День 13, Кабанка - Яловецьке ліниве (32 км, 1023 м)

Kremnické vrchy, Kordícke sedlo, притулок Cabanka. Синє небо та сяюче сонце обіцяють ще один гарний день на маршруті. Снідаючи, я думаю, що робити з мобільним телефоном, який я знайшов учора під Королівською криницею. Неважливо, чи я його ношу з собою. Я напишу посилання з поясненнями на аркуші паперу і залишу його з мобільним телефоном на столі. Можливо, той, хто його знайде, спробує повернути його власникові. Я не уявляю, що шукач опублікує моє посилання в соціальній мережі.

похід

Трохи після 6-го я покидаю притулок і повертаюся до Кордіке-седло. Я піднімаюся через ліс на вершину Вихнатової і після неї спускаюся до сідла Тунель. На даний момент тунель з цікавою історією засипаний. Седло - одне з небагатьох місць, де Дорога перетинається з іншою пішохідною стежкою, позначеною червоним кольором. Гребеньовка Кремницькі верхи прямує на південь до Ковачової. Дорога залишає хребет і перетинає його до гірськолижного курорту Скалка. Після Скалки я спускаюся через ліс до гірського села Крахуле. На луках я зустрічаю пару туристів з Чехії, які вже кілька днів у турі. У них за спиною Похронський Іновець, Втачник, і вони хочуть закінчити свою подорож у Західних Татрах через Кремнічеві верхи та Велику Фатру.

Крахуле. Звертаюся до села і шукаю найближчий магазин. Я купую продукти протягом двох днів, щоб мені було достатньо для того, щоб я перетнув віддалене селище Фачковське, яке розташоване за 58 км. Я також насолоджуюся другим сніданком. Повертаюся до червоної позначки і йду асфальтовою дорогою до Кремніцких Бан. Але щось відбувається, сьогодні це не мій крок. Я зупиняюся, щоб подивитися на церкву Святого Іоанна і трохи відпочити. Я виходжу на Кремницькій Бане і там повертаю з головної дороги на село Кунешов.

Я піднімаюся на дорогу і ледве тягнуся. Є криза, якої я ніколи раніше не переживав. Це все одно, що вдарити в невидиму стіну. Голова хоче йти далі, але тіло відмовляється рухатися вперед. Відпочиваю в тіні дерева при дорозі, з’їдаю щось і намагаюся продовжувати. Я повільно рухатимусь до каплиці над Кунешовим. Відпочинь ще раз. Через 20 хвилин я рухаюся далі і спускаюся до Кунешова. У селі проживає німецька національна меншина, про що свідчить двомовна дошка Кунешов - Кунешау.

[Ви також можете дотримуватися порад для походів, гірських новин та інших цікавих речей на наших Facebook та Instragram]

Кунешова. Пиво могло взяти верх і допомогти подолати критичні моменти. Однак зараз полудень, а паб зачинений. Я не хочу шукати продукти, які також не повинні бути відкритими. Знищений я продовжую, напевно прошу місцевих жителів про дорогу. "До хреста, і тоді він позначений." Це так, але як! Покажчик і підпишіть на ньому: "Продовжуйте рух прямо, приблизно 1 км". Тож я йду прямо через луг, намагаючись утримати правильний напрямок. Я думаю, що їхати сюди в тумані та дощі, у темряві, повинно бути весело. Можливо, це просто диво, хтось вдарить його. Дійсно, через кілометр я підійду до хреста та ще одного покажчика. Що там, коли я перебуваю посеред галявини? Tradááá, знову те саме "Продовжуйте рухатися прямо, приблизно 1 км". Після «близько 1 км» я торкаюся узлісся, падаю в траву і відразу засинаю.

Мене дзвонить стільниковий телефон, я прокидаюся, я спав близько години. Я дивлюсь на те, хто мені зателефонував, мій друг Чубо. Я йому передзвоню, розмова мені дуже допомогла. Я перевіряю карту, повідомляю, що мене чекає, кладу рюкзак на спину і пірнаю в тінь лісу. Я наливаю воду в ліс і піднімаюся далі до Високи. Продовжую по хвилястому хребті на північ. Потім через гірськолижний схил гірськолижного курорту Ремата, що тягнеться до хребта. Я піднімаюся на луки і коротко піднімаюся на скелю Бралова, з басейну Хандловська - своєрідний андезитовий брало. Я сиджу на вершині та з нетерпінням чекаю прекрасного виду на Ремату, Хандлову та протилежний гірський масив Втачник. Здається, кризи не стало.

