Збір комп’ютера дуже простий, набагато складніше вибрати правильні компоненти. Ми регулярно допомагаємо вам із цим, і в цьому випуску ви також знайдете вибір у списку рекомендованих спеціальних конфігурацій. Зараз ми покажемо вам, як швидко зробити функціональний комп’ютер з окремих компонентів. Окрім пригоди, ви можете щось зберегти.
На початку слід зазначити, що універсальної процедури складання ПК не існує, і послідовність окремих компонентів може відрізнятися. Незалежно від нетипових компонентів, таких як різні оригінальні шафи, кожен користувач може також використовувати інші перевірені методи. Ми покажемо вам своє. Ми побудуємо комп’ютер на базі платформи Intel X99 у звичайній midi-tower.
Умови праці
Для того, щоб насолоджуватися будівництвом, добре підготуватися до нього, забезпечити відповідне робоче місце та інструменти. Основа - хороше світло і набір викруток. Якщо у вас немає вдома майстерні, обладнайте майстерню з наконечником/бітом PH1, якої в більшості випадків буде достатньо для всього. Якщо ви вирішили між звичайною та акумуляторною викруткою, використовуйте замість неї звичайну, відчуття під час затягування важливе. Також не варто недооцінювати одяг або робочу поверхню, щоб запобігти безповоротному пошкодженню або повному руйнуванню статичною електрикою. Не працюйте зі светром або на килимі з компонентами, навіть текстильне крісло може зарядити вас достатньо. Як запобіжний захід, перед початком роботи приземліться біля дверної коробки або радіатора. Не витрачайте гроші на спеціальні антистатичні рукавички або браслети.
Ви починаєте знизу
Зазвичай ми починаємо монтаж з монтажу блоку живлення. У випадку переважної більшості шаф він розташований внизу [1.], вгорі він є лише в деяких моделях для дешевих офісних комп’ютерів.
Напрямок, в якому ви наближаєтеся до монтажного положення на блоці живлення, відрізняється частіше. Як правило, це та сама сторона, що і для материнської плати та інших компонентів. У багатьох сучасних шафах вже є вихідний вал (і диски) на протилежній стороні, ви не можете отримати до нього доступ спереду через металеву кришку, і ви повинні отримати до нього доступ ззаду материнської плати, як правило, через праву бічну панель. Ви завжди встановлюєте блок живлення з опущеним вентилятором і часто лежите на м’яких антивібраційних прокладках. Якщо ви не бачите їх попередньо встановленими в шафі, переконайтеся, що вони не включені. Також можливо, що у вашому кабінеті їх немає. Нарешті, прикрутіть джерело до задньої частини чотирма гвинтами. Не турбуйтеся про кабель та його підключення в цей час і витягніть кабелі з шаф, щоб вони не заважали подальшій роботі. Перш ніж рухатися далі, переконайтесь, що пиловий фільтр встановлений правильно. Зазвичай він попередньо встановлений. Якщо у вашому корпусі цього немає, настійно рекомендуємо придбати його, оскільки в нормальних умовах джерело дуже швидко завалиться пилом.
Ви успішно підключили шафу до джерела живлення, і ви можете зосередитися на материнській платі. Спочатку зніміть екран вводу/виводу з його аксесуарів (кришка з листового металу, яка заповнює стики між задніми роз'ємами) і вставте його у правильному напрямку у відповідному положенні, відповідно. найбільший отвір у задній частині шафи. Для його складання вам не потрібні ніякі інструменти. Він розроблений таким чином, щоб його краї природним чином защіпалися при натисканні [2.].
Перш ніж вставити материнську плату всередину інтер’єру, додайте десь на столі невеликі компоненти, що полегшить роботу - у вас буде більше місця з усіх боків.
Кріплення дошки поза шафи.
