якщо

Оновлено: 27.03.2015 04:04 ->

Буквально рік тому стіна, яка закрила західного покупця від нелюдських умов, за яких виготовляється його фірмовий одяг у Бангладеш, впала з величезним вибухом. Незрозуміла трагедія Rana Plaza внесла певні зміни, але з того часу життя не тільки тривало, але й експлуатація.

21-річний Махмуда Ахтар щодня проходить повз територію колишньої фабрики одягу в Бангладеш, що впала рік тому, Рана Плаза. У восьмиповерховій будівлі було п’ять швейних цехів. Рік тому в ньому з’явилися величезні тріщини, але керівництво переконало робітників приступити до роботи.

Через день, 24 квітня, будівля впала - загинуло 1134 працівники та постраждало понад 2500 людей. Махмуда, яка працювала на третьому поверсі, вижила, але її чоловік Хабібулла втратив життя на два поверхи вгору. Вдова зараз працює в іншому швейному цеху поруч із колишньою будівлею.

СПИСОК ЧИТАТЕЛІВ

«Я кажу собі, що те, що будівля зруйнувалась, не означає, що всі вони руйнуються. Я не можу боятися, бо якщо я боюся, як я буду годувати свою сім'ю? " Молода мама розповіла журналісту британського Guardian.

Наслідки трагедії рік тому все ще можна відчути в Бангладеш і далеко за його межами. Багато хто передбачав, що це призведе до справжнього повороту в швейній промисловості, оскільки привертає увагу до умов роботи бангладешських робітників.

За останні десять років країна Південної Азії розвивала свою текстильну промисловість шаленими темпами, особливо після скасування квот на експорт текстилю до західних країн після 2004 року. А західні модні компанії, які шукали більш швидку та дешеву робочу силу, заливали замовлення, що робить Бангладеш другим за величиною експортером одягу у світі до 2013 року (після Китаю).

Більша частина валютних надходжень країни надходить від галузі, в якій працює чотири мільйони людей. Крім того, заробіток ще чотирьох мільйонів людей залежить від текстильної промисловості, йдеться у звіті, цитованому Guardian.

Заводи, побудовані занадто швидко і погано, були поставлені в ряд. Оскільки ділянки в столиці Дакці почали дорожчати, промисловість перейшла на передмістя, де на недбало осушених болотах будували хиткі споруди. Дозволи та будівельні норми не були вирішені.

І коли хтось підняв голос проти всього цього, вони врізались у стіни: вестибюль одягу та політичне керівництво були тісно переплетені.

Хоча після трагедії Rana Plaza відбулися зміни, очікувана «революція» не відбулася. Західні виробники одягу взяли на себе зобов'язання переглянути безпеку та структурний стан фабрик - раніше довірених недієздатним місцевим органам влади.

А уряд Бангладеш запровадив нові правила, щоб полегшити створення профспілок - те, на що раніше не дивилися добрими очима. Вони збільшать кількість державних інспекторів праці та техніки безпеки. Сьогодні працівники також більш самосвідомі, виступають за свої права. Мінімальна заробітна плата була підвищена на 77 відсотків до 15 000 форинтів на місяць.

Ситуація з безпекою покращилася, але все ще існує безліч незаконних швейних цехів, які взагалі не регулюються і не контролюються будь-ким.

Кореспондент Washington Post також приймає представників великих заводів: якщо робота термінова, вони передають це завдання на незаконну каналізацію. Це відкрита таємниця, усі це роблять.

Нещодавно генеральний директор H&M Карл-Йохан Перссон закликав колонки Welt am Sonntag для великих представників світу моди в Бангладеш змагатися тут чи там для подальшого підвищення заробітної плати в регіоні - єдиний спосіб досягти значного поліпшення на виробничому майданчику. Після трагедії, крім підвищення заробітної плати, великі світові компанії, що виробляють там, в тому числі і ті, що постачаються в Угорщину, значно посилили правила безпеки, що, звичайно, спричинило для компаній додаткові витрати. Скільки саме контактували міжнародні виробники - Zara, H&M, New Yorker, Benetton - не коментували цього, ані те, як це вплинуло на їх роздрібні ціни.

Індекси роздрібних цін Угорщини не демонструють зростання за рік після катастрофи в Бангладеш. Навпаки: за даними Центрального статистичного управління, незважаючи на постійно слабкий форинт, середній рівень цін у секторі з лютого минулого року впав на 1-2 відсотки. Це правда, що ситуація в Угорщині особлива тим, що частка одягу в Бангладеш набагато нижча: відповідно до думок галузі, основним ринком одягу, що виробляється в Бангладеш, є Німеччина, а в Угорщині частка одягу з Далекого Сходу, наприклад Китай, набагато вище. З іншого боку, тут великим світовим брендам доводиться стикатися з величезною «вуличною» конкуренцією. За оцінками галузі, навіть передбачається ринок чорного одягу такого ж розміру, що і легальний ринок. Тобто власнику бренду потрібно добре подумати, перш ніж підвищувати ціну разом з нами. (Золтан Батка)

На допомогу родичам загиблих та постраждалих знадобилося б 40 мільйонів доларів, але західні швейні компанії наразі зібрали лише 17 мільйонів доларів, і розподіл наявних грошей також ускладнюється. Багато нічого не отримали.

За даними CNN, лише половина з 29 компаній, які зробили це для себе в Rana Plaza, запропонували гроші цьому фонду. Вони бояться робити пожертви, оскільки вважають, що це також можна інтерпретувати як визнання їхньої співучасті у трагедії. І вони намагаються уникнути юридичної відповідальності будь-якою ціною.

Профспілки та експерти також відразу після трагедії заявили: рішення не в тому, щоб модні компанії покинули Бангладеш. Зрештою, вони забезпечують засоби для існування, а отже, незалежність чотирьох мільйонів людей, особливо молодих жінок, і столиця розвивається.

Але навіть незважаючи на це, Дакка - одне з найбідніших міст у світі, спустошене хворобами та масовою бідністю.

А робота, яка «звільняє» жінок, повторюється, погано оплачується і все ще не безпечна. З сотень обстежених на сьогодні заводів жоден не потребував вдосконалення, і один із них був закритий. Однак останньому навіть протистоять місцеві робітники: втрата замовлень означає, що ті, хто там працює, втрачають роботу.