Бунтівна галузь, у якій закодовані зміни: презентації, дизайнери та стратегії слідують одна за одною. Які головні питання в моді зараз, відповісти на які хочуть знати не лише професія, а й миряни?
1. Чому моделі все ще такі тонкі?
Ми вже думали, що час для кістливих топ-моделей закінчився, проте, на останніх тижнях моди, ми могли побачити низку дівчат, що йдуть на розмір 32 знизу. У вересні 2017 року розкішні гіганти (LVMH та Kering) разом із нашою материнською компанією Elle з Франції підписали хартію, яка виключає моделі менше 34 років. Тоді що могло статися? Деякі будинки моди просто не дотримувались угоди. "Ми не можемо заборонити дизайнеру вибирати власні моделі", - пояснює фахівець із моди. «Деякі все ще дотримуються надтонких моделей, які, на їх думку, відповідають їх стилю дизайну. Тому вони вибирають таких типів дівчат, і ніхто не має сили протистояти творчій свободі ». Таким чином, можна очікувати, що лише найпросвіченіші дизайнери одягатимуть моделі середнього розміру - наприклад, Майкла Корса в Нью-Йорку чи Dolce & Gabbana в Мілані, який також відправив Ешлі Грем на злітно-посадкову смугу - і назавжди виженуть хворобливі худі моделі.
Гальяно, весна-літо 2019
2. Переробка одягу - це майбутнє?
3. Брендам не заважає мати Каю Гербер в їх обличчі?
Шанель, Ів Сен-Лоран Боте, Версаче, Сакай, Москіно, Валентино, Омега: Кая виступає в різноманітному дизайнерському одязі. Це так скрізь, що ми навіть не знаємо, куди воно насправді належить. Це проблема? Модні будинки, здається, не просять ексклюзивності. Для них присутність Каї є гарантією, а згадування свого минулого моди - лише доповненням, адже вона - дочка Сінді Кроуфорд. Launchmetrics, провідна фірма з маркетингової стратегії в індустрії розкоші, підтверджує, що впливовий фактор такого рівня "має завдання дотримуватися свого довіри, а не ексклюзивності". Модні бренди шукають особистостей, здатних підкорити аудиторію, яка відповідає їхньому іміджу. Однак "Кая Гербер ще не має зрілої особистості", - наголошує компанія, яка спеціалізується на цьому. "Важливо повільно розмежувати його". Каї лише 17 років, у неї є час!
4. Чи ми все ще носимо міні-спідниці після #MeToo?
5. Чи справді він пожертвував своїм хутром?
Живанші, фото: ImaxTree
Існує довгий список модних брендів, які більше не використовують справжнє хутро: Gucci, Versace, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Michael Kors, Coach Egyesült У США, на передовій Сан-Франциско 1 січня, 2019 продаж і придбання нового хутра було заборонено. Це величезна перемога для покоління Y, яке активно бере участь у боротьбі за добробут тварин. Однак штучне хутро як альтернативне рішення є проблематичним: його виробництво донині не пристосовується до вимог відповідальної моди. Модні бренди працюють над тим, щоб зробити це не так, і нарешті знаходять справді екологічно чисте штучне хутро (наприклад, нью-йоркський бренд Chloé Mendel, Maison Atia). Однак торговці хутром, схоже, не відчувають кризи: Ів Саломон відкрив магазин у Лондоні, а взимку закупить ще один у Куршевелі. "Жінки, які шукають розкіш, все ще віддають перевагу натуральним матеріалам, а не синтетиці", - пояснює будинок моди. Все-таки? Можливо, покоління Y зараз переосмислює концепцію розкоші. Щоб продемонструвати цей новий тип мислення, деякі купують справжнє, але старовинне хутро.
6. Усі, хто подорожує модою, будуть ютуберами?
