26 вересня 2014 р. 14:00

zsia

Побачити караван-сарай, стародавні форми життя, пізнати уйгурський народ, про якого я досі чув лише під час терактів. Я хотів би одразу взяти речі, але до вильоту залишилось ще півтора місяця.

Однак настає день, коли ми сідаємо в аеропорт Бішкеку (раніше відомого як Фрунзе), столиці Киргизії. Бегайм, молода леді-гід, та Олександр, водій маршрутки, буквально чекають з розпростертими обіймами. Їхня доброта така приємна, що поки що ми не заперечуємо тісні сидіння автобуса, де вищі можуть сидіти лише з одного боку.

Ми приїжджаємо до свого сімейного помешкання о другій ночі, де знаходимо геолога з Новосибірська, який випиває один на балконі. Він хоче за будь-яку ціну поділитися з нами горілкою, що залишилася, тому ми сідаємо біля нього, і до того часу, як напій закінчується, труднощів у спілкуванні більше не виникає.

Ми з сусідкою по кімнаті вранці вирушаємо у відкриття. Ми дивимось недовірливо, околиці нашого помешкання більше схожі на більше село, ніж на столицю. На додаток до нових, на маленьких вуличках є багато старих будинків, деякі частини вулиці нагадують пейзажі давньоруських фільмів. Відстані також мають російський масштаб. Місцеві жителі кажуть, що ми можемо пройти в центр міста, оскільки це всього два з половиною кілометри. На щастя, Олександр уже везе вас туди. Ми вражені широкими вулицями, безліччю бетонних блоків і пам'ятників - статуями Леніна, революційними пам'ятниками серпоподібного молота, незнімними плакатами, що заохочують виконати п'ятирічний план - Бішкек - ​​музей соціалістичної архітектури під відкритим небом. Поки я позую перед величезною статуєю Леніна, підходить місцева жінка, яка, дізнавшись, що я приїжджаю зі Словаччини, із захопленням обіймає цей zdrásztvuj sudruzska і починає виливати про старі добрі часи, коли черговий "дружній" блок з'єднав нас. До речі, я міг розмовляти «словацькою російською» у всьому Киргизстані, оскільки російська мова є найпоширенішою, крім киргизької. Олександр, наш водій, з гордістю каже, що не може сказати ні слова про киргизів.

Перед Національним музеєм на площі Ала-Таоо багато дітей купається у воді фонтану - не дивно, адже градусник мого супутника становить 37 градусів. Ми теж тікаємо від палючого сонця, а саме у приємні кімнати музею, де ми можемо стежити за всією історією киргизів. Все написано як киргизькою, так і російською мовами. Хто не знає азбуки, той помиляється. На наше щастя, Бегаїм все пояснює. Ми також побачимо пам’ятник Манасу, символ національного відродження, “Білий дім” та інші визначні пам'ятки, а ввечері спробуємо вести торг на східних ринках на базарі Os, який зберігся з часів Шовкового шляху. Це йде на стукіт - навряд чи про щось можна домовитись із оголошеної ціни. Даремно радянська епоха також залишила свій відбиток на дачі та здачі.

Очі райських гір

Виїжджаючи з Бішкека, ми зупиняємось у місті Токмок біля вишукано оздобленої цеглою вежі Бурана - єдиної вцілілої споруди в постраждалому від землетрусу мегаполісі Баласагуна XI століття. Сьогодні без японського туриста неможливо сфотографувати видовище, тут нічим не відрізняється. Молоді люди підскакують до краю стіни на вершині вежі, роблячи звідти свої селфі, тільки моя камера тремтить при вигляді роззявленої глибини під ними. Поруч з вежею безліч тюків (кам'яних статуй). Наскільки нам відомо, вони позначали місце поховання, часто зображуючи померлого з предметом, що стосується його занять у руці.

