Його відверті та часто образливі висловлювання на такі різноманітні теми, як французька політика та талії, принесли йому прізвисько "кайзер Карл".
Карл Лагерфельд, знаковий кутюр'є Шанель, чиї дизайни мали безпрецедентний вплив на всю індустрію моди, помер у вівторок у Парижі, розв'язавши шквал любові і захоплення чоловіком із характерним білим хвостиком, накрохмаленим високим коміром і загадковими темними окулярами, які домінували у високій моді. за останні 50 років.
Незважаючи на те, що він практично всю свою кар'єру провів у розкішних брендах, орієнтуючись на дуже заможних, включаючи 20 років у Chloe, проекти Лагерфельда швидко потрапили до основних роздрібних торговців, надавши йому глобальний вплив.
Такою була загадка навколо німецького походження дизайнера, що навіть його вік десятиліттями був пронизаний таємничістю, повідомлялося, що він мав два свідоцтва про народження: одне датується 1933 роком, а інше 1938 роком.
У 2013 році Лагерфельд сказав французькому журналу Paris Match, що він народився в 1935 році, але в 2019 році його помічник все ще не знав правди. Він сказав The Associated Press, що кутюр'є любив "перемішувати сліди року свого народження - це частина персонажа.
Шанель підтвердила, що Лагерфельд, який в останні сезони виглядав все більш тендітним, помер у вівторок вранці в Парижі. Минулого місяця він не вийшов привітати кінець домашнього шоу в Парижі - рідкісну відсутність, яку компанія пояснювала тим, що "втомилася".
"Надзвичайно креативна людина, Лагерфельд заново винайшов коди брендів, створені Габріель Шанель: куртка і костюм" Шанель ", маленька чорна сукня, красивий твід, двоколірна взуття, м'які гаманці, перлини та ювелірні вироби", - сказала Шанель.
Шанель сказала, що Вірджині Віард, давній директор студії, створить наступні колекції будинку. Шанель не сказала, чи є її призначення постійним.
Лагерфельд був однією з найпродуктивніших фігур у світі моди і займав важливі посади дизайнера елітного бренду Fendi, що належить LVMH, з 1977 року, і в потужному сімейному паризькому будинку моди Chanel з 1983 року. наприкінці 60-х фунтів (40 кілограмів), щоб відповідати останнім тенденціям худорлявості.
У Chanel вона подала сучасний молодіжний дизайн і створила майже нескінченні варіації класичного костюма спідниці будинку, збільшивши лінії подолу або покривши його золотими ланцюжками, перловими ремінцями або дорогими аксесуарами. Завжди дотепний.
“Кожного сезону вони кажуть мені, що (дизайни Шанель) виглядають більш молодіжно. Одного разу ми в кінцевому підсумку будемо схожими на немовлят, - сказав одного разу Лагерфельд агентству Associated Press.
Надихаючі, інтригуючі, а часом і провокаційні: цитати "Карлізм" запрошують побачити світ очима дизайнера. #AccordingtoKarl pic.twitter.com/xkXdRPgqh0
- KARL LAGERFELD (@KarlLagerfeld) 29 січня 2019 р
Його відверті та часто образливі висловлювання на такі різноманітні теми, як французька політика та талії знаменитостей, принесли йому прізвисько "кайзер Карл" у ЗМІ. Серед своїх найбільш кислих коментарів він назвав колишнього президента Франсуа Олланда "мудаком", який був би "згубним" для Франції в Марі-Клер, і сказав британському таблоїду The Sun, що йому не подобається обличчя Піппи Міддлтон, сестри герцогині Кембридж.
"Тобі слід просто показати спину", - порадив він.
Лагерфельда також жорстоко критикували за те, що він послав негативне повідомлення жінкам, коли сказав французькій щоденній газеті Metro, що британська співачка Адель "трохи занадто товста".
Незважаючи на це, у нього була м'яка сторона, про яку мало повідомлялося. Він був відомий як дуже турботливий дизайнер своєї команди в "Шанель" і славився тим, що давав журналістам великі інтерв'ю для кожного модного шоу. Він також жив у своєму паризькому особняку з сіамською кішкою на ім'я Шупетт.
Натхненник деталей, перфекціонізму, майстерності та любові до мистецтва. Оплески Карлу Лагерфельду ❤️ pic.twitter.com/rBu8VkhMbt
- Пімпі Сміт (@PimpiSmith) 19 лютого 2019 р
"Вона розпещена, набагато більше, ніж повинна бути дитина", - сказав він АР у 2013 році, виявивши, що він вез її до ветеринара кожні 10 днів.
Лагерфельд не терпів терпіння з ностальгією і твердо дивився на майбутнє. Вже у свої 70-ті роки він завзято прийняв нові технології: мав колекцію із сотень iPod.