Я спускаюся до величезного Скленянські луки, що лежить над селом Склене, відомим своїми численними карстовими явищами. Це безпомилковий знак того, що геологічні надра змінюються, а андезити замінюються вапняком. Тут закінчуються Kremnické vrchy (субодиниця Kunešovská hornatina) і починається гірський масив Žiar. За сідлом я зустрічаю двох тітушок, що збирають трави. Мене навчать, і я також назберу чаю.

Раннє вечірнє сонце освітлює Турієць, і я піднімаюся луками до Хорешово. Перш ніж я заходжу в ліс, телефон знову дзвонить, дзвонить Перегрінас. Вранці я отримав від них SMS-повідомлення з Кральової нори. Зараз вони телефонують із Попрада, де чекають поїзда. "Віртуальні" супутники закінчуються. Вони здійснили свою мрію, за 13 днів подолали понад 300 км від Дукли до Кральової Голи, як і планували, чудовий виступ. Я згадаю свою сьогоднішню кризу. Вони мене підбадьорюють, я не повинен здаватися ні за яких обставин. Вони впевнені, що я приїду аж до Девіна.

Лісова стежка проходить через пагорб Хорешово. Після уроків я приходжу на луки, де є кілька котеджів. Яловецький ледачий, у мене їх немає на карті. Мені близько шостої години вечора, тож я думаю закінчити це тут на сьогодні. Я консультую свій намір по телефону зі своєю дружиною. Він рекомендує не продовжувати і спати під притулком. Вночі має початися дощ, а дощова погода повинна бути іншим днем. Я розпочинаю виїзне опитування. В одній з котеджів я знаходжу притулок з лавками та столом. Якщо сьогодні ввечері ніхто не зайде, я переночую тут.

Я також готую трав’яний чай на вечерю. У мене є достатньо часу подумати про те, що сталося сьогодні. Поки що все проходило підозріло без проблем, тому криза мене здивувала. Мабуть, втома накопичувалася разом із відсутністю сну. Я точно розслаблюсь у найближчі кілька днів і не прийматиму крайніх доз, коли я їхав на 15 днів більше годин. Завтра лише на Fačkovské sedlo. Я все ще сплю при світлі.

День 14, Яловецьке ліниве - Фачковське седло (35 км, 1422 м)

Встаю о п’ятій, вночі не було дощу. Після сніданку до шостої я починаю ще одну подорож. Одночасно починає йти дощ. Я одягнув ботфорти, куртку та пончо. У Хреновському лінивому я отримую воду з криниці. Я досі гуляю під дощем лісом, переважно лісовими доріжками, придатними для гірських велосипедів. Інакше маршрут не надто цікавий. Інша можливість додати води - із криниці перед сідлом Зяре. Тільки перед Вишеградом я вийду з лісу на луки. Перетинати луки мені не заважає кросівки, вони з ранку були абсолютно мокрі. Кінець сідла крутий.

Менш ніж через 4 години я перебуваю на Вишеградській вапняковій скелі. У гарну погоду звідси, мабуть, гарний вид. Я використовую момент, коли дощ припиняється, і пишу у верхній книзі. Я також вивчаю інформаційні панелі. Завдяки розташованому поблизу Вишеградському сідлу, стратегічному переходу між Понітрі та Турко з давніх часів, Вишеград має багату історію. Тут цікавили різні культури - від кам’яного віку до середньовіччя, включаючи кельтів та слов’ян. Це мало особливе значення за часів Великої Моравської імперії, коли на її допіковому плато стояло слов’янське укріплене поселення.

Я круто спускаюся вниз лісом і луками до Вишеградського седло, дощ сильний. При переході дороги вона буквально ллється. Як і в Мала Штурець, у туриста немає причин довше залишатися. Над сідлом піднімаюся на луки до лісу. Луки чергуються з лісами і все ще довкола. Приємне середовище, але я не відчуваю краси під дощем.

Десь над обезлюдненим поселенням Хадвіга я зустрічаю хлопчика, який бавиться із велосипедом. Коли він дізнається, звідки я йду, мені приємно, що хтось також йде шляхом, але в зворотному напрямку. Насправді я зустрічаю пана Мілана Лацковіча приблизно через 10 хвилин. Він здійснює подорож частинами, переважно з другом, але на даний момент він їде один. Завжди є секція 3-5 днів, потім перерва для відпочинку. Він хоче зробити все це влітку. У 72 роки капелюх! Ми обмінюємось досвідом, важливою інформацією, заохочуємо одне одного і йдемо своїми шляхами.