Після піших прогулянок і тривалої їзди на автобусі між малоймовірними скелями Червоного каньйону, Іщик-Куль, вклинившись між засніженими хребтами гір Тіньсан, нарешті розкривається перед нами. Наше дихання також затримує величне видовище. У кільці «Небесних гір» (назва тіньсанської гун) озеро сяє спокійно, як глибоке синє око. Поки ми мовчки милуємось цим, наш гід говорить, що це друге за величиною альпійське озеро у світі після Тітікаки. Незважаючи на висоту 1606 м над рівнем моря, вона не замерзає навіть взимку через концентрацію солі та кілька гарячих джерел на узбережжі. Серія легенд розповідає про міста та скарби, занурені в глибину озера. Це має підставу в будь-якому випадку, оскільки є доведеним фактом, що руїни глибоко скіфських поселень лежать.

На березі озера багато свят, ми також потрапили на частину пляжу, повну садових бунгало. Оскільки тіні значно розтягнулися, ми кидаємося прямо в «теплі» піни. Я зігріваю ноги, змочені водою, але щоб не соромитися своїх попутників, що спостерігають за мною з берега, я просто плаваю однією. Я впорався добре, бо хоч і дуже холодно, іноді як потоки теплої води, що перетинають воду, робить купання приємним.

Скіфські наскальні малюнки

На березі Іщик-кулу, над Чолпон-Атою, знаходиться культове кам’яне поле, де повсюдно розкинуті камені, намальовані малюнками. На них зображені гірські кози та олені, але є й такі, де вони, здається, полюють із прирученим сніжним барсом. Люди, які там живуть, кажуть, що варто сидіти там рано вранці або пізно ввечері, бо тоді можна відчути щось загадкове. Вважається, що це був величезний храм під відкритим небом, де люди, які дотримуються релігії Мерріана, поклонялися небесним тілам, особливо Сонцю чи іншим богам. Це також ймовірно, оскільки крім намальованих каменів існують ще кам’яні кола та кургани, тобто мертві пагорби. У місці, далекому від групи, я сиджу посеред кам’яного кола і слухаю цвірінькання цвіркунів, але мій супутник подорожі виїжджає за короткий час, кричачи від мирного споглядання.

На небесних пасовищах Сонг

Ми прямуємо з Іщика вглиб країни. Весь краєвид - прекрасний гірський масив - засніжені вершини ламаються над оксамитово-зеленими горами, вдалині пасеться стадо яків. На вибоїнній дорозі нас змушує шпилька переходити, іноді гідна повільна міграція стада верблюдів. З’являються перші вівчарі, які пасуть свої величезні зграї, сидячи на конях.

На вибоїстих, кам’янистих дорогах майже немає руху, лише кочівники приносять свої речі до напівзруйнованого, застарілого Зсигулікона. Це малонаселений район, тут і там перетинають нам шлях маленькі села з маленьких глинобитних будиночків, або зимове житло, що складається з кількох загонів. Коли ми зупиняємось на фотопаузу, ми трохи поспілкуємось із сусідніми юртами, щоб привітати нас, оскільки сім’ї, які переїхали на гірські пасовища влітку, не мають великої можливості поспілкуватися з незнайомцями.

Відвідування киргизів

Наші господарі пасуться на жирних літніх пасовищах біля озера Шонг. Розширену родину супроводжуватимуть до нас на стійці реєстрації, а потім розмістять. Коли наш водій Олександр бачить ковдри та ковдри, покладені щільно на траві юрти, він вирішує спати в автобусі. У юртах також є залізні печі, і поки ми фотографуємо коней у світлі заходячого сонця, один із хлопців-підлітків гасить багаття. Влітку тут чи там, нічна температура може бути близько нуля. Ми вражені тим, як швидко стало тепло в наметі, а сушений коров’ячий пиріг, що використовувався як паливо, був просто запашним. Надворі готують вечерю - одна маленька дівчинка чистить картоплю, друга миє овочі в струмку, молодший хлопчик чистить рибу, поки їхня мама зайнята на кухні. Я здивований, що все пасовище повно альпійських бур’янів. Оскільки у нас є захищена рослина, я намагаюся не наступати на них, але це неможливо, вони майже утворюють килим.

