Формування жіночої фігури починалося не з корсетів епохи Відродження, а також манія латексної білизни Кім Кардашьян: було виявлено свідчення Третього полку, статуї Богині Змії, що тонка жіноча талія, круглі груди і сідниці були привабливими та бажаними .

груба

З нагоди жіночого дня в музеї Кішеллі Ілдіко Сімоновіч - історик моди та мистецтва, музеолог колекції сучасного текстилю та сучасних костюмів музею Кішеллі, винахідник блогу Street Fashion Budapest та співавтор книги „1116 років угорської Мода ”- прочитала лекцію про структурну (більш відому як: шейпінг) історію білизни. З її лекції виходить, що шнурування та формування жіночого тіла за допомогою шин - це багатовікова традиція, яка мала місце лише в XX. століття, його було приручено.

Вам подобається блог "Диван-молоко в маслі"?

Бажана жіноча фігура еволюціонувала в кожному віці відповідно до нинішньої моди: в іспанському Відродженні, XVI. у другій половині ХХ століття, наприклад, підкреслена головою фігура була крутою, для цього жінки (привілейовані) носили рясні рюші на шиї, а під тонкою талією талії носили широку спідницю з бахромою, вертугадин. На додаток до шини, заможні жінки набивали сідниці подушками - якщо вам уже незручно в своїх тугих трусах, подумайте про те, що тодішні жінки пережили у 5-кілограмовому просторому одязі.

Мода = звання

За моду, звичайно, йому довелося постраждати - як і відрізняти наряд від підлеглих. Мода була привілеєм багатих і дворян, тож існувала відчутна причина для дивних, часом здавалося б божевільних тенденцій: навіть якби вони могли оплатити витрати на виготовлення одягу, селяни не могли б працювати в дозованих спідницях, тому здалеку це здавалося благородним. Коли вже було неможливо домогтися того, що нижчі класи не могли слідувати модному шаленству дворян, було видано указ про те, яке коло вертугадин може носити жінка знатного походження.

Сукня завжди виражає соціальний ранг: той, хто може це зробити, щоб одягнути одяг, в якому він навіть не може рухатися, точно не працює, тому він благородний. Звичайно, нижчі верстви людей намагалися слідувати моді і носили корсети, але вони не тягнули так туго, як знатні дами, схильні до непритомності. Їх спідниці теж були такими місткими, наскільки дозволяли їхні гроші та робота.

Розміри спідниці знатних жінок відносяться до 17 століття. століття, корсети та спідниці рококо 1700-х рр. надали своїм власникам дедалі нереальнішу форму. Королева Франції Марія Антонія (1755-1793) була першою королевою моди, яка щороку впроваджувала новинки в тренди, і спідниці в її часи поширювались боком, сказала Симонович у своїй презентації. Спідниці піднімав убік «фігурка», тобто кошик, навіть такий великий, що власник сукні не міг пройти крізь відчинені двері. Щоб виправити це, був винайдений складний застібка, що полегшило транспортування.

Паралельно з величезними спідницями, звісно, ​​жінки також носили корсети. Як ми дізналися з лекції, не лише для того, щоб зробити їх талію тоншою, але й тому, що до неї було додано багато позитивних відтінків: ідеал вічної молодості, позачасовість, самодисципліна, постава. Якби хтось не носив корсет, це було б майже аморально, і дами спали б навіть вночі. Дітей з раннього дитинства навчали застібати талію, тоді ще не було аспекту комфорту чи практичності, і особливо не для того, щоб дитина могла вільно бігати і грати.

Кілька років розслаблення

Зміни спричинені Французькою революцією та Руссо, філософія виховання яких на деякий час звільнила маленьких дівчаток від одягу для дорослих. З падінням правлячого класу революція на деякий час також поставила їхні дрес-коди. За часів класицизму та емпіризму моду диктувала мадам Рекам'є, яку на більшості картин зображали недбало, стягуючи талію, відсунувши на другий план на кілька десятиліть. Але насправді лише на кілька десятиліть, адже в 1810-х роках, за віденською модою, плаття, розрізане під грудьми, було крутою справою, що знову вимагало корсету, а з бідермайєром талія оси знову стала обов’язковою.

Щоб досягти силуету пісочного годинника, поруч із обв’язаною талією використовували сукні-рукави та широкі підошви - замість шини, XIX. століття вони присягнули на велику кількість спідниць, тому вага одягу знову зросла до 5-10 фунтів. Потім у 50-х роках нижню юбку знову замінили шиною, на цей раз званою криноліном.