Я продовжую через чудові гірські луки за Хадвігою до пагорба Гаштан. Спускаємось до сідла і відразу круто до вершини Завози (912 м), найвищої вершини на шляху Дороги в горах Жиар. Найвищі вершини Хлієвіська і Сокол, трохи перевищуючи висоту 1000 метрів, лежать приблизно на 4 км далі на північний схід. Однак вони не доступні пішохідною стежкою.

Спускаюся до сідла Вріцке (Врічанське). Спочатку круто ковзаючи зарослим тротуаром, згодом через старий буковий ліс. Кінець сідла досить крутий, тож це здивує мене, коли приблизно шість байкерів розбиватимуться на гору до мене.

Сідло Вріцке (Vríčanské), приблизно 13:30. У мене за спиною гори Жиар. Потім слідує 8 км довжиною траверси через південний край Лучанської частини Малої Фатри нижче Врані Скали, Буковця та Реваю до Фачковського седло. Я кидаю в себе щось солодке і йду на це. Я ступлю в гарному настрої, очікуючи на вагах легкої, неускладненої місцевості. Однак через деякий час марка залишає ваговий міст і круто піднімається на p. екла! У лісі розмітка зникає, але на першій галявині я втрачаю позначку, бо випадково намагаюся утримати стежки. Я повертаюся і знаходжу марку. Я пробиваюся крізь кущі та високу траву під дощем, мені це просто подобається. Місцевість сповільнюється, починається очікуваний легкий траверс і дощ припиняється.

Я лякаю двох прекрасних оленів на великій галявині, вони зникають у лісі. Я стукаю в кросівках по черзі лісом і луками. Я знаю це під Буковцем, іноді сюди спускаюся з Кляка через Реван. Сонце почало світити, я приходжу на величезну галявину, надзвичайне фотогенічне місце. Я скидаю пончо, піджак і на деякий час зігріваюся на сонці. За нечітким сідлом я спускаюся через ліс до Старе Цесті. Тут ви можете пройти годину ходьби до символічного джерела річки Нітра або повернути на Кляк.

Я зупинюсь на останній галявині над Фачковським седлом. Звідси у мене найближчий дім, я починав тут як турист, і в юності я був тут багато разів на велосипеді. Це, мабуть, вперше я виявив, що існує явище, що називається Шлях героїв SNP. Коли я почав працювати в "Дуклі", Девін здавався недосяжним, я поставив Телгарта своєю першою метою. Я хотів приїхати до Тельгарту, навіть якщо трактори впали. Другою метою, а точніше побожним бажанням, було Fačkovské sedlo. І раптом через 2 тижні і 512 км я майже тут. Прилив емоцій охоплює мене, і я розплакалася. Якби я негайно закінчив, нічого б не сталося. Поки що Сеста дала мені більше, ніж я міг собі уявити.

Fačkovské sedlo, 15.50. Я піду до Салаша Кляка, зніму взуття, ботфорти, скину рюкзак. Я даю всьому висохнути надворі на сонці та підбадьорюю - капуста, фантастичні ребра, пиво. У гірській хатині я зустрічаю групу з 5 туристів з Братислави. Вони прекрасно проходять шлях частинами, по одному розділу щороку. Минулого року вони зробили Малі Карпати та Білі Карпати, тепер наступного дня вони їдуть із Тренчина і прямують до Кремніче Бані. Вони дають мені інформацію про котеджі, воду, притулки. Кажуть, що я змочений, і покладу його на ліву спину. Це добре звучить, але після вчорашнього дня і сьогодні я дивлюся на це трохи інакше. Я їду з ними до готелю Kľak povyše, де я зупиняюся. Класика - душ, миття, сушка. Увечері я стрибну ще на пиво. Я домовлюсь про свій виїзд о 5 ранку і ляжу приблизно о 21:00.

День 15, Фачковське седло - Срваткова Лука (34 км, 1716 м)

Новий день і новий виклик - Strážovské vrchy. І вони починають красиво, піднімаючись на гірськолижний схил на пагорб Хомолка над Фачковським седлом. Не йде дощ, але холодніше після вчорашнього дощового дня, Калак у хмарах. Навіть не помічаю, що переходжу мокру траву, кросівки не всохли з вчорашнього дня. З іншого боку Хомолки є луки, на яких пасеться близько двадцяти оленів. Пізніше цього дня я кілька разів спостерігаю оленів. Я круто спускаюся вниз, тоді місцевість м’яка. Луки чергуються з лісами, справи йдуть добре. Мені подобається цей забутий тротуар між Чичманами та Фачковським седлом. Можливо, тому, що я тут не часто буваю. Підходжу до сідла Яворінка, де Цеста зустрічає червоний знак з Бойніце. Я спускаюся через гірськолижний курорт до сусіднього Чічмяна.

