Грасіела Джоберкіо

аргентинський

Він встиг на зустріч у Факультет архітектури, дизайну та урбанізму (FADU) УБА де вклав свою пристрасть до значень одягу. Поруч з вікнами в класі на другому поверсі вона з легкістю позувала для фотографій, які зображували її сонячним зимовим ранком, а на задньому плані - Ріо-де-ла-Плата. Пізніше, Сусанський сауквін, відомий соціолог, який кілька десятиліть розмірковував про моду, запропонував каву та запрошені думати про майбутній світ: більше обізнаності, більше особистої ідентичності, більше різноманітності, більше гендерної рівності, менше споживання, менше забруднення та великий виклик Індустрії 4.0 у текстильному секторі.

"Вони завжди говорили мені, що я є утопічний та ідеалістичний, але я переконаний, що рівність між чоловіками та жінками буде досягнута. Соціальні зміни повільні, але вони наступають ", - сказав різкий та досвідчений аналітик під час розмови з Infobae . "Чоловіки та жінки будуть одягатися однаково, вже не з кліше жіночого чи чоловічого", піднятий як енергійний тренд XXI століття." Це те, що бути чоловіком чи жінкою втрачає значення в моді, зараз важливо бути людиною ".

-Яким є цей взаємозв’язок моди з побудовою концепції «бути людиною» поза статтю?

-Раніше, на доіндустріальному етапі, існувала істота, люди були; тоді була важливість мати, треба було мати. У 19 столітті відбулося множення предметів, які мали стимулювати споживання, і істота перестала займати трансцендентне місце. З того, що в середині 20 століття також почалося значення зовнішнього вигляду та візуальної культури. Треба було бути молодим або виглядати так; ви повинні були мати гроші або здаватися, що мали. Зовнішній вигляд був абсолютно оманливим. Зовнішність походить від удавання, але я сприймаю це у тому сенсі, як ви показуєте себе іншому. Також зовнішністю ви можете продемонструвати справжність. Отже, тепер, коли ми перейшли від того, щоб з’явитися і з’явитися, ми можемо повільно стверджувати, що наша істота має свою особистість. Неважливо, чоловіком ви чи жінкою, важливо бути людиною ".

-І це вже видно в сукні?

-Так, ви бачите. Є кілька інноваційних аргентинських дизайнерів, які пропонують його. Мартін Бурр та Агустін Ярде Буллер, також Джулія Шанг Вітон, які дотримуються тенденція agender, безстатева мода чи безстатевий одяг, започаткована видатною англійською мережею Selfridges. Інші приклади - дизайнери Джоан Марторелло, яка працює у великому, зручному вільному одязі, та Пабло Рамірес зі своєю колекцією джинсової тканини. У цій тенденції я вважаю, що туніка буде посідати важливе місце у всьому, що постане, як символічний одяг, щоб почуватись комфортно.

Уперта жінка

Солкін отримала ступінь соціолога з філософії та листів в УБА наприкінці 1960-х, коли обговорювались визвольні рухи, і дуже мало хто думав про моду як про предмет дослідження. Врахували Infobae який отримав кілька відхилень за інтерес до стосунків одягу та суспільства. "Колега сказав мені, що він не може коментувати політичні питання" тому, що я був занадто добре одягнений ". Упередження було дуже великим. Я був легковажним. Вони не могли цього терпіти", - нагадав він.

"У мене завжди було багато інтуїції. Тоді я сказав, що настане час, коли мода збирається увійти у все; як зараз я кажу вам, що в моді не має значення бути чоловіком чи жінкою "І коли мода прийшла, я вже був у стані розслідування і книги", - оцінив він за підтримки свого сімдесятилітнього досвіду. "Я тореадор, дуже впертий, très têtu, як кажуть французи", - засміявся він.

Закінчивши ступінь соціології, Солкін закінчив соціальну та політичну антропологію в FLACSO, а в 1988 році створив кар'єру в галузі дизайну одягу та текстилю в UBA, яку керував у 1992-1996 роках, і в 2006--2010 роках, в якому працював на пенсії. Завжди неспокійна і невтомна, у 2012 році вона заснувала аспірантуру в галузі соціології дизайну на FADU, хоча вони хотіли її для себе на факультеті соціальних наук. "Минуло багато років, щоб усвідомити важливість цієї теми; але, нарешті, вони це зробили. І соціологи почали приходити до моєї аспірантури, а саме групи, яка поряд з графічними дизайнерами та промисловими дизайнерами йде за мною", - сказала вона. гордо.

