Незначні події туристів в Непальських Гімалаях
Текст та фотографії та копіювання Павла Андріса
9. Знову в Катманду
29 жовтня 2004 р. (Лукла [2840] - Катманду)
Вранці рухаємось до аеропорту. Камі колекція короткострокових перевізників для перевезення нашого багажу. Ми цінуємо наші речі, які, як зазвичай, мають надлишкову вагу. Ми платимо його разом з аеропортовим збором (165 рупій на особу). Ми отримуємо посадкові талони на другий рейс. У Евки проблема з перевіркою безпеки. Вони знайшли їй крихітну скляну пляшку віскі "Еверест". Небезпечна річ швидко подорожує з рук в руки. Менш ніж за хвилину він летить порожнім до прапорця безпеки, де залишається доступним для всіх потенційних викрадачів та терористів.
Погода гарна, але замість літаків прилітають вертольоти, поки вони не займуть усі місця для паркування. Щільна юрба займається зйомками та фотографуванням вертольотів. Ми бачимо великий російський вантажний вертоліт, заправлений за допомогою лійки з невеликих пластикових контейнерів. Навіть у Непалі вони вважають ці російські, а точніше радянські машини надто небезпечними. Вони використовують їх лише для перевезення вантажів. Зрештою вертольоти злітають і літаки починають прибувати.
Ми справді вкладаємо в нього останнє. Виїжджаємо до встановленого часу. Хоча погода не ідеальна, огляди є одними з найкращих, які я бачив із літака. Пагорби, долини, села та терасові поля на схилах передгір’я Гімалаїв. Не минувши й години, ми приземляємось у Катманду. Політ пройшов настільки гладко, що пасажири навіть не аплодували пілотам, хоча вони насправді це заслужили.
Ми стоїмо біля великої купи багажу на сонці на стоянці перед аеропортом. Ми чекаємо великого таксі, яке пан Говінда нам пришле. Ольга та Жирка пішли шукати сумку зниклої Ольги. Тим часом нам нав'язують невеликі таксі. Ми їх відкидаємо. Тільки найстійкіші чекають, чи ми не передумаємо. Не минувши й півгодини, Жирка та Ольга повертаються і переможно несуть зниклий мішок. Вони знайшли його забутим десь у складі вантажного вертольота. Мабуть за запахом, адже глисти їли сири Ольги, а також запустили косметику. Приїде велике таксі, щоб доставити нас до готелю.
Ми приймаємо атаку на Еверестський стейк-хаус. Обід та вечеря, а тим часом деякі блукають містом із покупками. Я не пам’ятаю, щоб колись їв стільки м’яса за один день. Коли стара кішка наближається до кінця своїх днів, нирки відходять першими. Це викликано суворо м’ясною дієтою, яка містить занадто багато білка. У горах ми були в режимі вимушеного веганства, тож нирки більш-менш відпочивали. Їм вдалося впоратися з раптовим натиском роботи без проблем.
Купую флісову куртку, імітацію відомої марки, за вісімсот рупій. Що стосується матеріалу та дизайну, то це не оригінал. Але це обов’язково окупиться цими грошима.
30 жовтня 2004 р. (Катманду)
Сьогодні ми присвячені культурі. Вранці ми наймаємо два таксі, щоб доставити нас до Буддханатха. Ціна пікапа узгоджується заздалегідь, тому немає необхідності в додаткових обговореннях щодо функціонування таксометра та подібних речей. Ступа Буддханатх, найбільша в Непалі, є частиною світової культурної спадщини та одним із найсвятіших місць для буддистів. Магазини, що оточують його, привертають принаймні таку ж увагу, як і святиня. 120 рупій збирають для доступу до відповідної площі - правда лише від очевидних іноземців, тобто нас.
З Буддханатха ми рухаємось пішки вздовж околиці міста до іншого пам'ятника. Вулиця неасфальтована, мікрорайон надзвичайно бідний. Водопровід служить місцевим жителям пральнею і ванною кімнатою. Обидва заходи виконуються одночасно, чоловіки та жінки разом. Просто жінки миються більш одягненими. Люди доброзичливі, і ми взагалі не відчуваємо небезпеки. Я зазвичай ношу свою важку камеру на шиї. Ми купуємо кілька пляшок пива в місцевому продуктовому магазині, сідаємо на сходинки і п’ємо.
Навіть у Пашупаті-Натх платять за вхід - знову ж таки лише з іноземців. Індуси жадібніші за буддистів, збираючи 250 рупій. Армінгтон пише, що в 2001 році цей індуїстський комплекс був повністю закритий для неіндуїстів. Тоді відчуття релігійної винятковості призвело до боротьби з грошима і програло.
Ольга рішуче відкидає хлопця, який змушує нас бути провідником. Храми, сакральні будівлі, статуї та церемонії незрозумілі для непосвячених та невихованих в індуїзмі. То тут, то там біжить мавпа, мабуть, резус-макака. Ольга, яка взяла на себе роль гіда, пояснює, що деякі невеликі будівлі використовуються для розміщення найбідніших і дуже старих людей. Інші невеликі будівлі використовуються для розміщення кам'яних фалосів. Кажуть, що жінки, які хочуть мати дітей, приходять сюди і торкаються фалосів всередині. Цих будівель досить багато. Кам'яні бики лежать перед ними, заглядаючи всередину. Але головною туристичною визначною пам'яткою є спалення мертвих на березі річки. Для потреб фотографування туристів, здається, існує один кордон без трупа, який постійно працює. Після кремації попіл скидається в річку.