Чичмани, 8.30 ранку. Я прямую до магазину і купую продукти. Ви можете посидіти і поснідати прямо перед магазином. Йогурт, булочки, рибний салат, салямі, пиво, радлер. якщо хтось цікавився. Кілька хлопців теж снідають, але самостійно. Сигарети, пиво, сосна. Вони жваво обговорюють ведмежі сліди десь над селом. Один із них пояснить мені, де знаходяться сліди. Я купую продукти на сьогодні і завтра вранці і йду вгору по селу в напрямку Стражова.

Я йду дорогою близько кілометра і повертаю на місцевість. Далі вздовж польової дороги вздовж течії річки Райчанка, яка веде під Стражовою. Недалеко від тротуару я знаходжу згадані ведмежі сліди. Залежно від їх розміру ведмідь, до якого він належить, може важити до 300 кг. Я заходжу в ліс і починається підйом, спочатку трохи, згодом неприємно крутий. Місцевість пом’якшить, я виходжу на луки під Стражовим. До вершини - лише коротка прогулянка.

Стражов, 11.10 год. Останній пік вище 1000 м на маршруті. Зараз субота, гарний сонячний день, тому не дивно, що на вершині є групи туристів. Обов’язковий запис у верхній книзі, фото на мобільному. Я дивлюсь вдалину на захід до Вельки Яворіни та в серпанок зникаючих Маленьких Карпат. Десь вдалині я відчуваю кінець Дороги.

Я починаю спускатися, спочатку сплю на галявині до покажчика, а звідти повертаю у ліс. Спуск через ліс крутий, тому досить повільніший, потрібно берегти коліна. У лісі я беру воду з першої криниці, є ще одна знизу. Приходжу на луки і через 1,5 години перебуваю в селі Злієчові. Гармата та меморіал СНП на площі свідчать про те, що бої під час Другої світової війни також відбувалися у Стражовських верхах. Обов’язкова зупинка в місцевому пабі через пиво, але особливо через атмосферу. Введіть дно і випробуйте подорож у часі. Ви виявите півстоліття тому, рекомендую.

Маршрут Дороги на ділянці Злієв - Вапеч змінено через підхід поміщика в селі Копець до туристів. По черзі я продовжую свою подорож найновішою ділянкою Дороги. Сонце світить, а пиво б’є по голові та ногах. Тому я повільно тягнуся і милуюся красою природи. На луках я проходжу через кілька нечітких сідл, і слідують незначні проблеми з орієнтацією. Польові дороги ведуть у неправильному напрямку. Карта та компас надійно вирішують це. Дорога проходить через озера над селом Валаска Бела. Спускаюся до селища Кршаковці. Це хмуриться, і в наступному населеному пункті Лапшовці мене спіймає душ. Я ховаюся під липами і чекаю кінця дощу, коротко збираючи лісові суниці.

Після дощу я продовжую вздовж зважувальної машини до лісу. Широка вага звивається вздовж схилів Суча-Гори. По дорозі є кілька джерел, тому я не вагаюся і підливаю води. Підйом не має кінця, я йду, мабуть, дві години. Гірше те, що воно знову втягується і гримить. Нарешті я приходжу до місця, де знак залишає ваговий міст. На терасі сусіднього котеджу батьки та діти ховають речі від наближається шторму. Я просто запитую, чи правильно їду до Вапека, і відразу ж зникаю в лісі. За спиною я чую запитання «Боже, чи не заходить у ту шторм?» Я їду в ліс. Починається дощ. Коли я виходжу на галявину, вже сиплеться. Під дощем я біжу під укриттям.

Сироватковий луг, трохи після 17-го. Я розпаковую рюкзак, одягаю сухі речі і йду готувати. Я спокійно відпочиваю і вивчаю карту. Ще йдуть дощі і стає досить холодно. Близько 19 перестає йти дощ, але я не хочу йти далі. Після двогодинного дощу мокро, тому перебування під притулком - це найкраще, що я можу зробити.

У мене не було плану, якщо я хочу приїхати сьогодні. Однак, коли я опівдні сидів за пивом у Злієхові, я взяв Вапеч як звичайно. Я закінчую третій день поспіль відносно скоро. Не те, що я трохи пережив, але трохи розчарований, що і Вапек не досяг успіху. Мій настрій покращується при вигляді випасу оленів у лісі.