Солкін не зупиняється: наступного року, також на FADU, він відкриє ступінь магістра з соціології дизайну. Вона працює над дисертацією, щоб здобути ступінь доктора наук у галузі дизайну, яка займається альтернативними бавовні матеріалами з меншим впливом на навколишнє середовище. І він продовжує працювати над своїми силами: макросоціальні тенденції у перспективі - ті, що створюють те, що настане в найближчі 20 або 30 років -, у галузі аспірантури, якою він керує.

Його перша книга "Historia de la moda en la Argentina" - це важка робота зі складання та дослідження в музеях та Генеральному архіві нації. На цю тему нічого не було написано. Він закінчив його за рік до того, як гонку склали. У 1999 році вона сама редагувала La moda, пізніше: "Ніхто не хотів цього робити, - нагадала вона, - оскільки перша глава розпочалася з діалогу між модою та смертю італійського філософа. Джакомо Леопарді. Він добре продавався і навіть зараз недоступний, став майже культовим. У 2006 році мені зателефонували з Paidós для редагування, але його довелося перейменувати з метою реєстрації. На наступний день, ми сказали, ми поставимо на нього Fashion Death. У мене був майже шок, бо спочатку мені не сподобалось слово смерть у назві ". Солкін схвильовано каже, що видавець щойно переклав його в Бразилії.

-Невже мода померла?

-Мода не вмерла. Помер авторитаризм моди, її обов’язковий характер, той імператив масової культури, який говорив, що ми повинні носити, що великі центри, що виробляють значення, такі як Париж, Лондон та Нью-Йорк.

-Це робиться так, а не інакше.

-Так, мода була унікальною, вона була зразком, вона була такою. Зверніть увагу, що, наприклад, вони сфотографували жінок, і всі вони повинні були бути на одній висоті, 67 сантиметрів від землі, не могло бути інакше, неважливо, наскільки вони були високі. Я наполягаю: це був кінець авторитарної моди. Мода ніколи не відходила: її радіус дії був скорочений, він перестав бути унікальним. Мода продовжує бути і буде і надалі. Людям потрібно було багато зрозуміти це, і вони злились на мене; Було багато авторитаризму: вони сказали мені, як це може бути, щоб ти, будучи модним посиланням, сполучався з модою.

-І чи коштував вам цей момент?

-Це послужило підтвердженню мого бачення. Роки йдуть, а я продовжую.

-Тоді його прогноз підтвердився, і мода втратила своє місце привілеїв. Але з чим він почав жити?

-Мода і надалі матиме сильну вагу для тих, хто хоче слідувати тенденціям, але втратив привілей встановлювати зовнішність. Разом із модою співіснують незалежний дизайн, майстерність та індивідуальність, де створення створюється за власним натхненням, матеріалами, техніками, формами, кольорами, фактурами. Вони, звісно, ​​менш доступні, ніж серійне виробництво. За часів імперії моди ремісник був повністю дискредитований, до нього дуже погано ставились. І він повернувся з усім, тому що в такому індивідуалістичному суспільстві кустарник має неймовірну цінність, якої не мав раніше.

-Масова культура також стандартизувала тіла і нав'язувала худорлявість як спосіб одягання. Що зараз відбувається з надтонкими моделями? Вони відступають?

-Вони вже не є стереотипами. Вони дискредитовані. Кілограми якимось чином дають ідентичність. Ми повільно покидаємо масову культуру і вводимо повагу до біотипу кожної з них.

-Як зараз мода в часи Інтернету та соціальних мереж?

-Суспільство більш індивідуалістичне - але не ізольоване, оскільки воно постійно пов’язане цифровим способом через соціальні мережі - ви навіть можете вибрати, як одягатися, і бренди це дуже турбують. Тенденції більше не походять від синоптиків, які об’єднались спільно з компаніями, щоб сказати, що буде використано, а надихаються тим, що відбувається зовні, на вулиці. Зараз синоптиками виступають соціальні мережі, через знаменитостей, авторитетів. Коли мода правила, це було простіше; Зараз це страждає, ви повинні знати більше, тому все запитують у соціальних мережах.

-Як ви аналізуєте моду з гендерної точки зору в контексті сильного жіночого руху?

-Змінюється епоха, абсолютно. Тому що ми залишили мачо-суспільство, яке тривало століттями, і вступили в шипучу оборону, яка була необхідною і основоположною для того, щоб так довго бути окремо. Я завжди кажу, що коли щось перебільшено, спостерігається симптом майбутньої зміни того, що настане.

-Що приходить?