Також вона вагітна в корсеті

У 1870-х роках відбувся зсув, замість широко розстеленого низу дами зробили акцент на сідницях, одягнувши турнір, тобто тулуб. Тканину накладали на подушку, набиту кінським волоссям, прикріпленим до талії, можливо напівсферичною сталевою або риб’ячою кістковою структурою, роблячи таким чином помилковий хвіст для себе. Однак на ці аксесуари для формування тіла ніколи не нападали так сильно, як на корсет.

У XIX ст. наприкінці ХХ століття антикорсетне настільки посилилося, що жінки могли нарешті задуматись про його носіння. У той час такі захворювання, як проблеми з печінкою та істерія, які не мали нічого спільного з накладенням швів, потрапляли на корсет, але лікарі мали рацію, що нарізування ниток шкідливо для вагітності - до тих пір це було найприроднішою справою у світі прив’язати жінок до потоплення. Однак медичних застережень було б недостатньо, щоб жінки позбулися корсету: XX. Це також вимагало спортивного способу життя та модерну з 16 століття. Першим успішним дизайнером, який розробив одяг без мережива, був відомий француз Поль Пуаре з 1910-х років.

Корсет нарешті лоскоче!

Звичайно, не всі кидали корсет одночасно, в 10-х роках, в результаті чергової зміни силуету, лінія талії прослизнула під грудьми, і вони почали продавати формувачі, схожі на трубку, які вони також із задоволенням носили . Корсет став циклічним у 20-х роках минулого століття, коли поширився гарсонний стиль Коко Шанель, а лінії різання в стилі арт-деко вимагали більш плоского тіла: у той час жінки носили брекети, які стискали біля них.

У 1930-х роках круглі форми знову набули популярності, і приблизно в цей час з’явилися бюстгальтери: приблизно в 1935 році існував розмір кошика, коли почалося виробництво кондитерських виробів, замість корсетів обов’язковою білизною були бюстгальтери та фіксатори для стегон. Приблизно до 1950-х років, коли II. після труднощів після світової війни Крістіан Діор придумує новий погляд, жінкам нарешті не потрібно носити чоловічий одяг, носити нагрудний знак, форма пісочного годинника і час корсета знову приходять.

Звичайно, це вже не старі рибні кісткові пристрої для катувань, але ми можемо називати їх тонерами, бо це їх призначення. A XX. середина століття - це вже справжній золотий вік, який ще триває: нарешті важливі комфорт, практичність, здоров’я. Не обов’язково щодня бігати в корсетах, і хоча є події та вбрання, що вимагають носіння структурної білизни, навіть знаменитості проходять близько гала на місяць-два - за винятком Кім Кардашьян, яка навряд чи зніме формувач як міжнародний посол пісочного годинника.

А XXI. жінка століття поститься, займається спортом, носить завужені джинси, і якщо нічого не допомагає, вона поспішає до пластичного хірурга - останній, звичайно, каже Симонович, не обов'язково калічить її менше, ніж корсет, який носять день і ніч.

Музей Кішеллі

Однією з численних колекцій музею є текстильна колекція, яка налічує понад три тисячі, в основному з 19 по 20 століття. зберігає костюми 19 століття, модні аксесуари та домашній текстиль. Предмети колекцій можна переглянути лише в цифровій базі даних музею, вони зберігаються на складі. Вироби мистецтва з текстилю особливо чутливі до світла, тому на постійній виставці буде виставлено лише один-два невеликі аксесуари.

Постійну виставку, яка демонструє прикладне мистецтво сучасної історії столиці, включаючи художні меблі, срібні вироби, карти, вивіски компаній та креслення та витвори образотворчого мистецтва, можна відвідати в наступні години:

1 квітня - 31 жовтня: вівторок-неділя 10:00 - 18:00

1 листопада - 31 березня: вівторок-неділя 10:00 - 16:00

Інформацію про екскурсії та програми з гідом ви можете знайти на веб-сайті музею.

Адреса музею: 1037, Будапешт Kiscelli utca 108.

На додаток до лекції Ільдіко Симоновича, для написання цієї статті ми використовували відповідні статті Вікіпедії та відповідні частини книги Іштвана Рат-Вега «Влада та гроші».