Дизайнер був піонером, коли справа доходила до асиміляції змін у галузі, позбавлення від забобонів та примноження своєї професійної гіперактивності до нескінченності

Модельєр Карл Лагерфельд, один з останніх великих моди, помер 19 лютого 2019 року у віці 85 років. Так званий кайзер помер в Американській лікарні в Парижі, в Нейї-сюр-Сен, після того, як був доставлений до лікарні. За спиною він залишив одну з найдовших в галузі траєкторій та унікальну точку зору, яка переходила від швейного до готового, він навчився розробляти дизайн для міжнародних фірм і висадився в Chanel у вісімдесятих, щоб здійснити одну найбільш репозиціонуючої сліпучої сучасної моди. Лагерфельд піонером прийняв багато кроків, які іноді викликали ажіотаж у цій галузі. Тут ми розглядаємо їх:

одинадцять

Це було найдовше

Перші графічні свідчення Карла Лагерфельда датуються 1954 роком, коли німець став переможцем конкурсу, організованого Паризьким секретаріатом вовни разом з Івом Сен-Лораном і розпочав свою кар'єру у французькій високій моді. Відтоді і до 19 лютого, коли стала відома звістка про його смерть, минуло 65 років, в яких кайзер моди не припиняв працювати жодного дня.

Кільця не впали для виконання "готового до носіння"

У шістдесятих роках готовий одяг процвітав у Франції та Італії, і багато професіоналів високої моди дивилися на цей новий спосіб розуміння моди, більш демократичний і менш кустарний. Лагерфельд цього не зробив, і він розробляв (іноді без особистого підписання) колекцію за колекцією для таких брендів, як Max Mara, Fendi або власну. У ті роки слова "дизайнер" ще не існувало, тому його суперники називали його стилістом - термін, що знаходиться в світлових роках від аури престижу, яку мали кутюр'є. Лагерфельд носив його з гордістю, бо його справа полягала в розробці одягу та випереджанні часу.

Вони також не впали на виведення його моди на вулицю

У 2004 році Лагерфельд був першим дизайнером розкоші, який співпрацював зі шведською мережею моди H&M. Місце запуску - це іронічний кивок на реакцію більшості промисловості на цей жест: в їдальні розкішного готелю вершки вищого суспільства базікають про чутки, поки сам Карл не виходить на сцену і не підтверджує це. Так, це H&M. І так це твоє.

Він був першим зірковим креативним директором

Коли німець підписав контракт із "Шанель" наприкінці вісімдесятих, він зробив це за надзвичайною для того часу формулою: форму престижного дизайнера, який керує легендарною маркою, щоб нанести нову марку на історичну спадщину будинку. Інші будинки моди мали наступників, які керували своїми майстернями, але жоден з таких енергійних та рішучих, як Лагерфельд у Chanel. Її модні покази, переосмислюючи спадщину легендарної кравчині в сучасному та постмодерністському ключі, супроводжувались омолодженням бренду та його ідентичних ключів. За кожною деталлю стояв він, Лагерфельд. Якби Наполеон міг сказати, що про "Імперію - це я", Лагерфельд міг би зробити те саме з усією легітимністю: Шанель, відтепер, був ним.

Споживана культура нав'язливо

У сімдесятих роках Лагерфельд жив постійною професійною гіперактивністю: він проектував для кількох фірм одночасно, час від часу робив ремонт будинку, і був у всіх, абсолютно у всіх місцях, де йому довелося бути. Його натхнення також прийшло з мистецтва: хроністи того часу кажуть, що кожного разу, коли він купував книгу чи каталог, він робив це у двох примірниках: один йшов до своєї бібліотеки, а інший - до свого кабінету, де він розсипав його у вигляді колаж, щоб включити його у ваші дошки натхнення. З тих пір Лагерфельд розпочав методику, яку повторював до кінця своїх днів: намагаючись, як Пікассо, знайти натхнення в роботі. І ніколи не переставайте озиратися навколо. Зараз, коли модельєри стали кураторами, які переробляють образи у товари, Лагерфельда можна вважати піонером цього методу.

