був впевнений, що роблю, будуючи стіни, замість того, щоб лазити, але врешті-решт це засвідчило, що ми використали максимум часу. Команда Артема бачила, як впали два намети, тоді як наш намет-обід вийшов неушкодженим ", - сказав Тхікон.

Експедиція закінчила свої зусилля в середині березня, після завершення двох напружених місяців активності завдяки спробі порятунку італійця Даніеле Нарді та британця Тома Балларда в сусідній Нанга-Парбат. Протягом тижня Тсікон та його супутники розчісували небезпечну манерну шпору в надії знайти мотузку живою. Вони потрапили під часті лавини, що проносять маршрут, і пролітали над територією, яка є територією війни на індійсько-пакистанському кордоні, вертольотом, але нарешті вони могли лише засвідчити смерть двох альпіністів.

"Статистика успіху в зимових експедиціях становить 25%, але твердість і чистота, які передає зима, ні з чим не порівняти", - написав іспанець, відмовившись від підйому, не перевищивши 7000 метрів. "Зимовий K2 чинить опір, але ви повинні його поважати. Треба послухати гору. Цієї зими він сказав нам, що це ще не час ".

Що потрібно, щоб піднятися на K2 взимку? Txikon дає кілька підказок: «Вам потрібна ідеально злагоджена та гармонійна команда. На великий бюджет. І з усіма даними, які вони можуть зібрати. Там нагорі будь-який несподіваний фактор може вбити вас ".

Судячи з досвіду, це звучить непросто. Скласти злагоджену та злагоджену команду сьогодні є складною справою. Велицький сказав про це в інтерв'ю журналу "Desnivel": "У 70-80-ті роки ми піднімалися від імені клубу або країни. У найважливішому гірському журналі Польщі вони заголовили: "Команда з міста Вроцлава піднялася на таку гору". Не потрібно говорити ім’я кожного, якщо у них є сім’я, що вони роблять ... є персоніфікація ".

На той момент Велицький лише підкладав руку на вогонь для Дениса Урубка, який збирався приєднатися до польської експедиції, яка здійснила спробу K2 у 2018 році. «Я знаю, що він буде поважати мої рішення. З іншими я сумніваюся », - запевнив він. Тому розчарування легендарного польського альпініста, коли казах не послухався його, щоб здійснити сольну атаку, повинно було бути величезним.

Урубко включив зимовий K2 до своєї програми діяльності на 2020 рік, але поки невідомо, чи приєднається він до експедиції, підготовленої Польською федерацією альпінізму. Відкриті рани під час останньої поїздки глибокі, але важко відмовитись від такого альпініста, як Урубко, який піднявся на 14 вісім тисяч, все без використання штучного кисню, а в деяких випадках і за абсолютно новими маршрутами.

Лешек Січі, перший альпініст з Велицьким, який піднявся на Еверест взимку, запевнив, що польська експедиція відкрита для включення міжнародних діячів.

Txikon також висловив бажання повернутися до К2, але все залежить від грошей. Пошук джерел доходу та спонсорство часом настільки виснажливий, як і сам підйом. Наприклад, російській експедиції довелося вдатися до "грошового фінансування", і її бюджет був настільки вузьким, що під час польоту до Ісламабаду альпіністи одягали важкі туристичні черевики, щоб не платити зайві витрати за надмірну вагу багажу.

Додавання альпіністів інших національностей також може допомогти полякам вирішити проблеми з фінансуванням, оскільки це може допомогти залучити різних спонсорів. "Експедиції вже не такі, як у 20 столітті, - сказав Тхікон, - коли мова йшла про національну єдність. Зараз у кожного є свої спонсори, методи, его ... ".

Шанси на успіх, безсумнівно, були б більшими, якщо поєднати зусилля або провести одну експедицію, яка включала б найкращих, але нелегко домовитись між людьми, які звикли приймати власні рішення, не питаючи дозволу ні в кого. Так, Txikon вважає, що не варто починати сходження настільки рано, оскільки погода жахлива в перші тижні зими, і єдино можливим вікном успіху є березень. Поляки, однак, говорять про стратегію, за якою вони могли б сформувати дві групи: перша почала працювати якомога швидше в горах, а друга - акліматизувалася в літньому кліматі Анд, щоб досягти K2 протягом другого двотижня Січня і прямісінько на вершину гори. Ту частину, куди ще ніхто не ступав між груднем і березнем.