лісандродгомес
17 лютого 2020 року 9 хв читання
Як вказують посібники для батьків, Хоакіна разом із двома з половиною роками стає виборчою щодо їжі, і коли вона запитує, що ми будемо їсти, вона не завжди отримує відповідь, яку хоче почути. Залежно від меню, вона іноді злиться і, хоча їй це подобається, її допитливий дух сильніший і навіть може змусити її поставити під сумнів "заздалегідь встановлений порядок" нашого будинку і кидає: "Чому ми їмо піцу, тату?"
Перш ніж приступити до відповіді на запитання Хоакіни, власний досвід мене ставить під сумнів: саморобний чи у піцерії друга? До каменю чи до цвілі? Газова піч або дрова на дровах або гриль? Ви побачите піцу від Наполетани, хрусткішої римської, Нью-Йоркської, Чиказької, на камені або напівтісті? Від дорапи або аль тальо?
Я міг би відповісти на вищезазначені запитання тим, що колись сказав мені друг: "піца - це не що інше, як плоский хліб з чимось зверху". Треба визнати, що я весь час дивився на це і думав собі: «Ні! Не можна сказати такого варварства! ви повинні пошкодувати про те, що сказали ”, але в цьому твердженні було трохи правди. Я кажу "щось", оскільки піца для мене набагато більше.
Піца в моєму житті - це свого роду атеїстичний обряд, який перетворює будь-який день тижня на «піцу в п’ятницю» і який багато впорядковує, як справи в моєму житті. Це моя мама, дозволяючи булочці підніматися всередині білої керамічної чаші, вся підскочила, з тканиною зверху і біля печі. Це мій тато збирається знайти мене в саду і з'їсти кілька порцій моцарели в минулому в Los Campeones [1]. Це мій дідусь в останній день свого дня народження, який ми проводимо разом, з’їдаючи по-калабрійськи з сопресаттою в Сан-Хосе-де-Флорес [2], сідаючи з столовими приборами, як йому подобалося. Це також та піца, яка, у рольовій грі, Хоакіна допомагає мені готуватися, використовуючи наші спеціальні фартухи для цього випадку.
Ризик потрапити "на" пізу "старої (?). Здорова річ », перефразовуючи напівфашистоїдного персонажа з популярної культури, їсти піцу для мене завжди було зв’язком з моїм минулим. Ця примхлива дитина, яка кинулася біля входу в перший магазин іграшок, що перетнув йому шлях, була приручена необхідністю їсти ту їжу, яка заспокоювала його імпульс.
У розпал водовороту Менема по п’ятницях ми купували піцу (без шампанського) в Запі - зараз зникли. Пропозиція? велика моцарела, велика фугазета та дві емпанади для єретика мого брата приблизно за 10 доларів США (сьогодні близько 13,5 доларів [3] або, на момент написання статті, 1 долар США еквівалентний, залежно від обмінного курсу, який приймається, приблизно 82,5 або 1113,75 доларів).
У 2000 році моя сім'я ліквідувала щотижневе паломництво піци в результаті нашого переїзду зі Столиці в Езейзу. Там моя мама зайняла пост, вірніше скалку. У нашому новому будинку піца набула більше домашнього смаку, а друга завжди виходила кращою за першу. Подібним чином, те, що залишилось, було транссубстанційоване не в Тілі Христовому, але так за сніданком наступного дня: холодна піца з мате, звичайно.
Who mangi la migliore pizza dal mondo або це тут хто їсть найкращу піцу у світі?
Популярна культура припускає, що італійці є твердими захисниками своєї гастрономії, враховуючи, що все, що перетнуло Атлантику і насмілюється називатися «італійською їжею», насправді не ... сказати це красиво.
Повертаючись до майже спрощеної фрази на початку, і якщо розглядати хліб як безпосереднього попередника піци, можна сказати, що, хоча перше споживається людьми вже більше 10 000 років (Sagarribay, 2017), це займе багато часу час спочатку скуштувати щось на зразок піци.
Висновки, схоже, вказують на те, що в розпалі Римської імперії споживалась якась прото-піца, враховуючи, що в руїнах Помпеї були обгорілі та позначені плоскі хліби у восьми порціях.
Хоча походження терміна "піца" могло походити від латинського слова pinsa, що означає "розчавити", є ті, хто стверджує, що деякі продукти, схожі на пряний хліб і маринований з оливковою олією, приготовані стародавніми греками або плоский хліб з сиром споживані перськими солдатами, вони насправді були б попередниками сучасної піци [4].
Подібно до того, як римляни прийняли та адаптували звичаї завойованих ними народів (Marqués, 2018), кулінарні попередники, про яких я вже згадував, могли залишити свій гастрономічний вплив і, як каже стара приказка, "всі дороги ведуть до Риму" ... хоча це бачили, що ті піци ведуть до Неаполя, тієї самої південної Італії, яка для багатьох італійців знаходиться не в самій Італії. Саме з включенням помідора, який походив з нового світу (Sagarribay, 2017), а після моцарелли ді-бу фала в XVII столітті почали говорити про саму піцу.
Спочатку помідор вважався отруйним і використовувався в садівництві лише як декоративний спосіб, їх не розглядали як їжу, поки одного разу неаполітанський селянин через необхідність їсти не супроводжував свій хліб з помідором і любив його. і відтоді скромний неаполітанський народ почав їсти помідори зі своїм сухим хлібом. Це поєднання хліба з помідорами стає високо оціненою стравою в Неаполі. Будучи стравою, яку вживають переважно скромні люди, більшість не мала власної духовки, тому вони готували тісто вдома і несли пекарю для випікання. З плином часу, через великий попит, неаполітанські піцерії створюють власну гільдію, окремо від класичних пекарів, готуючи тісто самостійно та випікаючи його, стаючи дуже популярною стравою серед людей, які взяли його додому або Він з’їв його на також з'явилися вуличні продавці цього смачного делікатесу [5].
