Опубліковано Gourmet Reporter, 21 травня 2019 р. .

Напевно, ми всі набрали кілька кілограмів на фестивалі гурманів за вихідні. Ми також намагалися скуштувати якомога більше їжі, нам було цікаво побачити, як відносно прості інгредієнти, перець, пиво та серклі запускають мозок шеф-кухаря. Ми бачили цілком інноваційні рішення, але також і те, що більше стосується категорії пилу. З іншого боку, можна чітко сказати: розвиток угорської гастрономії не зупинився. І це не (просто) те, що ми говоримо.

гребінці
Мені дуже подобається все, що людина може пережити тут на фестивалі, якби це залежало від мене, це могло б тривати тижнями, - каже він Вовк Андрій, шеф-кухаря Салону, який справді говорить від нашого серця. Ми перетворюємося на його слова, коли пишемо цей огляд із трохи сумним серцем в останню ніч фестивалю, після багатьох миль пішої прогулянки, коли біля винних кіосків сидить лише кілька компаній, що займаються настільними столиками.

Ось чому ми мишимо Андраш Вольф т. тому що в гурманській суєті можна зустріти багатьох, інакше надзвичайно зайнятих кухарів, виноробів, кондитерів, які із задоволенням обміняються кількома словами навіть з незнайомцями. Або вони позують заради такої фотографії, як Ákos Sárközi, шеф-кухаря Винної кухні, або вони зупиняються, щоб зварити гарне тушковане рагу з рулька та кісткового мозку, як Адам Месарос, шеф-кухар Онікса, який зробив смачний котел разом з батьком.

Акос Саркозі з молодим фанатом

Звичайно, багатьом людям навіть не дано потрапити на гастрономічну подію року, тому ми також запитуємо Андраша Вольфа, чи не вважає він захід дорогим. "Життя теж не дешеве, за якість потрібно платити скрізь, але я думаю, що заради доброї їжі варто пожертвувати", - каже відомий кухар. Він додає: за ціною вечері a Для гурманів також можна спробувати п’ять-вісім хороших ресторанів. Це також чудове місце для відпочинку.

Адам Месарош та його батько

До цього ми лише додамо, що не заважає знати, що це вимагає великих ресурсів, поки їжа стоїть на столі гостя. Скільки разів, але скільки разів кухар повинен готувати їжу, яка буде такою, про яку він мріяв. Все це коштує грошей, багато грошей. Як ми припускаємо, дії відомих закордонних кухарів можуть спожити непогані гроші. Не кажучи вже про те, що частина місця проведення фестивалю буде перетворена на величезну логістичну базу з великою кількістю робочої сили, а сміття постійно збирає велика команда, і ми тоді навіть не говорили про безпеку.

Але давайте подивимось конкретно на ціни: було місце (Sütizz), де гості могли скуштувати десертну лінію, підготовлену до фестивалю, за 900 форинтів, адже можна було порівняно дешево придбати підсмажені, фаршировані вареники у Wang Master або Kobután. Піца вже пішла за дещо більш привабливими цінами, але з піцею можна, по суті, навіть добре жити. Були експоненти, які, надмірно думаючи, просили дві тисячі за страшенно просту страву (навмисно не описуючи її назви), тоді як для інших надзвичайно складна страва скуштувала однакову кількість.

Кобута

Незважаючи на це, у вихідні, коли погода була хорошою, у величезному парку Міленіарі майже не можна було скидати голок, тому багато людей відвідувало дегустаційний косяк. Траплялося, що в деяких ресторанах до самого вечора вже закінчувалася їжа або вони могли пропонувати лише половину їжі відвідувачам з порожнім шлунком. Ті, хто справді міг знайти щось на свій смак, адже було багато можливостей скуштувати - від традиційних страв, тушкованого рагу до китайських, японських, корейських страв, смаженої барбекю до екстравагантних тарілок.

І що радує те, що все більше молодих людей приїжджають із готовим планом, наприклад, молода пара просто склала поруч із нами серйозний маршрут, куди їхати, що, що, дегустувати. Як зазначено Каролі Герендай, батько Гурмана також зазначає: на щастя, кількість дуже молодих людей на фестивалі постійно збільшується. Він додає, що, на щастя, все більше іноземців приїжджає на фестиваль, ми також чули багато слов’янських, англійських, французьких та німецьких слів протягом чотирьох днів. За словами Герендая, багато хто вже приїжджає зі Словаччини чи Румунії спеціально для фестивалю.

Нам також було цікаво, куди рухається гастрономія сільської місцевості. Ми зустрічали дуже приємні, складні тарілки на багатьох стендах, таких як Ерхардт у Шопроні, Макс в Еґері чи особняк Янковича у Ракалмасі. "Сільська гостинність набагато покращилася, кухарі вже працюють на високому рівні в багатьох місцях, але десятиліття соціалізму не минули абсолютно безслідно, і гості все ще часто замовляють смажене м'ясо, смажений сир та смажені страви", - сказав він. Каролі Молнар шеф-кухар і Солімосі Ерік сервер.

Оливкова

Співробітники Oliva у Веспремі кажуть, що в таких випадках вони пояснюють, що у них немає смаженого сиру, замість цього пропонують щось інше, а при оформленні замовлень намагаються забезпечити виконання бажання гостя і їм не потрібно повністю відмовлятися. . Вони заявляють, що сьогодні також дуже важливо, хто в ЗМІ, що також було видно на фестивалі, адже гості стояли довгими чергами перед зіркою кулінарного шоу.

Сьогодні вишукані страви та вишукані страви розуміє і вимагає лише вузьке коло сільської буржуазії, а жителі столиці, на думку оливок, зацікавлені більше. На щастя, ми вже не там, де були на початку 1990-х, коли каву з цикорію все ще пропонували на сніданок у деяких заміських готелях. Однак вони також зазначають, що незрозуміло, чому всі кращі сільські ресторани хочуть поставити мідії святого Джеймса на стіл гостя, коли "в країні порівняно мало морів", натомість вони хотіли б представити сільські, специфічні для регіону інгредієнти.

Звичайно, є багато приємних прикладів останнього. Цікаво, що саме звідти ми очікували б підтвердження найменшого. "Норма з кожним роком вища", - хвалить він Джеремі Кейрон, Французький шеф-кухар, який на фестивалі Sofitel Cairo El Gezirah and the Table! керував його спільним проектом. На наш подив, він окремо висвітлює сировину, кажучи, що сьогодні його можна отримати набагато простіше, ніж, скажімо, п’ять років тому. Він окремо згадує угорський трюфель, про який говорить лише у суперлативах.

Джеремі Кейрон

Джеремі каже, що стає все більше хороших виробників, контактну інформацію яких передають кухарі. Звичайно, умови вдома не можна порівняти з французькими можливостями, додає він, але, з одного боку, французька кухня є всесвітньо відомою, її обслуговує надзвичайно велика кількість високоякісних виробників (як, приблизно У ЦЬОМІ ІНТЕРВ'Ю З іншого боку, у другій половині 20 століття гастрономія Угорщини була повністю зменшена, що можна відновити лише довгою та гіркою роботою.

Однак зростання стандартів є незмінним, на його думку, Джеремі не відпустить. Ми можемо йому довіряти, оскільки він довгий час працював в Угорщині, знає умови тут, а також готував їжу в підрозділі компанії в Бангкоку, а в даний час є виконавчим шеф-кухарем каїрського готелю. Більше 150 кухарів працюють під його руками і подають дві тисячі першокласних страв на день.