Конфлікт, що триває понад три десятиліття між двома кавказькими країнами, щороку вбиває кілька десятків людей, а ще більші шрами не піддаються лікуванню.
Як сказав один польський автор Войцех Горецький у книзі "Планета Кавказ": "Кавказ - це бочка з порохом". Ніде не можна було б побачити це краще, ніж тут. Під час розпаду Радянського Союзу азербайджанські вірмени стали вимагати незалежності Нагірно-Карабахського регіону та об'єднання з Вірменією. Вибухнув кривавий конфлікт, який триває донині з різними перервами. "У столиці Єревані місцева вірменська поліція зловила і відправила чоловіків на вулицю на сусідній фронт", - розповідає мені друг вірменського походження на кордоні між Вірменією та Нагірним Карабахом. Карабах - невизнана держава ООН. Хоча вона має такі елементи незалежності, як прапор, кордон, державний гімн, цю самопроголошену країну ніхто не визнає, крім Вірменії, яка гарантує її суверенітет.
Я стою на уявній білій лінії, що розділяє країну, і чекаю підтвердження, яке дає мені право в'їхати в Карабах. Ви не отримаєте класичний паспортний штамп, лише за візи, які є на окремому аркуші паперу. "Це для того, щоб ніхто не заважав вам проникнути на його територію". Вони зробили цей крок головним чином через Азербайджан. Досі трапляється так, що коли Азербайджан дізнається, що ви знаходились на території, яка, з їх точки зору, окупує Вірменію, у вас є довічна заборона на в'їзд. "Центральний уряд Баку іноді перевіряє заявників на отримання візи через Інтернет, щоб перевірити, чи коли-небудь вони робили якийсь внесок від Карабаху. Якби вони це зробили, вони б вас не впустили ", - каже друг, який все більше і більше злиться на Азербайджан. Солдат зі старим автоматом Калашникова дає мені штамповані візи з невизнаної країни, і я йду по гарячій землі. Моя мета - Степанакерт посеред Нагірного Карабаху.
Фото: Мілан Бажик, www.travelistan.sk
Фото: Мілан Бажик, www.travelistan.sk
Тож я дам тобі пораду і вкладу її у стару леді радянського виробництва. За машиною найкращі часи, водій змінює швидкість, старий мотор ліниво гавкає, і ми рухаємось до міста. Тут, на Кавказі, всі дуже раді поговорити. Не має значення, якими транспортними засобами ви подорожуєте. Хтось завжди з’явиться, дізнається, звідки ви, і поставить кілька цікавих запитань. Мій водій також прорізає шлях питаннями та філософствує тут і там. Коли ми переходимо до теми, чому я збираюся побачити місто Шуші, він також додає свою думку та перспективу. «Місто завжди було прекрасним. Були дискусії в місцевих чайних будинках і багато вистав у театрах. А потім настала чортова війна, яка повернула нас назад. Не знаю куди ». Водієві більше 50 років. У нього є діти, яких він відправив в Єреван і заробляє на життя, працюючи таксистом, а іноді продаючи щось на ринку. Він не хоче багато говорити про війну. Можливо, тому, що він щось пережив. "Битва за Шуша була дуже важкою. Ми, вірмени, воювали не лише проти азербайджанців, а й проти чеченців, які прийшли на допомогу Азербайджану. Сам Шаміль Басаєв набув тут своїх бойових навичок, які згодом використав у боротьбі з росіянами ".
А як виглядає місто? Як місто-привид. Більше половини міста дихає порожнечею, багато збірних будинків розстріляні, і подекуди ви все ще проходите крізь завали напівзруйнованого будинку. Це щось середнє між українською Прип’яттю та казахстанським Курчатовим, де місто дихає з усіх сил. Я заходжу в багатоквартирний будинок, який був побудований у 1980-х. Двері ледве чіпляються за петлі, лінолеум відшаровується вже кілька років, а посуд, встановлений колишніми господарями, скрипів у мене під ногами. Якщо ви хочете зняти фільм про апокаліпсис, не шукайте декорацій і приходьте сюди. Вам буде сумно, як і мені. Наступного дня ми вирушаємо у сільську місцевість, щоб побачити місця, пов’язані з вірменською історією. Замість того, щоб милуватися історичними пам’ятками, я бачу одну військову траншею за іншою. Якщо я не бачу окопів, моя військова техніка або згоріла будівля почнуть змагатися за мою увагу. І коли ми зупиняємось біля фортеці, я радше бачу підірвані стіни. Одна сумна історія за іншою. Я перебуваю в Нагірному Карабасі більше тижня, слухаючи розповіді місцевих жителів. Вони були розчаровані і злі на тих, хто за горизонтом, де простягається Азербайджан. Кажуть, що вони винні у всіх бідах. І саме тоді я подумав поїхати подивитися іншим шляхом до ще менш відвідуваного району, такого як Нагірний Карабах.
Фото: Adobe Stock
Це не сильне ділове бароко, все має єдину лінію. Тут вам просто буде краще. Але одне я дуже здивований. Тут все дешевше, ніж в Азербайджані, хоча цей автономний регіон не може заробити настільки добре. Все субсидується. Від їжі до повітряного транспорту. Особисто я люблю ікру і хочу спробувати і тут. Я плачу 2 євро за консервування ікри білуги. У Росії я заплатив би за це 100 євро, і тут є лише кілька невеликих. У мене є чорні яйця на хліб з маслом. Я дав би вам такий смак. Повна смакота. Але найбільше вас, мабуть, отримає те, що ви будете чи не єдиним іноземцем тут. Якщо ви шукаєте найменш відвідуваний район Кавказу, ви щойно його знайшли. На відміну від них, Чечня - це Лас-Вегас. Завдяки цьому люди зупиняють вас тут і питають про мету поїздки. "Ви не бізнесмен? Як вам наша країна? Ви в Instagram? Ми можемо запросити вас на чай чи вечерю? »Ви отримуєте багато цих питань у крихітній столиці, яку мені дозволили відвідати.
У 2017 році я міг поїхати лише до столиці Наччіван, ніде більше це було неможливо. Причина? Напруженість на кордоні з Вірменією. Це вже рутина, до якої всі звикають. Таким є Кавказ, який є знаменитою бочкою з порохом.