сіккім

Я відчуваю неспокій. Давно, десь на задньому плані мого буття, піднімається хвиля незгоди з нинішнім способом життя.

Поколювання в животі спогадами про безтурботне блукання в дитинстві та юності, обмінене на застійний погляд у дзеркалі плоского екрану. Прикметник «здійснення мрій» насправді не може бути відбитком на цьому. Я знаю, що можу, хочу, і, можливо, мені доведеться змінитися - напівприсутня істота з сумнівною посмішкою дивиться на мене. Але чого ти насправді хочеш? Пригоди, розумове та розумове оновлення, інший погляд на речі навколо нас та інших.

Дарджилінг

(Шість місяців потому ...) Я гуляю з легким серцем і трохи важчим рюкзаком біля підніжжя східної верхівки Гімалаїв в районі Дарджилінг. Я не мрію, я просто живу цю мрію на повну. Я йду невідомими джунглями, без карти, лише з ескізом невідомого мандрівника. Настала весна, і рододендрони починають цвісти, досягаючи тут розмірів дерев. Бамбуки на висоті понад 3000 м над рівнем моря. вони є ще одним мовчазним сюрпризом для мене. Тупий, бо немає кого поділити цю особливу форму мовчання зовні і глибоко всередині. З кожним кроком я піднімаюся вище, ніж я коли-небудь був, з кожним кроком я чекаю, поки ліс пошириться, і я дивлюся вгору в далечінь гірської місцевості навколо величної Канченджунги. Кілька місяців тому для мене ця дивна назва була просто загадковою крапкою на карті, і сьогодні я на власні очі спостерігаю засніжену вершину однієї з найвищих гір у світі.

Зліва вдалині, як зуб у оголеній ясенці, виступає з-під туманного пирога гори. Еверест. Пік Канченджунга перетинає кордон між Сіккімом та Непалом. Мій пункт спостереження - Фалут - лежить на кордоні між Сіккімом, Дарджилінгом та Непалом. Після кількох днів прогулянки я довгий час стояв на якорі в невеликому гірському поселенні з сім’єю з непальської повені. Хоча її ізоляція дивовижна для багатьох фантазерів, вона має багато облич. Вранці її усміхнене обличчя торкається кожної чутливої ​​душі, яка прагне спокою та зв’язку з природою. Повсякденне обличчя спонукає до напруженої роботи цілий день у полі або вдома. А хмурість - це передвістя хвороб, швидкого старіння через сильне сонце та недостатньо поживної дієти. Поміщик докладає значних зусиль, щоб принаймні його дітям жити краще. Щоранку його гілочки, одягнені у шкільну форму, чашують джунглі протягом 2-3 годин, щоб навчати, і повертаються тим же маршрутом назад у другій половині дня. Вся сім’я живе простим життям надворі, але людські долі тут також надзвичайні. Однак 20-річна дочка, яка піклується про своїх хворих батьків, міцніла в моєму серці. Через це їй довелося залишити школу, а закінчити їй залишився лише один рік.

Вона справді гарна, але також надзвичайно практична, інакше їй було б важко впоратися з цим непростим життям. Я спостерігаю, що її часто підтримує в живих віра у життя майбутнього, я маю на увазі ще одне втілення, оскільки вона реагує на багато її мрій у наших розмовах простим і трохи сумним твердженням: "можливо, наступне життя". Віра допомагає кожному по-різному, і я просто сподіваюся, що такі дівчата ростуть і в нашій країні. Життя тут не таке просте чи просте, як туристичні агенції рекламують на листівках із судомно ідеалістичними фотографіями. Однак неможливо відмовити цьому місці в чарівності та готовності поділитися частинкою миру з усіма, хто цього хоче. Через тиждень у сімейному колі я повертаюся до столиці регіону Дарджилінг і в моїй голові народжується ще одне продовження гімалайської подорожі - Сіккім.

