Наш так званий середземноморський винний регіон, улюблений любителями червоного вина, прибув до розвилки дороги. І я привів його разом з Бургенланд. Зрештою, для того, щоб знову встати, вам потрібні не що інше, як хороший виробник, вигідніші ціни та оригінальні ідеї. Рецепт успіху був знайдений один раз, але з тих пір дата закінчилася. Мені потрібен інший. Вони струшують їх з мізинців. Чи ні.
Я не здивований багатьма, коли кажу, що жителі Віллань прокинулись найперш навколо зміни режиму. Але я кажу це тому, що мушу, бо багато хто про це забули, або через свій молодий вік вони навіть не можуть знати, як це було. Ці відомі майстри своїм швабським корінням, працьовитістю та винахідливістю заклали основи своїх пізніших успіхів ще до 1990 року. Наче вони зрозуміли, що незабаром зростає попит на кращі та кращі вина.
90-ті
Потім підірвали. Еде Тіффан вперше отримав нагороду «Виноробник року» у 1991 році, потім Аттіла Гір у 1994 році, Золтан Полгар у 1996 році та, нарешті, Йозеф Бок у 1997 році. З тих пір нічого, і минуло майже десять років. Іноді ми нарікали, вони говорили про такі збори, більш ніж справедливо, але тоді це означало щось зовсім інше. Значний професійний та громадський успіх, гарантія того, що вина даного виробника будуть продаватися краще, будуть продаватися за вищою ціною. На деякий час.
Отже, 90-ті роки, безумовно, є власністю Вілланьян, про що можна говорити не лише на підставі наведеного вище списку. Висновок також можна зробити, пригадавши, як виглядав Віллані десять років тому, зараз. Або з розмірів та обладнання підвалів, які Тиффан чи Бок освоїли у 1996 році та їх обставин сьогодні. Вони зробили швидку кар’єру, кожен по-своєму, інакше один від одного, за своїм дуже або навіть більш точно амбіційним сценарієм.
Багато грошей
Тоді було багато заробляти, і багато чого розвивати. Починаючи зі стилю «баррік-мозок» першої половини 90-х, більшість знаменитостей плавно перейшли до концентрації в Каліфорнії - це те, що мене просять не тлумачити як прокляття. Так, я думаю, що жителі Віллань обрали цей шлях, а не вишуканість і складність Бордо, а концентрація та концентрація убер-середземномор'я, глибока фруктовість, шоколадна солодкість, піднесений настрій, швидкозрілий, широкоформатний вина.
Можливо, вони самі неохоче приймають такий підхід. Моє враження полягає в тому, що хоча у Віллані були стилі, Бок, відмінний від Гіра, Тіффан, як Вилян, але загалом місце з'явилося не з можливою рішучістю, і більшість хотіла бути схожими на своїх конкурентів, а не відрізнятися від їх.
Замість опитування виноградників
Ось чому ми не знаємо багато про виноградники виноробного регіону. Ми знаємо назви Jammertal, Sterntal або Kopár, але конкретних вин ми не асоціюємо ні з одним. Хіба що безплідний Гір, який, правда, не виготовляється виключно з винограду, вирощеного на винограднику. Тобто, в цьому випадку йдеться про вміле створення бренду. Він увійшов. Деякі кажуть, що виноробний регіон в цілому має подібні ґрунти та подібні мікрокліматичні умови. З цього випливає, що навіть найслабші (розглянуті) райони можуть виробляти такі ж класичні вина, як і найкращі. Про це вже є докази.
Звичайно, допит виноградників - на догоду нашим ніжним читачам антиноб - навіть не розпочався. Подейкують, що Тіффани вже вийшли за межі перебільшення маркетингової цінності торгових марок і справді працюють над розпакуванням фактичних запасів виробничих ділянок. Ми з нетерпінням чекаємо розвитку подій.
Дорога роса
Повертаючись до основного потоку: якщо віддати Віллані 90-ті, то справді здається, що у 2000-х вони вже не могли показати прорив нового. Також це не те, що за останні роки більшість їх престижних вин за жахливою ціною з’явилися або почали кар’єру. Однак Токай взяв на себе роль найпопулярнішого винного регіону серед поціновувачів вина. І Егер та Шексард також підійшли.
А Віллані залишився трохи стояти. Оскільки, хоча великі поспіль виготовляли свої вимогливі, але клято дорогі вина, їхні основні продукти на столі для польових споживачів були тим менш дешевими, їх якість часто перевершувала бари. Одним з потворних прикладів цього є каберне-совіньйон Аттили Гіра, що стояв у 2001 році. Інша справа, що винороб, чесно кажучи, не приніс престижного вина з того марочного віку, навіть не старшого середнього, витриманого в бариці.
Старі великі
Інша проблема: в той час як десятки молодих виробників з’явилися в Еґері та випустили чудові вина - за конкурентоспроможною, зручною для споживачів ціною - у Віллані навряд чи було нових гравців. Принаймні тих, хто зміг би вибухнути. Окрім вищезазначених чотирьох/трьох зубів - надовго з них випав Золтан Полгар, - наздогнали особняк Виляна та Малатінського, побудований майже із столиці, привезеної з-за меж виноробного регіону. Правильно згадувати Золтана Гюнцера, і все. Звичайно, ми знаємо про Мартона Майєра та Дьєрдя Келлера, Тамаша Гюнцера та Алайоса Вундерліха, а також про підвал Чані, але сміливо було б стверджувати, що імена будь-кого з них є на дошці слави любителів вина.
Ті, хто не думає, що мешканці Віллань марширують у глухий кут, як і раніше, і, очевидно, є деякі з них, які варто похвалити. На першому місці знаходиться Аттіла Гір, який зробив перше абсолютно культове вино з Solus, багато якого практично неможливо отримати нормальним способом. Гір класичний. Тут також є Бок, котрий зміг показати щось нове зі своєю сирою 2003 року після своїх важких вин, тиффани теж не стали гіршими, і, звичайно, Вилян та Малатинський - останні, нарешті, кинули великий з франком 2003 року - кого завжди вони шукали і знаходили інші шляхи.
Бургенланд
Але цього недостатньо. Маючи півдюжини льохів, встати неможливо. Говорячи про Бордо та Каліфорнію: Віллані також не є прикладом. По-перше, правильно зауважити, що Віллань маленький. Виробники Villány також невеликі, тому вони ніколи не доходять до того, що продають більшість своїх вин за кордон. Не так багато. Вони можуть підкорити крихітні і готові. Вам не потрібно змагатися з гігантами, не кажучи вже про те, щоб битися з ними на своєму шляху.
Рано чи пізно ми усвідомлюємо, що угорське вино повинні пити угорці, як австрійське австрійці, німецьке німці, швейцарське швейцарське, словенське словенське. Токай є винятком, але ми зараз про це не говоримо. Паралель Бургенланда само собою зрозуміла. Там теж роблять серйозні і ігристі вина престижу, і сорт теж не радує. Але є також справедлива і багатолюдна перша і ще більш густонаселена друга лінія, з точки зору виробників, категорій, сортів. Більшість з цих вин також купуються на місцях, їдять їх у межах країни.
Тільки у виробників більше винаходу, імпульсу. І сьогодні є набагато більше тих, хто націлений на якість. Так само, як і ті, хто точно знає, скільки коштують їх вина. Ще раз: я не думаю, що жителі Віллань рухаються до колапсу. Мода приходить і йде, це плач також зникає. Але щоб винний регіон вийшов на перший план, потрібно більше ідей та більше обізнаності. Встановіть розумніші ціни. Все інше є. Я думаю.