Примітка редактора: Гіларі Джордж-Паркін - журналіст-фрілансер; пише про моду, культуру та технології. Слідуйте за нею в Twitter як @hilarygp . Думки в цій колонці належать виключно автору.

ігнорувати

(CNN) - Те, що Карл Лагерфельд був блискучим та плідним дизайнером, безперечно. Те, що його думка про жіночі тіла була шкідливою, архаїчною та часто женоненависницькою.

Після його смерті у віці 85 років, 19 лютого, перед світом постало завдання примирити багато аспектів людини, яка тримала поводи Шанель більше трьох десятиліть і яка, за більшістю відомостей, була однією з найскладніших і найпривабливіших показники у секторі.

Вплив Лагерфельда вийшов за межі найсвятішої моди: будучи креативним директором не лише престижного французького будинку, а й Фенді та кількох колекцій, що носили його ім'я, він виховував величезну особистість у популярній культурі. Це означало, що за її коментарями на кшталт "ніхто не хоче бачити пишних жінок" на злітно-посадковій смузі була світова аудиторія і, маючи на увазі Адель, "вона трохи занадто товста" (пізніше вона запропонувала своє вибачення).

Історично склалося так, що для наймогутніших персонажів світу моди було незвично святкувати когось, який не є худеньким, білим та гнучким, як це прийнято; Однак Лагерфельд виділявся своєю готовністю зневажити тіло жінки вголос і не вибачаючись ні перед ким. Він сказав, що Хайді Клум "просто занадто важка", щоб бути злітно-посадковою смугою, і що проблеми у системі охорони здоров'я Франції були наслідком "усіх хвороб, які роблять людей занадто товстими".

В інтерв’ю німецькому журналу Фокус, У 2009 році Лагерфельд потішив читачів популярного німецького видання Бріжит, тому що вони хотіли бачити на своїх сторінках "справжніх жінок". "Перед телевізором сидять товсті матері з мішком картоплі, які кажуть, що худі моделі потворні", - сказав він.

Це аргумент, до якого незліченні анонімні тролі вдавались у Twitter, коли хтось наважується згадати, що їм подобається бути представленими в журналах або на подіумах. Крім того, висловлювання Лагерфельда - хоча й граматично правильні та позбавлені грубих смайлів - зрештою можуть бути гіршими, оскільки вони підтверджують жорстокість інших.

Більше того, для дизайнера, винахідливість якого була легендарною ("Я людина приземлена, просто не ця земля", - сказав він одного разу) і чия інтелектуальна допитливість вважалася нескінченною, його коментарі щодо жіночих тіл не були були лише жорстокими, але пішохідними.

Деякі стверджують, що його вузькі ідеали краси випливали з його невпевненості: сам Лагерфельд одного разу схуд майже 150 фунтів за трохи більше року, про що розповідає книга. Дієта Карла Лагерфельда, який він написав у 2002 році у співпраці зі своїм лікарем. Він сказав, що зробив це для того, щоб потрапити у костюми дизайнера Hedi Slimane, створені для Dior Homme. Забудьте про сучасне оздоровлення: на думку Лагерфельда, мода - це "найздоровіша причина схуднути". (Слід зазначити, що Сліман, який зараз є креативним директором Селіна, продовжує зазнавати жорсткої критики за те, що продовжує пропагувати естетику героїн шикарний настільки популярний у 1990-х).

Якби зневажливі зауваження Лагерфельда обмежились кількома поодинокими випадками протягом кар'єри понад 60 років, можливо, їх можна було б пробачити, але якщо поєднати їх із випадками ісламофобії, расизму та сексизму, схоже, вони були частиною потворної моделі людина, здатна створити стільки краси.

У французькому ток-шоу в 2017 році він сказав, що мусульмани - "найлютіші вороги" єврейського народу (він натякнув навіть гірше, ніж нацисти).

Про рух #MeToo він сказав, що йому "набридло" в інтерв'ю 2018 року; Він додав, що "що мене найбільше дивує у всьому цьому - це те, що маленьким зіркам знадобилося 20 років, щоб згадати, що сталося. Не кажучи вже про те, що немає свідків". З іншого боку, він стрибнув захищати свого друга та співавтора, стиліста Карла Темплера, коли його звинуватили у намацуванні моделей на знімальному майданчику. Темплер заперечував звинувачення .

Якщо галузь не бажає засуджувати (або навіть визнавати) менш симпатичні елементи особистості Лагерфельда за його творчий геній, це ризикує дозволити тим самим рисам знову процвітати. В останні роки було зроблено значні кроки у напрямку охоплення людей різного розміру, раси, віку та здібностей, руху, очолюваного на злітно-посадковій смузі такими дизайнерами, як Крістіан Сіріано від Хромата та Бекка Мак-Шарен, але мало хто заперечуватиме, що є ще довгий шлях .

Лагерфельд не був надмірно стурбований власною смертністю. "Смерть - це ніщо. Я маю на увазі те, що смерть - це ціна життя", - сказав він у 1977 році. "Мільйони людей пройшли через життя до нас, а мільйони помруть після. Це не так важливо". І все-таки його спадщина - звичайно, його задуми, але також слова та дії - будуть формувати моду на десятки років вперед, і ми не повинні применшувати ті частини, які нам не подобаються.