Сіккім

Сіккім, колись Сіккімське королівство, є відносно невеликою територією на північному сході Індії. Межує з Непалом на заході, царство громових драконів торкається сходу, а північний кордон охороняє уявний в’їзд до Тибету, керованого Китаєм. Настільки мала, наскільки територія Сіккіма, вона є притулком багатьох монастирів, гірських печер, сором’язливих, але приємних людей, які, схоже, мають мало спільного з індіанцями. І справді, їх особливості більш тибетські. Щоб увійти до Сіккіма, необхідно отримати дозвіл у Дарджилінгу. Зазвичай він видається на 15 днів і може бути продовжений на кілька днів у самій Сіккімі. Мабуть, найкрасивішим способом розміщення не тільки в цій місцевості, я вважаю гостьовий дім - гостьовий будинок, де живеться з родиною, і можна сказати, що він поглинає культуру в чистому вигляді.

Слово "найчистіший" було лише образним, але знову ж таки незрівнянним із сусідньою Індією. Часта поява гостьових будинків приємна майже скрізь. Тим не менше, я опинився не випадково, а за порадою мандрівників у Дарджилінгу, у винятковій оселі, точніше поселенні, заселеному буддистським ламою секти Нінгмапа та його сім’єю. Перша зустріч з ламою трохи комічна. Він носить великий шкіряний капелюх і нагадує дикого заходу стрілець. Однак його маленькі гострі очі сповнені дружби та незабутнього спокою. Однак він не теоретик, який нічим не займався б, крім медитації. За його словами, йому близько 80 років, його молодшій дочці 5 років. Його кулінарна професія притягнула його до Тибету, де він багато років був кухарем Далай-лами в Лхасі, а пізніше під час закордонних поїздок. День починається з ранкової медитації між 3 і 4 годинами на підлозі кухні, яка також є його ліжком. Після цього вони готують чай з молоком, а іноді і масло як (тоді чай солоний) і нарешті сніданок подається близько 7 ранку.

Лама насправді весь час тримає його дух. Під час приготування їжі він мантрує, розмірковує у короткому сні, вранці співає священні сутри, під час яких дзвонить у бронзовий дзвін або барабани на ручному барабані, натягнутому шкірою як.
Приблизно за 2 години ходьби від садиби в горах є прихована печера для медитацій, присвячена буддистському ідишу із Зеленої Тари. Трава Лами - це кілька місяців на рік. Ми з подругою Симоною провели лише одну дощову ніч, слухаючи звуки навколишньої природи, а потім досить неглибокий сон.

Щоб я все ще не ідеалізував, додаю, що кілька людей виїжджають через 1-2 дні з кислим посмішкою. Лама не творить чудес, щоб чекати, і зірки не виходять з тину. Він людський, ніж я ніколи не міг визнати. Коли я їду через 2 тижні, я знаю, що я знову трохи багатший. Безумовно, хоча б один друг.

Непал

Ті, хто не подорожував у Непалі чи Індії громадським транспортом, не відчули справжнього. Ви точно почуєте подібні та подібні коментарі багатьох ортодоксальних мандрівників. Однак, пройшовши понад 20 годин на автобусі від кордону Дарджилін до столиці Катманду, у мене почали виникати сумніви щодо здорової основи цих тверджень. Сам Катманду - добре розвинене туристичне місто, звичайно, завдяки високому Гімалаям та його найвищій вершині в цій області. Усі експедиції до гори або з неї Еверест починається і закінчується саме тут. Одна частина міста в основному безпосередньо зарезервована для туристів, ви можете знайти її на карті під назвою Тамель.

Повсюдні ресторани, готелі, бари з вечірньою живою музикою, продавці гашишу та інші смаколики створюють суміш незабутньої атмосфери. Це, звичайно, змішується з брудом, вузькими вуличками, жебраками, які багато разів калічали до невпізнання, жебраками діти, які відривали шматки їжі від рук більш милосердних мандрівників. У той же час, достатньо перетнути кілька вулиць за межами всієї туристичної божевільної, і відкриється друге і справжнє обличчя мегаполісу Непал. Хоча пильний і простіший, але для мене набагато красивіший і незрівнянно дешевший. Тут запахом смаженої їжі невідомих форм, але чудового смаку віє вулицями, і діти тут також щасливіші, і вдалині я бачу, як вони тягнуться до шматка пластику, схожого на, можливо, ляльку.
Однак Катманду - це точно не моя мета. Я виконую лише необхідні формальності і вирушаю в похід до району Соло Кхумбу. Подібний (але все-таки довший) маршрут пройшов перший завойовник гори. Еверест, Едмунд Хілларі та Тенцінг Шерпа з усією виставкою.

