Йозеф Ізраельс (1824-) орієнтує свій стиль на реалістичний живопис, як спосіб висловити своє захоплення людиною, основною темою його полотен є життя селян та рибалок. У своїй роботі він виявляє певну тугу, малюючи смуток і страждання.
За понад півстоліття на сьогоднішній день гастрономічні звичаї суттєво змінилися. Нав'язування ринку, вимогливого за кількістю та якістю, сьогодні дозволяє форми та форми столу, які роблять старі рецепти застарілими. Наприклад, лише в середині 20 століття споживання нуги було популяризовано цими наварськими платежами. На його місці був інший вид ласощі, хрещений як «кано» або білий.
У наварських горах зима пастухів дозволила переплутати десерт з основною їжею. Вони мали у своєму безпосередньому розпорядженні: молоко, хліб, сир та овечий жир; і дрова на дровах. Готувати просту їжу було також просто: спочатку, кришивши хліб на сковороду і збризкуючи його водою; потім, віднісши його на сковороду до золотистого кольору в розпареному маслі тваринного жиру; нарешті, замочивши його молоком. Твереза їжа, якій не вистачає розкоші, але поживна: сірі крихти.
У середній і нижній Наваррі - від Баштана до південного сходу Куенки - центральна страва - до якої призначався домашній капун - і десерти дуже добре диференціювались. Найбільш значний вироблявся вдома; а курку, яка з самого початку мала бути пітанзою, також можна було частково використати до кінця застілля. У цей момент уява кухаря починає працювати. Коли бракувало, коханка мала в своєму розпорядженні - крім курки та її жиру - навіть продукти із землі: мигдаль, молоко, хліб. У дуже охороненому мішку він мав цукор; а в прихованій банці кориця та інші спеції. Щоб зробити їй десерт - Суп з кани- повинні були бути під рукою: хліб, молоко, цукор, кориця, мелений мигдаль, сіль і цедра лимона. Тоді було достатньо здійснити кілька кулінарних маневрів.
Спочатку наріжте кілька тонких скибочок хліба.
По-друге, йому довелося варити окремо молоко з достатньою кількістю цукру та паличкою кориці; При першому закипанні додайте мелений мигдаль, помішуючи дерев’яною ложкою, поки цукор не розтане і бульйон ніжно загусне.
По-третє, жир курки або капуни - попередньо витягнутий - нагрівався, з іншого боку, на сковороді, поки він не розтанув, додаючи трохи солі; частину його пропускали через ситечко і приєднували до молока, щоб воно забарвилося.
По-четверте, надлишки жиру на сковороді скибочки хліба смажили лише до тих пір, поки вони не почали підрум’янюватися, і ніколи, не роблячи хліб хрустким сухариком.
По-п’яте, все клали в глиняний горщик, також вливаючи молоко, що готувалося раніше. На повільному вогні вони намагалися зменшити бульйон і, нарешті, зверху наклали перевернуту кришку з вуглинками, щоб підсмажити поверхню; Якщо каміна не було, просто поставте запіканку в духовку, щоб все зарум’янилося. І чудова була зроблена Суп з кани.
Цей делікатес подавали в тому ж глиняному горщику. Оскільки жир потрібно було не загущувати, його потрібно було споживати негайно.
Менш вимоглива людина, яка сьогодні хотіла б запам’ятати цю страву, могла б замість цього жиру використовувати якісне масло.
Це блюдо, правда, не можна порівняти з марципаном або нугою, яку всі ми знаємо. Але його можна запропонувати як помітну зимову страву: це спадкоємець того далекого, який сподобався нашим старшим; і які наполегливо були представлені великими кухарями Відродження, такими як маестро Мартіно та Руперто де Нола, за їхніми незліченними рецептами від бланманж, завжди служив основною стравою. Або близький родич золоті супи що - в іспанському бароко - подарував королівський кухар Мартінес Монтіньо як частування.