Спочатку встановіть процесор у розетку. З нової дошки необхідно відклеїти пластикову кришку, яка захищає контакти від пилу та механічних пошкоджень. Перш ніж встановлювати процесор, ви повинні звільнити рамковий механізм, щоб закріпити процесор у розетці та захистити його від руху. Якщо у вас платформа Intel, натисніть важіль (або важелі на LGA 2011) і посуньте їх в сторони, щоб вискочити із кріпильних канавок і дозволити металевій утримуючій рамі піднятися. Система розеток AMD інша, простіша у використанні, але вона також випускається за допомогою важеля - все, що вам потрібно зробити, це підняти її, і все готово. Тут у вас немає кадру для натискання на процесор. Це пов’язано з тим, що процесори AMD, на відміну від Intel, мають висновки, які входять безпосередньо в розетку, фіксуючи їх внутрішній замок.
Ніколи не насилуйте процесор у розетку. Якщо це не підходить під власною вагою, ви зняли це неправильно. Правильне положення позначено маленькою золотистою стрілкою [3.] в одному з кутів процесора. Подібний символ вигравірувано у куті основи. Після успішного сполучення контакти будуть добре сидіти, і вам доведеться лише закріпити процесор перед випаданням, повернувши фіксуючий важіль у початкове положення.
Можливо, слід встановити радіатор. Якщо ви плануєте використовувати невелику коробку з пакета процесора, тепер можете. Ми рекомендуємо прикріплювати великий радіатор лише тоді, коли дошка знаходиться в шафі. Це запобігає доступу до отворів для кріплення плати та особливо 8-контактного роз'єму для живлення процесора. Тоді це може бути вам дуже складно або зовсім не складно. Однак за межами шафи побудуйте кріпильну конструкцію навколо основи, до якої згодом ви прикріпите радіатор. Зазвичай він базується на задній пластині (різновиді пластикової або металевої пластини), яка розміщується під основою для зміцнення дошки, ви натискаєте на них довші гвинти, з іншого боку ви ковзаєте ролики, які визначають правильну відстань, а потім прикріпіть їх [4.] двома руками. Ви можете встановити їх на розетках Intel у двох різних положеннях, від яких залежить орієнтація радіатора або в якому напрямку буде дути вентилятор. За замовчуванням він повинен штовхати повітря в тому ж напрямку, що і задній вентилятор у шафі. Процесори AMD зазвичай не пропонують протилежний, рідше використовуваний напрямок продування до стельового вентиляційного отвору. Це для прямокутного монтажного інтервалу (Intel має квадрат), що значно ускладнює таке позиціонування.
Встановлення модулів пам'яті (ОЗУ) набагато легше засвоїти. Слоти для них знаходяться поруч із розеткою (у випадку високих платформ - з обох боків). Найпоширеніший сценарій - це двоканальні плати, які мають чотири слоти DIMM. Однак у вас є лише два модулі. У більшості випадків підключення передбачає, що гніздо, найближче до процесора, залишається порожнім, тому ви підключаєте першу пам’ять до другої та до четвертої. Якщо у вас лише один модуль, він належить іншому. Після правильної вставки пам'яті [5.], бічні язички, відповідно. язик (деякі дошки мають лише один).
SSD-накопичувачі вже встановлені в слоті. Формат M.2 тільки починається і має сенс, особливо для швидких моделей, що спілкуються через шину PCI Express x4. Цей слот є гібридним і, крім стандартних SSD-накопичувачів SATA (AHCI), він також має флеш-пам'ять NVMe. На цьому установка поза шафою закінчується [6.].
. і всередині
На цьому етапі ви можете приступити до встановлення материнської плати. Перед цією подією перевірте кількість та розташування розпірок на його лотку. Це повинно відповідати монтажним отворам на системній платі. Можливо, вам доведеться їх перегрупувати або додати. Для цього використовуйте комбо. Затягування вручну недостатньо, стійка повинна бути закріплена належним чином до упору, щоб у разі розбирання вона не оберталася разом із спробою зняти гвинт, який утримує дошку.
