Для Саміри Каваш, письменниці з Брукліна, інцидент із бобовими желе зробив іскру. П'ять років тому їх дочку, якій тоді було три, запросили зіграти в будинку нового друга. Під час перекусу, помітивши присутність цукру (у вигляді соків та печива) на кухні, Каваш, тодішній професор Рутгерса, виніс кілька киселів.

неправильно

Мати завмерла. Його дочка ніколи не куштувала солодощів, пояснив він, але, можливо, це було б добре лише цього разу. Тоді батько втрутився з іншої кімнати, викрикуючи, що не має значення, якщо вони дадуть дівчині крак-кокаїн.

"Мені стало зрозуміло, що в цьому будинку існує нераціональне рівняння солодкого та небезпеки", - сказав Каваш. З цієї ідеї народився блог Candy Professor. У своїх роботах Каваш звертається до американських стосунків із солодощами, знаходячи скрізь ірраціональні та цікаві ідеї. "Основна ідея", що стоїть за професором Цукерки, полягає в тому, що солодощі занадто морально та етично звинувачені, щоб люди сприймали їх як принципово відмінні - негативно - від інших видів їжі.

"Принаймні цукерки чесні щодо того, що це", - сказав він. "Це завжди була оброблена їжа, їдена для задоволення, без особливої ​​харчової користі". І, зазначає він, багато людей, які уникають солодощів, із задоволенням їдять енергетичні батончики з шоколадною стружкою, напоєними цукром, і п'ють Gatorade за станом здоров'я, хоча в ньому є приблизно така ж кількість цукру, як у десятку маленьких цукерок. Каваш має досвід в американській культурі та гендерних дослідженнях, але деякі дієтологи поділяють її погляд на статус солодкої парії.

"Я не вважаю, що цукерки погані", - сказала Рейчел Джонсон, професор з питань харчування у Вермонтському університеті, яка була провідним автором всебічного огляду наукової літератури з питань цукру та здоров'я серцево-судинної системи в 2009 році. Американська кардіологія.

Джонсон заявив, що солодощі вважаються поганими, оскільки їм бракує "здорового ореолу", якого мають солодкі страви, такі як батончики граноли та фруктовий сік. Він також зазначив, що солодощі забезпечують лише 6% доданого цукру в американській дієті, тоді як підсолоджені напої та сік - 46%.

Каваш, яка вивчала теорію архітектури, жіночий наратив та медицину, а також образ тероризму, перш ніж почати писати "Цукеркові професори", має складні почуття щодо своєї нинішньої спеціальності. Він описує своє дитинство в місті Саннівейл, штат Каліфорнія, в 1970 році, як "нескінченне і, в основному, розчарування, полювання на цукерки", обмежене невеликим щотижневим частуванням після відвідування церкви по неділях. Пізніше, за його словами, "ароматизовані клейкі бенкети спонукали моє бакалаврське дослідження в Стенфорді". Їй цікаво розплутати клубок контролю, гніву та спокуси, які несуть солодощі, оскільки вони стали доступними в 1880 році.

До того часу більшість солодощів, таких як молоко, нуга та карамелі, виготовлялися власноруч, а міцні цукерки, які ви купували в магазинах, такі як анісові батончики та монетний двір, були відносно дорогими. Однак досягнення технологій дозволили цукор перемішувати, провітрювати, згладжувати та ароматизувати по-новому і дешево продавати. Таким чином, солодощі увійшли в популярну культуру.

Завжди існували те, що вона називає "цукерками", які попереджали, що вони занадто стимулюючі, занадто снодійні, що отруєні або небезпечні якимось іншим чином. Небезпечні солодощі з’являються у багатьох казках, тема продовжується сучасним повідомленням про громадську безпеку: «Не приймайте солодощі від незнайомців».

У 1970 р. Рафінований цукор наблизився до вершини списку ворогів продовольчої контркультури, заохочуваний книжками, що бестселерами міжнародного виробництва, такими як "Цукровий блюз" та "Солодкий та небезпечний". Постійною загрозою був карієс; Зовсім недавно глобальне поширення ожиріння породило страх перед "порожніми калоріями" у цукерках. Каваш впевнений, що цукерки часто є козлом відпущення, коли американці відчувають, що з продовольством щось не так. Зміна традиційних систем землеробства також витіснило солодке із заведеного місця як випадкове задоволення.

"Ви не повинні продавати цукерки у великих мішках в аптеках", - сказала Дженніфер Кінг, засновниця маленької бруклінської цукеркової компанії Liddabit Sweets, яка з гордістю продає цукерки - як версія Snickers - за ціною 6,50 доларів. Продукція Liddabit поблажлива, але також доброчесна: Кінг та його партнер Ліз Гутман виготовляють ласощі вручну, такі як яблучне та кленове морозиво, та ароматизовану жувальну карамель з престижними та часто місцевими інгредієнтами. (Мед у сотових цукерках збирають з вуликів у Нью-Йорку).

Каваш каже, що фетишизм цукеркових інгредієнтів та їх естетичне використання - як кольорові цукеркові пейзажі, популярні сьогодні на весіллях - відносно нові.

46-річна Каваш пішла з викладацької діяльності в 2009 році. Вона пояснила, що зростаючий інтерес до солодощів ускладнює виконання адміністративних, навчальних та материнських обов'язків, і вона знала, що, досліджуючи еволюцію шоколадної форми Hershey's Kiss, я ніколи мати повагу в академії.

Він зазначив, що блог - це не стільки публічний форум, скільки "дослідницький слід", спосіб перерахувати години, які він зараз проводить, читаючи старі екземпляри Кондитерського журналу, розглядаючи заявки на патенти та прочісуючи заархівовані телефонні книги для підрахунку кількості. кондитерських в Брукліні в 1908 р. (564).

Каваш зазначає, що його дослідження частково підживлюється гнівом на виробників цукерок, які публікують неточні та часто вкриті цукром історії своїх виробів. Насправді, за його словами, великі компанії часто просто копіювали, крали або проковтували винаходи, що з’явилися на домашніх кухнях власників цукеркових магазинів. "Переможці завжди пишуть історію цукерок, як історію воєн", - зазначив він.