Дерек Бласберг (в центрі), член YouTube VIP
Очевидно, що впливові моди не люблять YouTube, їм подобається Instagram та довгі відео, які вони там роблять, але це теж змінюється. Наприкінці червня YouTube призначив американського журналіста Дерека Бласберга, також відомого як доброго друга знаменитостей, керівником його підрозділу з питань моди та краси. Яка місія Бласберга? Заохочуйте великі гармати модної індустрії використовувати канал для збільшення своєї популярності. Наразі YouTube очолює змагання серед послідовників із 1,8 мільярдами індивідуальних відвідувачів на місяць порівняно з 1 мільярдом для Instagram. Наприклад, ця сила підтримує Карлі Клосс: топ-модель вже три роки присутня у своєму каналі і може похвалитися майже 730 000 фоловерів. Яка мета цих нових відео-гуру? Стати професіоналами та платити їм безпосередньо через YouTube або бренди. Але перед тим, як хтось співчуває собі: існують умови, які необхідно виконати, щоб отримати гроші. Щонайменше тисяча фоловерів та чотири тисячі годин переглядів. Дерек Бласберг ще має багато (цифрових) справ.
7. Чому дівчата та хлопці йдуть змішаними маршами на злітно-посадкові смуги?
Живанші, весна-літо 2019, фото: ImaxTree
Можна подумати, що в цьому є романтичні причини, але відповідь є більш прозаїчною: перш за все, у фоновому режимі є матеріальне врахування. Одна презентація дешевша, ніж дві окремі презентації. Для деяких будинків моди це хороша можливість утримати слабших поза увагою. Наприклад, коли Пол Сміт провів своє перше унісекс-шоу в Парижі в 2016 році, основною ідеєю було зміцнення лондонської жіночої лінії, яка менш відома, ніж чоловіча колекція, представлена в Парижі з 1976 року. Що стосується бренду, зв’язок зрозумілий, оскільки він витягує жіночу моду з чоловічої. У "Givenchy" все навпаки: після змішаного шоу протягом трьох сезонів Тижня шоу жінок Клер Уейт Келлер, арт-директор будинку моди, вирішила перенести чоловіків на показ Паризького тижня моди. Але ідея парного маршу не була відкинута, і ми все ще можемо бачити чоловіків на жіночому шоу Живанчі. Одне можна сказати точно: із дедалі більше одягом, схожим на унісекс, відмінність легко повільно зникає. Мода могла сміливо йти перед суспільством з точки зору гендерної рівності.
8. Чому б зірковим дизайнерам не продавати власні бренди?
Там, де схід моди на кутюр більший, ніж в Угорщині, дизайнер має ентузіазму шанувальників, навіть якщо він або вона відчуває свою творчу енергію в стінах існуючого, більшого будинку моди. Покупці часто тиснуть на цих дизайнерів, щоб вони залишили свій підпис на модних виробах. Але це не так просто. Домінування вже побудованого бренду незаперечне: дистрибуція, логістика, веб-магазин, виробництво, кампанії в соціальних мережах, але навіть стратегічний напрямок вже доведено у великому будинку моди. Перед прем'єрою "Селіна" у вересні Хеді Сліман вирішив: "Все, що я роблю, це я сам". Вважати.
9. А як щодо практики “Подивись зараз, купи зараз”?
Футболка Burberry, запропонована в Instagram
Минуло два роки з тих пір, як він похитував моду ідеєю "Подивись зараз, купи зараз" (Купуй, як бачиш). Деякі марки, такі як Tom Ford, Burberry або Moschino, вирішили не чекати своїх клієнтів, і одяг на подіумі буде відразу ж доступний у магазинах. У каналах розподілу панував повний хаос. Сьогодні ми можемо сказати, що мало брендів стежили за ними, навіть якщо деякі вдосконалили ідею. Наприклад, Монклер вирішив представити свою колекцію у виставі у співпраці з художниками та дизайнерами замість злітно-посадкових смуг. Бренд щомісяця надсилає в магазини чергову колекцію капсул. Ріккардо Тісчі, новий арт-директор Burberry, авангардист у цій галузі, продовжує демонструвати свої колекції, але зберігає популярний серед молоді підхід "Подивіться зараз, придбайте зараз" і пропонує щомісяця ексклюзивні вироби для придбання в Instagram, Інтернеті та найбільше у його магазині на Регент-стріт у Лондоні. Ця ідея адаптується до цифрового світу, але також залишається вірною класичній моделі, згідно з якою ми побачимо одяг, побачений на подіумі в магазинах через п’ять місяців.
Спочатку стаття була опублікована у випуску журналу ELLE за січень-лютий 2019 року