Погодьмося: автофокусування Це зробило нас ледачими і безтурботними. Є стилі фотографії та ситуації, коли це абсолютно суттєвий, і ми можемо (або повинні) йому довіряти, але багато разів не ми можемо дозволити собі чекати його дії.

фокус

Класична ситуація - це Вкрадене імпровізовані на вулиці, з невеликою відстанню до об'єкта, і без можливості зупинитися, щоб обережно сфокусуватись або зробити повторний постріл. Ми маємо хороший приклад у недавньому поєдинку з критикою, де ми вже зазначали кілька порад на цю тему.

У цьому випадку з a середнього класу, який зазвичай не має особливо великого видошукача, якщо він встановлений на автоматичний, ми маємо великі шанси, що фокус буде спрямований на фон або на передній план (залишаючи нашого головного героя розмитим), або що процес фокусування запізно і втратити можливість. Як ми можемо діяти в такому випадку?

Передфокусуйте на розрахунковій відстані

Я починаю з самого рекомендується, але, мабуть, найважче досягти: Практично будь-яка мета має шкала відстані поруч із колесом фокусування, який повідомляє нам, наскільки далеко від камери знаходиться точка максимального фокусування.

Власне, відстань обчислюється щодо точки, яку ви знайдете вказаною майже на будь-якому обладнанні (у верхній частині, з колом, перекресленим лінією), але для цієї статті нам не потрібно буде так крутитися.

І як я на око знаю, скільки метр, два-три відстані, запитаєте ви? Як і все, вам знадобиться практика, практика та інше практика. Якщо ви залишите мету попередньо зосереджений на певній відстані, і ви виходите на вулиці, щоб знімати фотографії та інші фотографії, з часом у вас з’явиться почуття відстань, і так ви можете почекати, поки об'єкт не потрапить у ідеальне положення, щоб зробити знімок.

Якщо до цього ви додасте трохи практики в кадру Не підносячи камеру до ока («із стегна», як сказали б англомовні), ви будете прекрасно озброєні, щоб зобразити будь-яку сцену, не впливаючи на неї.

Точковий фокус та переформатування

Якщо, як у моєму випадку, ви не досягли такого рівня співпереживання між камерою та оком, ви завжди можете допомогти автофокусу. Одним з найпоширеніших способів є використання точковий фокус до центру (зазвичай найшвидший), а потім переформатування сцена необхідності.

Насправді, такий спосіб дії не з’явився навіть з автофокусом: на розділених екранах фокусування рефлекторні посібники або класична телеметрика, серед багатьох інших, єдиним способом посилити фокус був погляд на центр сцени, тому перестановка також була обов’язковою.

У цьому випадку дуже важливо навчитися Стоп рухатися і досягти стабільної пози після досягнення бажаної точки зору, оскільки якщо ми працюємо з витримкою трохи повільно, ми можемо знайти фотографію рухатися.

Крім того, якщо ваша камера дозволяє швидко зробити точковий фокус на бетонна площа зображення, можна уникнути переформатування, але перед використанням цього режиму це зручно ознайомитися з розміром точок фокусування та обробкою. Кілька разів я залишав точку фокусування, вибрану праворуч, і я втрачав наступну партію фотографій, оскільки не повертав її в центр.

Постійний фокус

Іншим корисним режимом фокусування є безперервний. Якщо наша камера добре працює таким чином, ми можемо, наприклад, віднести її до око поки ми чекаємо складання сцени (або використання екран, якщо у нас є як Live View, так і швидкий автофокус, складно знайти комбінацію), і вона подбає про те, щоб об’єкт був у фокусі, поки він не залишає кадр.

Я особисто вважаю, що такий спосіб роботи є ризикований, тому що якщо ми працюємо з дійсно невеликою глибиною різкості, камері дуже легко змінити точку фокусування в останній момент, зіпсувавши фотографію. Наприклад, під час пограбування бажано зосередитися на око, і просити постійного фокусування, щоб простежити одну з найбільш рухомих частин обличчя, можливо, занадто багато.

Інші режими фокусування

Можливо, в деяких випадках ми можемо навчитися використовувати інші режими фокусування, які відповідають способу зйомки. Таким чином, якщо наша камера дозволяє, наприклад, тримати фокус у точці найближчий сцени, ми можемо використовувати його, доки наш предмет знаходиться на передньому плані.

Як і в попередньому пункті, буде будь-який тип автофокусу, який не є точним важко приручити, якщо ми вимогливі, і якщо робимо середній знімок об’єкта профіль, наприклад, у нас є всі бюлетені, щоб плече, найближче до камери, вкрало прожектор з обличчя.

Більша глибина різкості

Це здається істиною, але якщо наша проблема полягає в тих частинах образу зосереджена зона. Чому б не зробити більше великий ця зона? Коли ми починаємо знімати з фіксованим освітленням, ми часто робимо незграбність, завжди використовуючи максимальну діафрагму, і це не завжди буде потрібно.

Уявімо, у нас є 35-мм камера з 50-міліметровим об’єктивом. Якщо ми маємо, наприклад, нашого головного героя за метр, на відносно чистій вулиці, стріляючи при f/1.8, буде важко зосередитись на льоту, оскільки ми маємо лише 4 см глибина різкості.

Якщо наступний об’єкт знаходиться на кілька метрів далі, ми можемо закрити лінзу набагато більше, оскільки майже в будь-якій діафрагмі він буде розмитим.

Для цього типу обчислень ви можете пограти з деякими калькулятор з багатьох доступних, або з веб-сторінок, або з iPhone, або з Android, серед багатьох інших. Якщо у вас є фотографія, на якій ви не правильно сфокусувались, ви можете поекспериментувати і перевірити, чи зменшила б діафрагма збереження відчуття, не провівши фокус.

"Брекетинг фокуса"

Нарешті, якщо все інше не вдається, немає часу робити тести, і ми не хочемо ризикувати втратити фото, нам нічого не залишається, як попросити богині Фортуни про допомогу та сфотографувати до мансальви, обертаючи фокусне колесо і чекаючи, поки деякі з нас все зрозуміють. Звичайно, якщо ви це зробите, нікому не кажіть, якщо ви хочете зберегти ауру професіоналізму.