Повертаємось до міста на таксі. Після такої кількості культури тіла також потрібно зміцнювати. Деякі нападають на стейк-хаус Еверест, ми з Ольгою їдемо до тибетського ресторану. У нас також є тибетський чай, який повинен бути чаєм з ретельною дозою не дуже свіжого масла як. Словом, щось на шаблі. Дивно, але це можна пити. Ольга пояснює, що це не справжній тибетський пошарпаний чай.
Увечері Камі запросив нас до міні-ресторану, який належить його сестрі. Основним, а точніше єдиним напоєм є чанг. Уявіть собі майже літрову дерев’яну чашку на приблизно 95%, наповнену насінням якоїсь екзотичної крупи - ми не знаємо, це гречка, пшоно чи щось інше. Камі повідомляє нам місцеву назву, але ніхто не може її перекласти. Насіння замочували та ферментували для утворення спирту. Зверху налийте гарячу гарячу воду з термоса. Ви отримуєте соломинку, точніше порожню паличку, і випиваєте її, висмоктуючи напій з дна ємності. Залежно від потреби та споживання гаряча вода додається зверху. Думаю, так могло виглядати пиво давніх слов’ян чи давньоєгиптян. Я можу з усією відповідальністю сказати, що якби це був єдиний вид алкоголю у світі, я б точно став абстинентом. Але експерти з нашої групи запевняють мене, що це дуже хороша зміна. Джирка повинна піти, бо у неї побачення. Інші ми отримуємо відмінний dal bhat. Хоча ми тут як запрошені гості і не представляємо нам рахунку, ми складаємо триста рупій. Здається, це саме те, що від нас очікують.
Пізніше я знайшов в Армінгтоні колонку, присвячену цьому напою. Його називають Тонгба і є внеском у культуру Лімбу, касти воїнів зі східного Непалу. Армінгтон, на відміну від мене, вважає його питним.
31.10.2004 (Катманду)
Культура і сьогодні стоїть на порядку денному, але не в тій мірі, в якій вона настільки шкідлива для здоров’я, як вчора. Ми повільно рухаємось містом до Сваямбхунатха. Назва, яку легше запам’ятати, - це Храм мавп. Ми не поспішаємо, ми по дорозі робимо належний пошук місцевих магазинів. Підвісний міст через річку Бішнумати трохи перекритий бетонними блоками з обох кінців - мабуть, єдиний ефективний спосіб запобігти байкерам та велосипедистам похитувати головами. Річка смердить стічними водами і плаває багато сміття. Свині бродять по банках. Здається, це працює як свиноферма, тому що свиней годують. Це написав чеський класик Ярослав Гашек "Хороша свиня впорається з усім". Посеред річки ми бачимо чотири промені злої свині, що стирчить у повітрі все не терпів. Додайте справжнього смороду цій сцені, і ви зрозумієте, чому деякі релігії категорично забороняють свинину.
Сваямбунатх знаходиться на високому пагорбі над містом, а там довга низка сходів. Кажуть, що один із клієнтів словацького туристичного агентства зламав їм ногу. Для його престижу, мабуть, було б краще, якби це сталося з ним у Гімалаях, але вартість рятувальної операції там була б вищою. На пагорбі, поруч з індуїстською будівлею, стоїть буддистська ступа. Обидві релігії явно добре переносяться. У індусів, мабуть, свято, тому що вони розвели кілька пожеж. Колір доповнюють магазини, ресторани та мавпи, які тим часом бігають. Видимість погана - невідомо, погода це чи смог. В одному з місцевих магазинів можна придбати досить симпатичні дерев’яні розписані різдвяні прикраси та писанки. Думаю, це глобальна культура. Біля підніжжя пагорба ми сидимо на сходах і ловимо пиво з рюкзаків. Я намагаюся фотографувати мавп. Це складніше, ніж здається - вони дуже швидкі та мобільні. Я десь читав, що, як кажуть, у кішки більше кісток, ніж у людини (і, отже, мавпи). Тому вона така сильна і спритна. Дивлячись на шматки, з яких виходять макаки приблизно однакового розміру, це пояснення, безумовно, не вдається.
На зворотному шляху садху сподобається нам. Це слово стосується індуїста, який залишив свою сім’ю та покликання шукати духовного просвітлення. Він пропонує нам одну або дві рупії за п’ятдесят рупій. У Непалі мало монет, і символи на них нечитабельні для західників. У Катманду є багато садху, які в основному є кращими жебраками. Якщо хочете, можете сфотографуватися з ними або зробити кольорову крапку на лобі. У той час як одні з них займаються торгівлею, інші абсолютно чесні у своїх пошуках духовності.
Решта полудня присвячена звичайному підмітанню стейків, блуканню по Тамелу та покупкам.