Сучасна ситуація зробила компанії більше не в змозі відвернутися від нерівності, яка панує в галузі. Багато щойно створили відділи, які забезпечують включення до їхніх офісів та їхнього змісту, але чи корисно це для цього, чи це просто стратегія для миття іміджу?

Зліва: Лія Кебеде, Наомі Кемпбелл, Клео Уейд, співачка Соко, Харі Неф, Ава Дюверне та Едвард Еннінфул

чому

"Мені дуже шкода за ненавмисні наслідки, і я відчуваю повну відповідальність". Коли Гуччі в минулому році випустив світшот, який трактували як расистський злочин (теоретично, чорний колір і набряклі губи були даниною поваги виконавцю Лі Боуері), як його креативний директор Алессандро Мікеле, так і генеральний директор Марко Бізаррі, вони публічно вибачився. Потім вони створили Changemakers, платформу для підтримки різноманітності та фінансування проектів, щоб зробити структурний расизм помітним. Серед членів комітету не хто інший, як Мікаела Анджела Девіс, історична борниця за громадянські права, Бетан Хардісон, колишня модель та речник Коаліції різноманітності моди, а також Наомі Кемпбелл та Іман, поетеса та активістка Клео Вейд або кравець Гарлем Дапер Ден. Зараз вони щойно запустили Gucci Equilibrium, цифрову платформу, яка охоплює їхні ініціативи на підтримку довкілля та прав людини. “Важливо, щоб ми побудували більш справедливе майбутнє, в якому несправедливість та дискримінація в будь-якій її формі не переважатимуть. Останні події лише посилили нашу непохитну відданість боротьбі з расизмом та боротьбі за рівність ", - сказав Марко Бізаррі.

Щось подібне трапилося з Prada роком раніше, коли вона наповнила вітрини своїх нью-йоркських магазинів чорними ляльками. Після публічних вибачень він залучив до компанії Сельму, 13-го режисера Аву Дюверне або художника Теастера Гейтса. І саме так, подобається це нам чи ні, мода, як і майже будь-який інший сектор, є відображенням нерівності, яка панує в суспільстві, і яка майже несвідомо робить відповідальні посади історично в руках кавказців. Це, звичайно, створює перекошені пейзажі, продукти, які департаменти схвалюють, оскільки в них немає різного голосу чи інклюзивної реальності.

Не так давно расистські або мачо-натяки в кампаніях і збірках призвели до кількох статей доносу, в кращих випадках, і з публічними вибаченнями. Але все почало змінюватися, коли саме модні фірми відкрилися для соціальних мереж, полюючи на молодих клієнтів та створюючи спільноти. Користувачі виявили право та обов'язок критикувати, і народилися акаунти на чолі з Дієтою Прада, яка почала діяти як звинувачуючий палець у плагіаті, але також і в осудливому ставленні до різноманітності. Сьогодні ніхто, яким би потужним він не був, не позбавлений руйнівної вірусної критики, якщо зробити неправильний крок.

Це "Дієта Прада", яка в ці дні заворушень критикує підтримку певних брендів для расових причин і викриває такі випадки, як "Реформація", улюблена марка впливових осіб і поборник стійкості, яка, мабуть, здійснює сумнівні практики зсередини.

Здається, рішення йде через створення комітетів з питань різноманітності - стратегії, яка звучить як та, яка дотримувалася кілька років тому при впровадженні департаментів корпоративної відповідальності, коли екологічна проблема не могла більше відкладатися. Правда полягає в тому, що це здається ефективним виходом, особливо зважаючи на те, що, як ми вже говорили, мода роками залишається безкарною перед соціальними образами, зокрема через те, що дуже мало людей на керівних та творчих посадах були представниками рас, культур або з різних соціальних класів. Привілей і відсутність емпатії задали тон поки що. Однак ці нові комітети можуть бути двосічним мечем з різних причин.