Як фотограф, який знімав рекламні кампанії для "Шанель" та власного однойменного бренду, Лагерфельд також збирав художні книги та мав величезну бібліотеку, а також книгарню та власне видавництво. Він також був вражаючим лінгвістом, який міг переходити з французької, англійської, італійської та рідної німецької мови під час співбесід на модних показах.
Незважаючи на те, що більшу частину свого життя він провів у світлі громадськості, Лагерфельд здебільшого залишався невловимою фігурою. Він доклав зумисних зусиль, щоб приховати те, що відбувається за його знаковими темними окулярами.
"Я сам схожий на мультфільм, і мені це подобається", - сказав він, повідомляє британське видання Vogue. “Це як маска. А для мене Венеціанський карнавал триває цілий рік ".
Співпрацюючи з паризьким лейблом Chloe, Лагерфельд завоював свою репутацію в 1980-х роках, коли відродив виснажений стан поверхового паризького будинку високої моди Chanel. Там він допоміг розпочати кар'єру супермоделей, серед яких були Клаудія Шиффер, Інес де ла Фрессанж та Стелла Теннант.
У ході, який допоміг збільшити його славу, Лагерфельд створив спеціальну колекцію для шведської модної компанії H&M у 2004 році та незабаром випустив компакт-диск з улюбленою музикою.
Книга про дієти, яку він видав у 2005 році "Дієта Карла Лагерфельда", закріпила його статус ікони поп-культури. У книзі Лагерфельд зазначив, що його бажання полягало в тому, щоб вписатись в вузькі костюми тодішнього дизайнера Dior Homme Хеди Сліман, що спричинило його драматичну трансформацію.
Лагерфельд, син скрипаля і промисловця, який збагатився на згущеному молоці, народився в заможній сім'ї в Гамбурзі і рано мав мистецькі амбіції. В інтерв’ю він кілька разів говорив, що хоче стати карикатуристом, портретистом, ілюстратором чи музикантом.
“Мама намагалася навчити мене фортепіано. Одного разу він перевернув кришку піаніно, закриту на моїх пальцях, і сказав: "Намалюй, шуміть менше", - сказав він за книгою "Світ за Карлом".
У 14 років Лагерфельд приїхав до Парижа з батьками і пішов до школи в Місті Світла. Її кар’єра в моді розпочалася заздалегідь, коли в 1954 році розроблене нею пальто виграло конкурс Міжнародного секретаріату вовни. Того року його суперник Ів Сен-Лоран виграв категорію суконь.
Лагерфельд стажувався в Balmain, і в 1959 році його найняли в інший будинок Пату в Парижі, де він провів чотири роки як художній керівник. Після ряду робіт з брендами, включаючи римський Fendi, Лагерфельд взяла на себе поводи Хлої, відомої своїм романтичним паризьким стилем.
Лагерфельд також створив власний лейбл "Карл Лагерфельд", який, хоча і був менш успішним, ніж його інші підприємства, широко розглядався як певний етюдник, де дизайнер працював над своїми сміливими ідеями.
У 1982 році він взяв на себе керівництво Шанель, яка більше десяти років тому була неактивною після смерті її засновника Коко Шанель.
"Коли я взяла Шанель, вона була сплячою красунею - навіть не красунею", - сказала вона в документальному фільмі 2007 року "Конфіденційне Лагерфельд". "Він хропів".
Для своєї першої домашньої колекції Лагерфельд ввела суцільну дозу, включивши напівпрозорий темно-синій шифоновий костюм, який породив епатажні заголовки.
Вона ніколи не перестала трясти знаменитий будинок із нарядами, такими як бікіні, надруковані з її логотипом, настільки маленькими, що верхня частина виглядала як вареники на нитці та ще одна колекція, яка повністю обходилася без штанів та спідниць, замість цього одягаючи маленькі куртки над непрозорими колготками.
Лагерфельд був відвертим щодо своєї гомосексуалізму - одного разу він сказав, що оголосив про це своїм батькам у віці 13 років, - але приватне життя залишився приватним. Після її широко відомих стосунків з французькою аристократкою, яка померла від СНІДу в 1989 році, Лагерфельд наполягала на тому, щоб оцінювати її самотність понад усе.
"Я ненавиджу, коли люди кажуть мені, що я" одиночка ". Так, я самотній у сенсі каменю Картьє, великий одиночка ", - сказав Лагерфельд New York Times. “Я повинен бути один, щоб робити те, що роблю. Мені подобається бути наодинці. Я щасливий бути з людьми, але з жалем кажу, що мені подобається бути на самоті, тому що так багато можна зробити, стільки навчитися, стільки подумати ».