-Гендерна рівність: ні махізм, ні фемінізм. Чоловіки залишились позаду, ні вони, ні жінки не підуть вперед. Вони будуть на рівні, і першим симптомом будуть чоловіки та жінки, які заробляють однаково. Приїде, приїде.

-І що ви читаєте про включення моделей реальних тіл на подіуми та бренди, які роблять ставку на колекції для людей з обмеженими можливостями та різноманітність у своїх кампаніях?

-Все це дуже сильно. Це нове, це індивідуалізм, це показати індивідуальності. З кожним разом індивідуальність просувається все більше і більше масовою, загальною. Поступ з ЛГБТ-спільнотою надзвичайно важливий, і це можна побачити в одязі, у способах дії, тепер з більшою свободою.

-Але існує реальний рахунок у реальних органах, в Аргентині діє дванадцять законів, і навіть тому важко знайти одяг для будь-якого типу тіла.

-Я сказав це з самого початку цих дебатів: закон про розмір - це нісенітниця. Це зміни, які вимагають часу і яких неможливо досягти законом. Для мене падає масовість, тож у цьому питанні пошук не на стороні закону, який зобов’язує всіх місцевих жителів робити одяг будь-якого розміру. Необхідно обговорити між усіма залученими суб'єктами, пояснити, осмислити і, що принципово, що держава думає та реалізує державну політику. З предметом цього закону відбувається щось подібне до того, що ми бачили у футболі в наші дні: відсутність єдності, кожен йде своєю дорогою, всі розділені. Консенсус дуже важкий. І до всього цього додається складний економічний контекст, в якому одяг дуже дорогий: 45% витрат відповідає виробництву, проектуванню, збуту та прибутковості; решта, 55%, - це податки, орендна плата та інші витрати поза виробництвом.

-Які зміни відбуваються у текстильному світі з точки зору виробництва, витрат, впливу на навколишнє середовище та інших?

-Настає Індустрія 4.0, нова індустріальна парадигма: інтегроване виробництво, доповнена реальність, спільна робототехніка, штучний інтелект, аналіз даних із великих даних, інтерактивний дизайн, нові матеріали, біотехнології, все, щоб дизайн вийшов швидше, а роздрібна логістика та управління ланцюгами поставок стати ефективними. У той же час існує дуже сильна амбівалентність між цифровим та кустарним. Все це вже надійшло. Це складно. Відбудеться велика трансформація текстильної промисловості.

-А що буде з бавовною, «поганим хлопчиком» текстильної промисловості?

-Важливо знайти альтернативи, щоб зробити текстильну промисловість стійкою, і я кажу стійкою в тому сенсі, щоб підтримувати виробництво на основі соціальних звичаїв. Навіть органічна бавовна, яку багато хто вважає панацеєю, шкідлива для навколишнього середовища, оскільки вимагає великої кількості ґрунту та води. Бавовна має процеси мокрого фарбування та збільшення використання пестицидів, що суперечить планеті. І зміна клімату знаменує верх. У дисертації я вивчаю нові альтернативи з продуктами на основі ананаса, банана, квітки лотоса, кропиви, дерева капок (сейба пентандра), з яких виготовляються волокна, не шкідливі для планети. Ідея полягає не в тому, що бавовна зникає, а в тому, що єдиний єдиний продукт зникає і створюється суміш між бавовною та іншими волокнами. Уже є компанії, які використовують нові волокна. Це частина цілої тенденції бути етично коректною та піклуватися про планету.

-Іноді добро і етичність чудово звучить у промовах.

-Але це чистий здоровий глузд. Виробнича система, заснована на прискоренні споживання та споживацтві, не є екологічно стійкою. Для виживання виробничій системі доведеться змінитися. Не за те, щоб бути добрим і етичним. Це має змінитися, бо виживання суспільства вимагатиме цього. Вже говорять про стійку розкіш: престиж починає пов'язуватися з турботою про навколишнє середовище та людей.

-Коли ми все це побачимо?

-Ця нова промислова парадигма, швидше за все, з’явиться лише в 2050 році, оскільки зміни є жорсткими. Потрібно перебудувати цілу систему з новими способами мислення та дії.

-Ми це побачимо?

-Їм 30 років, вони пролітають повз. Якщо я збираюся це побачити, мені 75 років, ви це точно побачите.

-Як оптимістично!

-Якби я не був оптимістом, я не міг би присвятити себе макротрендам, як завжди, думаючи про те, що має бути. З 60-х років я думаю так.

Фотографії: Крістіан Бочічіо