Тепер ніщо не заважає вам міцно прикрутити дошку до шафи [7.]. Ви можете бути здивовані тим, що отвори під гвинти в шафі не збігаються з отворами на платі. Однак все добре, це просто тому, що більш масивний екран вводу-виводу може прагнути штовхати плату. Тому не бійтеся затягувати перші гвинти під невеликим натиском. Важливо, щоб ви прикріпили дошку у всіх точках. Це часто недооцінюють, але знайте, що жодна позиція не є зайвою. Нерівномірне кріплення може призвести до згинання та деформації дошки після тривалого впливу, що може пошкодити дошку. Особливо критичним є пагорб, який знаходиться під найбільшим тиском і в той же час містить найважливіші контури. Не кажучи вже про те, що при перенесенні комп’ютера пухка частина плати може зіштовхуватися вперед-назад, рано чи пізно руйнуючи тендітну друковану плату. Такі випадки є звичайними в сервісних центрах.
Після ретельного закріплення материнської плати добре підключити її джерело живлення, тобто безпомилково широкий 24-контактний роз’єм та блок живлення процесора [8.] у верхньому лівому куті. Переважна більшість шаф (навіть дешевших) дозволяють проводити кабелі за базовою плитою поруч із бічною панеллю, якими ви точно будете користуватися. Ця система спрощує доступ до компонентів (вам не доведеться нишпорити в клубочках кабелів) і трохи покращує охолодження, оскільки потік повітря вентиляторів не перешкоджає, і незручний кабель не може стрибнути туди, де це не повинно.
Ви підключаєте кардрідер до тих самих роз'ємів, як якщо б підключали порти USB. Після нового пара - це не тільки повільні роз'єми з пропускною здатністю 480 Мбіт/с, але і 5-гігабітні. Окрім двох підключених портів USB, ви також можете мати високошвидкісний внутрішній зчитувач карток UHS-II. Роз'єми до USB 3.1 gen 2 зі швидкістю 10 Гбіт/с починають повільно розширюватися, але більшість шаф не розраховують на них з зрозумілих причин - сумісних пристроїв все ще мало.
Монтаж 2,5/3,5-дюймового сховища даних, SSD і HDD, є індивідуальним для кожного шафи. Тільки стандартне джерело живлення (від джерела) і кабель для передачі даних (від плати) SATA є загальними. Тобто, якщо у вас немає швидкий диск з інтерфейсом U.2 Вам не потрібно турбуватися про встановлення пріоритетів, він зник на робочому столі разом із паралельним інтерфейсом. Що стосується кріплення, якщо у вас традиційний дизайнерський шафа, лоток для дисків знаходиться спереду ззаду передня панель і в основному спільна, що означає, що вони готові. Зазвичай їх з'єднують у чотирьох місцях гвинтами, тоді як антивібраційна накладка, так зване ущільнювальне кільце, також розміщується між головкою гвинта і диском .
У сучасних конструкціях вал диска переміщений на дно джерела, про що ми вже згадували. Крім того, виробники намагаються працювати з простором скрізь, і дивно навіть не вертикальне кріплення на жодній із внутрішніх стін шафи. Також популярні різні механізми, для яких не потрібні будь-які інструменти - подібні до шухляди на малюнку [11.], в яку диск вставлений на оправлення бічних рейок.
Установка радіатора та графіки
Повернемося до готових тримачів радіатора процесора. Перш ніж почати приєднувати пасив, нанесіть термопасту на ретельно знежирені контактні поверхні (в ідеалі ізопропіловий спирт або технічний бензин) радіатора радіатора, а також процесора. Не нехтуйте також технікою нанесення. У випадку охолоджувачів з базою DHT (прямий теплопровід), т. j. при безпосередньому контакті теплопровідних трубок нанесіть тонкі смужки на поверхню землі кожної з трубок. Для радіаторів із суцільним блоком, який не відкриває трубки, всуньте краплі діаметром максимум 5 мм у центр процесора IHS (інтегрований теплорозширювач) [12].