Я вирушив із простого і невисловленого села Іржі і наступні кілька днів спотикаюсь із рюкзаком крізь цей прекрасний краєвид до переповненого гірського містечка Намче Базар. Тут вся краса зникає, це просто гусячий похід за найвищою точкою нашої матері-Землі. І ось тут до мене прийшла перша хвороба, яка розчавила мене на цій висоті - мій класичний синдром стенокардії. Ідеали йдуть убік, і я покірно повертаюся. Є лише один спосіб, якщо я не рахую евакуацію вертольотом, яка покривається моєю страховкою, але наздогнання таких крайнощів може бути останнім героїчним божевіллям цього життя в альпійській місцевості.
Я повертаюся до Катманду і протягом наступних 2 тижнів я лікуюсь у готелі, вперше взяв кімнату з душем (неймовірно). Я читаю книги, які тут можна придбати дешево та зручно обмінюватись безпосередньо у книгарні, і планую, що робити далі. Мета насправді давно зрозуміла. Ладакх - Маленький Тибет.

Ладакх - Маленький Тибет

Маленький Тибет - найвищий регіон Індії. Досягнувши столиці Лех на висоті 3500 метрів, ви не опуститесь набагато нижче. На практиці це означає кілька днів акліматизації, оскільки організм повинен звикнути до нижчого тиску і значно зменшити повітря. Дорога сюди також була не зовсім легкою, але винагороджена прекрасними краєвидами з гірських перевалів до 5300 метрів над рівнем моря. Ладакх не має найвищої моторизованої дороги, а в столиці Лех найвищий аеропорт у світі (3500 м над рівнем моря). Моя подорож веде з Делі автобусом на ліжку до Маналі (так, мені також було цікаво, що це ім’я означає в Індії, але на диво це було насправді ліжко автобусом), а звідти на мікроавтобусі через перевал Ротанг до Леха. Оскільки це лише середина травня, а перевал Ротанг все ще сніговий і непрохідний, я проводжу кілька днів у Маналі, де я зустрічаю пару словаків, Раду та Лючію, подорожуючи з німцем Майклом. Ми замовляємо мікроавтобус разом, і ми одні з перших, що перетнули перевал у цьому сезоні. Нагородою за це є невелика кількість туристів, адже Ладак - справжній рай для трекерів усіх категорій, і, як я дізнаюся пізніше, він по праву заслуговує прикметника.

Після ситості прогулянки я знову відкриваю на скутері принади навколишніх монастирів. Я відвідую монастир Хеміс, Спітук, Сток, Тіксей. Незважаючи на зростаючий туризм, ці місця, де люди вирушають у подорож на все життя у пошуках істини, мають унікальний смак. Західні туристи в основному дисципліновані, як не дивно, я відчуваю найбільшу неповагу до добробуту Індії багатішого класу. Багато з них дуже погано повідомляють і ігнорують будь-які написи, написані їхньою мовою. І тому я є свідком багатьох майже комічних ситуацій, коли чернець, читаючи сутри, додає черговий вірш «НІЯКОГО МИГЛЯ». Так, ви можете фотографувати, але без спалаху.

Після майже чотирьох тижнів перебування в Ладаку, добре відоме спонукання приходить до мене ще раз. Я маю йти далі, і я вже знаю, де і як, просто боюся сказати це вголос переді мною. Врешті-решт, однак, моє відчуття пригоди перемогло, і якщо ви запитували, коли придурок нарешті придбає мотоцикл, відповідь - трохи пошарпаний, але мобільний Pulsar 150 наступного дня. Мій кузен переконав мене в мотоциклі з самого початку, але я сидів на мотоциклі. Буквально кілька років тому в автошколі та на початку в Індії, де вони їдуть з іншого боку (я жартую, вони їдуть посередині, вони просто уникають лівого) здається мені хорошою ідеєю. Крім того, якщо ви коли-небудь були в Індії, ви знаєте, що ніхто вам не надасть переваги, тут не застосовуються правила дорожнього руху, можливо, лише старий добре відомий закон жонглювання - закон сильнішого. Врешті-решт, однак, я прив’язую до місця сидіння величезний рюкзак і чекаю слушної хвилини, щоб увійти до регіону Кашмір.