Поширення піци передавалось із вуст в уста, і екзотична страва перетворилася від страви, пов’язаної з бідністю, до страви, прийнятої серед секторів неаполітанської знаті, а потім дійшла до решти півострова. Безумовно, найвідомішою є піца «Маргарита», створена неаполітанською піццайоло (виробником піци) в 1889 році на честь однойменної королеви, а її інгредієнти - помідор, моцарела та базилік - представляють три кольори італійського прапора [6].
Піца Наполетана має позначення походження та розпізнає лише два смаки: Марінара та Маргарита або Маргарита. Існує навіть асоціація, яка відповідає за її захист: Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) [8]. Ця асоціація була заснована в червні 1984 року в Неаполі, де функціонує її юридичний та оперативний штаб [7].
Згідно з Вікіпедією, AVPN встановлює ряд правил, яких слід неухильно дотримуватися, серед яких: приготування піци в дров'яній печі при температурі 485 ° C не більше 60 - 90 секунд; що основа повинна бути виготовлена вручну, розмір піци не повинен бути більше 35 см у діаметрі або що вона не повинна бути товщиною більше одного сантиметра в центрі тощо. [8].
Піца è andata a fare l’America.
Як стверджує Бейлі (1999), ті італійці, які емігрували до Буенос-Айреса та Нью-Йорка, прибули з ідеєю залишитися на короткий час, щоб змінити економіку та повернутися до своїх міст, крім тих, хто це зробив, квитки на дорогу були дорогими а контекст terra natale був хаотичним (що посилилося після Першої світової війни). Ця ситуація змусила новоприбулих змуситись гуртуватися та адаптуватися до своєї нової реальності, і саме таким чином гастрономічні традиції щоразу розширювались і приймались серед місцевих жителів. Серед нових гастрономічних предметів, що з’явилися, з’явився один, присвячений виключно нашому другові з восьми порцій: піцерія.
У найбільш населених містах Аргентини, як правило, є піцерії, де пропонують дуже дешеві, дешеві, помірні ціни та вишукані піци. У Буенос-Айресі та його околицях є майже стільки піцерій, скільки людей, які живуть у цьому місті і рекомендують свого улюбленого, ніби це була догма (саме porteño "І чи я співаю пост, пост. Его")).
Класика Буенос-Айреса: моцарела з орегано та основою томатного соусу. Тут головним героєм є сир (чим більше, тим краще). Цей вид піци настільки популярний у Буенос-Айресі, що вздовж 5 кілометрів міфічної авеню Коррієнтеса проходять навіть процесії, які далеко не можуть спалити 266 калорій порції, насправді вони підтверджують це як фаст-фуд.
В Америці грінго вісім порцій та ті, хто приніс із собою рецепт, пройшли через більш-менш ті самі перипетії, що й на крайньому півдні континенту, і, мабуть, так, як це все більше приймалося, включившись у щоденне меню.
Якщо піца пішла на виготовлення Америки, ви бачите, що це було непогано, і це стало світовим явищем. Слідом за Artusi (2017), ідея швидко їсти і знову бути продуктивними в серці капіталізму штовхає легіон самозайнятих, які готують їжу на ходу для закусочних/офісних працівників, які поспішають повернутися до своєї роботи. Одним словом, піца була настільки пристосована до американських смаків та способу життя поспіхом, що в таких містах, як Нью-Йорк, навіть черепах (?).
Мені пощастило познайомитися з Італією і там я вирішив їсти піцу щодня. Я виконав свою обіцянку і не шкодую про це. Мій вирок щодо того, що я пробував: золота медаль, грибна піца з сосисками (funghi e salsiccia); срібна медаль: піца з фісташковим кремом; бронзова медаль: піца з сирою шинкою (прошутто котто). Окремо згадуємо patate e rosmarino, дрібно нарізану картоплю з розмарином та оливковою олією.
Те, що було сказано досі, змушує мене думати, що іноді не потрібно займати позицію щодо всього, що існує, і ви можете бути задоволені піцою тут, тією, що є там, і всіма тими, що мені потрібно знати.
Дорога, яку подолала піца, досить довга, її варіантів тисячі, і зрештою, піца для мене - щоп’ятниці. Тож на запитання Хоакіни про те, чому ми їмо піцу, я відповідаю, "бо це найбагатша їжа у світі, дівчинонько". Звичайно, коли я маю на увазі "багатих", я маю на увазі її історію: її власну; тих, хто вивів її на прогулянку і поділився нею з усіма; тих, хто його готує; тих, хто їсть його поспіхом; той, хто любить їсти його сидячи та з столовими приборами; і мій дім.
- Артусі, Н. (2017). Чотириразове харчування. Коротка універсальна історія сніданку, обіду, післяобіднього чаю та вечері. Буенос-Айрес: Планета.
- Бейлі, С. (1999). "Fare l’America". Іммігранти в обіцяних країнах. Італійці в Буенос-Айресі та Нью-Йорку, 1870–1914. Нью-Йорк: Корнельська університетська преса.
- Маркес, Н. (2018). Рік у Стародавньому Римі: життя римлян через їх календар. Мадрид: Еспаса.
- Сагаррібай, М. (2017). Цього не було в моїй книзі з історії гастрономії. Мадрид: Альмусара.