Була побудована спеціальна форма ...

Карл завжди мав дуже критичне бачення власного іміджу: у сімдесятих він зачепився за фітнес, у вісімдесятих перейшов на вільний одяг і на початку двох тисяч він сидів на радикальній дієті (яку навіть опублікував у книзі форма), щоб надіти стильні костюми, які Хеди Сліман розробляв для Dior Homme. Образ, який він культивував до своїх пізніших років, датується тими роками: темний і приталений одяг, білі сорочки з фальшивими комірами, що приховували його шию, сонцезахисні окуляри, бездоганно біле та припудрене волосся (це була данина XVIII ст.), Руки, покриті коштовностями срібло або рукавички.

... І зробив його поп-іконою

За останні роки німець вирощував здорову дозу самосвідомості (і самопародії), що змусило його перенести свій образ на всі види товарів: у магазинах його однофамільської фірми можна було придбати іграшки, брелоки для ключів та всілякі мерчандайзингу з його образом, на який він заявляв з гордістю. Таким чином він досяг чогось доступного для дуже мало дизайнерів: щоб люди, які нічого не знали про моду, могли впізнати його образ на перший погляд.

Він знав, як підійти до молодих людей і змусити молодих людей підійти до нього

У галузі, де панує ностальгія, Лагерфельд завжди відверто відкидав її. Його робота для Шанель переобразила історичні коди будинку, але у всьому іншому креативний директор дивився у майбутнє та молодь: він спонсорував рок-групи, брав Лілі Аллен для виступів у своїх шоу, подорожував із партією iPod з музикою поточний і відмовився говорити про своє минуле. Лагерфельд перш за все цікавився майбутнім. І тому воно знало, як пережити стільки поворотів у галузі.

Він наважився на все

Одержимість Лагерфельда контролем є легендарною - дизайнер, який не тільки створював кілька колекцій на рік для різних фірм, але й розробляв набори для шоу та навіть фотографував рекламні кампанії. У видавництві Steidl він видав кілька фотографій. Деякі з них зосереджувались на моді, а інші, як той, який він присвятив Касі Малапарте, виявляють унікальний вигляд, який виходить далеко за межі тенденцій та стилю. Крім того, минулого року він фотографував деякі свої улюблені предмети від фірми меблів "Кассіна", пріоритетним клієнтом якої він був роками.

Він не боявся поганої преси

Язик Карла Лагерфельда був таким же гострим, як підводки, якими він окреслював свої ескізи. Його нищівні фрази, самі по собі афоризми, принесли йому не мало критики (деякі, цілком виправдані), але завоювали цілий легіон шанувальників.

Він розірвав дистанцію з камерами та з громадськістю

Сьогодні модельєри є знаменитостями і поширюють своє життя (і свої думки) у соціальних мережах, але Лагерфельд це вже зробив, коли таємниця все ще панувала в галузі. У 2005 році він зробив сміливий крок, дозволивши режисеру Лоїку Прігенту простежити його повсякденну роботу в Chanel через серію документальних фільмів Signé Chanel, яка на сьогоднішній день залишається одним з найкращих інтимних портретів у Alta Sewing. У 2007 році він пішов далі і прийняв пропозицію режисера Родольфа Марконі слідувати за ним у його повсякденному житті. Результат «Конфіденційно Лагерфельд» - культовий фільм, який розкриває його філію та фобію, манії та спосіб бачення світу. Через роки він потрапив до соціальних мереж опосередковано: через свого кота Шупета, який став впливовим представником, та свого охоронця та особистого асистента Себастьяна Жондо, який супроводжував його у повсякденному житті і який навіть служив музою. з однієї з його чоловічих колекцій.