Він приїхав рано, і поштовхом для мого виїзду стало вбивство автобуса в столиці - Срінагара. Я знаю, що це звучить не надто логічно, але часовий проміжок між вбивствами становить щонайменше 2 тижні, тож я встигну проскочити своє здоров’я з невеликою удачею. Чесно кажучи, шанси опинитися на місці замаху дуже малі, але ніколи не знаєш. З такими ж подібними міркуваннями я залишаю Лех і в перший момент намагаюся зосередитись на самонавчанні водіння мотоцикла. Це легко, але я молюсь, щоб я не отримав дефекту чи іншої несправності. Я не маю при собі ніяких інструментів, і чесно кажучи, навіть якби я мав, ніщо мені не допомогло б. Однак я купив шолом і без винятку ношу його на голові, але інші деталі гірші, на мені босоніжки та шорти. Нагорода за цю зухвалість - найкрасивіший спосіб, який я коли-небудь бачив і ходив у своєму житті. Тож сама дорога місцями страшна, але навколишнє просто захоплює дух. Я майже кричу від радості на порожній дорозі, іноді, можливо, більше зі страху, заглядаючи в бездонні глибини під собою, закарбовані священною річкою Інд. По дорозі я щоночі сплю в цікавому місці, саме монастирі мене найбільше приваблюють.

Я не хочу долати якомога більше кілометрів на день. Буває, що я їду менше 100 км (на багатьох ділянках це більше 20 км/год), але решту дня я проводжу екскурсії храмами, відвідування гомп і монастирів або просто блукання. Я також відвідав Ламаюру монастир, де він розмірковував про святого та йога Наропу, майбутнього вчителя перекладача Марпи. Багато деталей вписуються в мою мозаїку мого поганого знання тибетського буддизму. Мої навички верхової їзди також вдосконалюються, але як би це було, якби не відбулося перше падіння на мотоциклі. Того дня мені неймовірно пощастило, бо було холодно, я одягнув штани і взув чоботи. Класичний сценарій, я отримав прослизання на воді (можливо, мої шини народилися без малюнка). Я падаю, коли бак відкривається в поганому фільмі, і бензин починає текти на мене. Мені знадобилося лише кілька секунд, щоб підняти велосипед, часу на потрясіння не було, і дивом зі мною нічого не сталося. Мені зрозуміло, що з машиною в зворотному напрямку це було б трагічно, тому наступного дня я гіпнотизую дорогу, і тварина мене лякає. За цим слідують величезні пустирі на кордоні з контрольованою Пакистаном територією, де очі солдатів з інструментами для розмінування не бачать живої душі.

Черговий сюрприз чекає мене в самому Срінагарі, де я замість поліції натрапляю на розлючений натовп, що кидає каміння та менші предмети домашніх меблів. Я сиджу в плавучому будинку на озері, і власник не пускав мене до міста протягом 3 днів. Кілька людей були розстріляні поліцією, але в підсумку уряду Кашміру довелося подати у відставку. Я знаю історію та причину, але це довша історія, тому одного ранку до світанку я залишаю Срінагар, зигзагом між палаючими шинами та наяву голодних собак. За 2 дні я доїжджаю до пункту своєї подорожі Маклейдж Гандж, де урядовий Тибет очолювана Далай-ламою, однак, більшість часу вона подорожує за кордон - це місце, створене для відпочинку та продажу мотоцикла, і тому я роблю те, що потрібно, і приблизно через 1500 км у її сідлі я продаю мотоцикл. Я відвідую іншого лідера тибетського буддизму, молодого 17-го Кармапу, і сідаю на автобус до Делі, звідки лечу через Брюссель до Праги, закінчуючи майже 5-місячну гімалайську одісею.

Вкотре я гуляю відомими празькими вулицями, але щось насправді змінилося. Тим не менше, я багато чого зрозумів або пояснив, і я бачу, що подорож не була непотрібною, а також не просто втечею від реальності буденності. Я вірю, що ця точка зору триватиме доти, поки не настане наступний шлях, хтозна куди.

Коментарі

Увійдіть або зареєструйтесь, щоб залишати коментарі.