Не застосовуйте більше, помічник може швидко стати шкідником, який у цьому випадку буде виконувати роль теплоізолятора. Насправді це не так, чим більше, тим краще, єдиним завданням термопаста є створення тонкої плівки, яка заповнює нерівності між контактними поверхнями, які вони з'єднують, тим самим значно збільшуючи ефективність теплопередачі. І ще одна хороша порада з цього приводу: не розмазуйте пасту по всій поверхні пальцем у поліетиленовому пакеті, як це часто рекомендують в Інтернеті. Намір хороший, але метод неефективний за часом та функціями. Таким чином, ви не досягаєте рівної поверхні, а насправді досить «горбистої» і в цих місцях після нанесення охолоджувача (особливо тих, що мають дзеркально відшліфовану основу) залишаються мертві точки, тобто бульбашки повітря, які погіршують ефективність теплообміну. Рішенням може бути узгодження зі старою кредитною карткою, наприклад. Ця процедура є дуже неефективною в часі, той самий ефект буде зроблений рекомендованою екструзією невеликої краплі, яка буде натискати на базовий тиск при монтажі охолоджувача.
Прикріпити більшу частину радіаторів дуже просто, ви прикручуєте пару кронштейнів на їх основі до центрів кронштейнів навколо основи. Затягніть обидві сторони [13.] рівномірно, два обороти з одного боку інвертора, два з іншого. Зазвичай гвинти сконструйовані таким чином, щоб ви могли затягувати їх до упору. Однак остерігайтеся охолоджувачів Scythe та Themalright, які відомі сильнішим тиском.
Ми радимо залишити для них менший резерв, особливо якщо ви збираєте комп’ютер із процесорами Intel Kaby Lake (можливо, Skylake), вони мають тонку основу, яка не виграє від високого тиску. Щоб завершити монтаж радіатора, розмістіть вентилятор на пасивних ребрах і підключіть його до роз'єму CPU_fan [14.]. Він автоматично регулює швидкість за допомогою імпульсної модуляції відповідно до температури чіпа. На додаток до цього вентилятора, підключіть усі (системні) вентилятори в корпусі, цього разу до роз’ємів із позначкою SYS_fan. Вони також дозволяють автоматичне керування відповідно до індивідуальних налаштувань у BIOS. Ми детально писали про можливості та налаштування системних вентиляторів у подвійному випуску січень - лютий (с. 106 - 107).
З ключових компонентів відеокарта залишається без зв’язку. Якщо ви будуєте збірку з декількома відеокартами, з’ясуйте, скільки в кожному слоті мають фізично підключені лінії зв'язку [15.].
Зазвичай перший і третій є повноцінними, відповідно, кожна друга - половина. А саме друк і робота двослотової графіки впритул також неефективна з точки зору охолодження, і виробники розраховують не заповнювати ці слоти, а заповнювати їх іншою картою (наприклад, потужним твердотільним накопичувачем), яка не вимагає такої масивної пропускної здатності . За замовчуванням, якщо немає зіткнення з радіатором процесора, ви підключаєте графіку до першого слота [16.].
З мульти-графічним процесором також важливо розрахувати загальну кількість (і перерозподіл) ліній, доступних для платформи (CPU + чіпсет). Однак ми відійшли б від теми.
Коли у гнізді вже є відеокарта, обов’язково підключіть додаткове живлення. Тільки повільніші карти з нижчих класів повністю подаються з слота. Більш потужним картам потрібні різні + 6-контактні, 8-контактні, 2 × 6-контактні або найпотужніші 6-контактні + 8-контактні безпосередньо від джерела. Однак не слід плутати Osempin з процесором для процесора, який має різні технічні характеристики і складається з двох знімних чотириконтактних, зовнішній графічний роз'єм розгалужується на 6 + 2-контактний. Зрештою, вас не відпустить різниця у вирізах навколо окремих штифтів, якщо тільки ви не натиснете їх туди дуже сильно.
Заключна косметика
Функціональний комп’ютер готовий, але кабелі все одно потрібно розв’язати липучками, а точніше кабельними стяжками, за допомогою яких ви можете прикріпити пучок кабелю до вушок в конструкції шафи з листового металу [17.].
Якщо ви не знайшли цих стрічок в аксесуарах шафи або блоку живлення, ви можете придбати їх за кілька центів у кожному електротехнічному магазині для власників будинків. Після фіксації кабелів завершіть збірку комп'ютера, кинувши бічні панелі, що завершує роботу комп'ютера [18.], і на вас чекає встановлення операційної системи. Сьогодні, як правило, з флешки.