Коли Деніз Янг Сміт, колишнього віце-президента з питань інклюзії в Apple, запитали, які зусилля вона збирається представляти меншини, вона відповіла: «Я прагну до всіх. Різноманітність - це досвід людини. Я розчарований, коли про різноманітність говорять лише тоді, коли мова йде про кольорових людей або ЛГБТ-спільноту. У комітеті може бути дванадцять білявих чоловіків, і вони також будуть різноманітними ". Афроамериканка Юна Сміт зазнала широкої критики, а згодом була звільнена. Окрім відсутності співпереживання, проблема, яка лежить в основі цих тверджень, є більш проблематичною, що корениться безпосередньо в дифузному визначенні різноманітності та в тому, чи слід чи не слід вводити позитивну дискримінацію, квоти на представництво для меншин.

У будь-якому випадку, і як розповідає соціолог Памела Ньюкірк у книзі "Diversity Inc." «Здається, справжні зміни настають лише тоді, коли беруть участь гафи та позови. Для деяких ці зусилля більше пов'язані із зв'язками з громадськістю, ніж із соціальною справедливістю ". Отже, багато комітетів з питань різноманітності очолюють білі чоловіки. Здається, це більше зусиль, щоб задовольнити необхідний процес, ніж реальне зобов'язання. Минулого тижня Алексіс Оганян пішов з посади керівника Reddit з цієї причини, і він хоче, щоб його замінила особа меншості: «Я думаю, що моя відставка може стати актом керівництва для всіх, хто зараз потребує влади. Не припиняйте боротьбу за виправлення нашої системи ", - написав він у заяві.

Що стосується моди, певні бренди, такі як Ralph Lauren або цифрова торгова платформа Farfetch, вже деякий час збирають дані як зовні, так і у відповідних компаніях: вони хочуть знати, що думають клієнти та співробітники про рівень представництва, яке жінки, раси чи ЛГБТ-спільнота мають у своїх продуктах та спілкуванні. "Але врешті-решт ви усвідомлюєте, що робите висновки на основі того, що вимірюєте, навіть якщо це служить пріоритетом різних стратегій", - заявила представник журналу Business of Fashion Ральф Лорен.

І саме факт покриття квот або реалізації динаміки допомагає, але цього недостатньо для культури реального включення. Нехай вони скажуть Раді дизайнерів Північної Америки (CFDA), представник якої Том Форд 2-го числа розкрив низку стратегій підтримки расової інклюзії серед її членів. Тіло дуже пізно. І це було об’єктом неодноразових скарг на надзвичайно низькі показники некавказьких моделей на Нью-Йоркському тижні моди або на відсутність представництва расистських дизайнерів у його рядах, а також у нагородах та конкурсах допомоги. Серед запропонованих заходів - програма стипендій для дизайнерів, реструктуризація комітету або наставництво для молодих креативів. Щось подібне пропонує Британська рада моди, яка, окрім започаткування співпраці з громадською організацією Parley for Oceans для більш стійкої британської промисловості, має на меті підтримку “створення робочого середовища, від ланцюжка поставок до керівних посад, набагато більш рівноправного і різноманітний ".

Моді потрібно пройти довгий шлях до досягнення різноманітності (принаймні справжньої, не тієї, що робить підтяжку обличчя у ситуаціях, коли цього вимагають), але це не щось типове лише для цієї галузі, а для більшості галузей культури, що в більшість випадків відображають не повну реальність, а упереджений Всесвіт, створений за образом і подобою його творців, а не споживачів. І ця різноманітність продається. Згідно з останнім дослідженням, проведеним Deloitte, в якому він обробляв дані від 500 споживчих брендів, одержувачі відчувають більшу довіру до фірм, які показують, що у них є жінки, расисти, різні особи або люди з нижчих соціальних класів. Реальність прибуткова, потрібно просто знати, як це бачити.

Стаття оновлена ​​11 червня 2020 р. | 11:22 год