Їх подають із горловиною перед обідом. Легендарний напій давніх угорців кваситься з кобилячого молока. Кочівники споживають це майже виключно протягом місяця після переїзду на пасовище - за їхніми словами, кінь пасе трави разом зі свіжою травою, яка з’являється в молоці, і завдяки бродінню стає чудовим напоєм, який відроджує людину тілом і духом. Цікавий, злегка гіркого на смак напій.

Чотири маленькі дівчатка наших господарів служать так спритно і весело, що я із заздрістю дивлюсь на те, наскільки сприйнятливі тут діти. Коли ви знімете стіл, ви будете здивовані! Всі четверо офіціантів стають виконавцями. Тринадцятирічна бабуся в киргизькому народному костюмі спритно підключає стародавній інструмент - кому, яким вона супроводжує свій спів. Інші співають, декламують, а найменший у трансі «співає» главу свого давнього епосу. Ця епопея розповідає історію Манаса, об’єднавчого племені киргизів, а також боротьбу його послідовників. Манассік (такі люди, як шамани) може цілими днями говорити у стані самоконтролю. Страшно довго.

Життя 1500 років тому

Темрява розсіюється, і крізь роззятий круговий отвір посеред юрти, крізь який я все ще милувався зірками, коли засинав, зараз намагається проникнути слабкий сонячний промінь. Я стрибаю на ноги, я точно хочу захопити схід сонця. Навіть наші громадські ресторани тільки прокидаються, один із вісімнадцятирічних хлопчиків зараз готується доїти корів. Він «прив’язує» телят до мотузки, яку вони взагалі не винагороджують, намагаючись позбутися і вдарити ногою вим'я матері. Дідусь дістає сідла і починає їх чистити. Маленькі дівчатка досі сонно підмітають траву між юртами. Починається новий день.

Ми встаємо, щоб відвідати іншу родину, яка також пасеться навколо озера. Просто випадково. Ми зустрічаємо двох хлопчиків-підлітків, які гавкають на своїх осликах, просто шукаючи овець. Бегаїм переконає їх повернутися і повести до своєї родини.

Що робить kumiss?

Близька ніч, коли ми повертаємось до господарів. Пора кобили. Хоча давнім угорцям це залежало від жінок, тут два хлопчики підуть на роботу. Коли я почну, буде люта буря, і, втікаючи, ми наїдемо на юрту від граду, що кинеться нам на шию. На щастя, як тільки воно розпочалось, небесне благословення закінчилося, і робота могла продовжуватися. До кожного коня підходять з окремою тактикою. Перший, який, мабуть, весняного типу, спочатку зав'язується першою ногою, стоячи на трьох, щоб мирно переносити доїння. До іншого, їх маленького лоша спочатку ведуть туди, дозволяють деякий час смоктати, а потім, незважаючи на його лютий ногою, його облизують поруч з матір’ю, і хлопчик обережно починає доїти. Коли всі чотири кобили закінчують, вони розпушують пришвартованих до тих пір лошат, і люто жестикулюючи, заважаючи всій конярці з району табору, нехай шукають багатшого пасовища.

Хлопчик малює з пластикової бідони, повної свіжого молока, з кухлем. Дай це мені. Я не хочу вас образити, я лижу це. Теплий і солодкий. Мій шлунок засмучений, але я все одно відчуваю це на смак. Заквашувати найкраще кінським молоком.

Навіть у непевні часи неділя є вірним моментом. Щоб вижити, незважаючи на економічні труднощі, йому потрібна підтримка читачів. Підпишіться легко, в Інтернеті, і якщо можете, підтримайте неділю додатково!

Натисніть тут, щоб бути під час та після епідемії кожного вівторка неділі!