День 16, Срваткова лука - Дрієтома (42 км, 1400 м)

Я встаю холодного ранку, найдовшого дня 2015 року. Я снідаю, я збираю рюкзак і одягаю мокрі речі з вчорашнього дня, бааа. Я починаю блукати близько п’ятої години. Я піднімаюся лісом до Вапечі. Я на вершині через 40 хвилин. Я не вловив схід сонця і сонце, хоч і низько над обрієм, але вже ховається за хмарами. Туман панує в долинах і трохи нижче вершини. Раптом сонце визирає і проектує ідеальне бачення (глоріолу) в туман. Ще одна незабутня рана.

Я круто спускаюся вниз до Горни Поруби. У лісі я поповнюю воду з джерела. В останніх будинках я збираю кілька вишень. Дорога проходить через Горну Порубу у верхньому кінці, і оскільки сьогодні неділя вранці, немає сенсу спускатися вниз, щоб подивитися, чи не працює магазин. Я виходжу з села дорогою Ілава - Валаска Бела і йду далі через луки до лісу, праворуч пасеться стадо овець. Знак загубився в чагарнику під Холязями. Я пробую три різні напрямки, але у мене не виходить. Зрештою, я розбиваю його від останньої марки прямо через кущі та високу траву. Я знайду знак на узліссі і знайду Санта-Фе, припускаю, бродяжне поселення. Кілька притулків надають гарну можливість спати. Знаючи про це місце вчора, можливо, я б тут спав.

Луки чергують ліс. Лісова дорога має приємний схил і трохи коливається навколо висоти 600 м. Я зустрічаю туриста на одному з видів. Звичайно, його цікавить, куди і куди я їду. Він не розуміє моєї сьогоднішньої мети: «Я хочу перетнути Терези, і я не уявляю, де я буду спати». Він рекомендує бігти до Омшенської Баби, яка знаходиться за декілька хвилин ходьби від тротуару. На жаль, я якось неправильно прочитав карту і поворот на Babu mini. Я знаходжу його на Великому Лузі над Кам'яними воротами. Група сосен посеред галявини забезпечує ще одне прекрасне місце для сну на природі. По лузі слідує спуск до Тренчанське Тепліце.

Тренчанське Тепліце, Барачка, 11.30. З Кошице Тренчанське Тепліце є першим містом на шляху Цеста (було 8 сіл). Я прийшов у спа-центр у часи великої слави, саме тут проходить міжнародний кінофестиваль Art Film Fest. Кількість людей у ​​місті співмірна із значимістю події. Після ситного обіду я повертаюся до покажчика в парку і продовжую рух до Тренчина.

Я ще навіть не вийшов з Тепліце, і я вже бачу, як збираються темні грозові хмари, а часом і грім. Звичайно, я знову йду проти шторму. Недалеко до Тренчина, близько 2,5 годин і потрібно подолати лише два підйоми. Я спочатку перекинусь із курортного містечка в Опатовську долину, щоб я міг негайно круто піднятися над Кубрянською долиною. Я приїжджаю до Кубри, яка, якщо не помиляюся, є частиною Тренчина. Проходжу повз садовий майданчик і в пабі навпроти церкви роблю обов’язкову зупинку. Я дивлюсь на карту і думаю, де я міг би спати сьогодні.

Я йду далі в центр міста. Я буду купувати продукти в супермаркеті, у мене буде багет і морозиво в центрі. Марш через Тренчин - це винагорода. У повсякденному житті само собою зрозуміло, що ми завжди маємо їжу під рукою. Все, що вам потрібно - це коротке перебування в горах, і ви почнете по-іншому дивитись на подібні речі. Я блукаю центром Тренчина. Я піду далі, але ще до мосту через Вах короткий шторм стримує мене.

О 17.40 я перетинаю Вах. Тиждень тому, у неділю вранці, я стояв на вершині Кральової нори, де витікає Чорний Ваг, і зараз я дивлюсь на широку темну річку внизу. Після мосту я продовжую рух через Златовце біля головної дороги і далі за залізничною лінією через Мале Заблатіє. Марш через Тренчин має довжину 8,5 км і в довжину конкурує з асфальтами Шаріш. Визирнуло сонце, і я прямую через поля і під шосе до лісів Білих Карпат. Долиною навколо струмка і далі через ліс я піднімаюся на вершину Боловиці. Два дуби ростуть на пагорбі посеред пшеничних полів. На першому з них я вагаюся залишитися тут на ніч. Мене лише знеохочує шум від шосе, яке сюди йде. Тож я спускаюся до села Дріетома.

Дріетома, 20.30 Після марної спроби прожити в гуртожитку, куди мене добросовісно скерували завсідники з таверни, я повертаюся в безладді назад у село. Я навіть пивом не відчуваю, я йду прямо до лісу. Зрештою, все інакше. Я ночую в будинку у добросердечних людей, із чоловіком Катаріною та Петром Кутні.