Алдайо

Член

Кілька днів тому я запитував про передню обкладинку, оскільки я її "втрачав" 3 рази. Під цим я маю на увазі, що я помічаю відсутність зчеплення з дорогою при повороті та/або зміні місцевості. У MX ми сказали, що якщо ви загубите заднє колесо, у вас не виникне проблем. але втрата лідерства майже завжди закінчується аварією, на щастя на мотоциклі, поки що це не так.

переднє

Теоретично, передня палуба не тільки не ідеальна для цієї позиції та типу рельєфу, на якому я подорожую (особливо коли місцевість трохи розпушується, наприклад, дрібний гравій або пісок), але, прочитавши, я виявив, що це загальне явище проблема з людьми, які походять з мотоциклетного світу або які переходять з велосипедів зі старою геометрією на щось більш сучасне, оскільки проблема відсутності "посадкової" ваги переднього колеса.

На останніх підйомах я практикував ще одну техніку, яку я вже читав раніше про те, як згинати зап'ястя, щоб набрати вагу і зчеплення, і це спрацювало, так що, я хотів, щоб ви розповіли мені свої техніки або поради, щоб утримувати вагу спереду колодязь (положення на велосипеді, зап'ястях, положення керма тощо). Тож ми використовуємо цю тему, щоб обговорити щось на цю тему, яка, на мою думку, останнім часом не обговорювалася на форумі!

ram320

Член

манцигер

Член

Налякання у мене було з оригінальною передньою обкладинкою велосипеда, ви їх уже знаєте @Aldayo.
Замінивши передню шину на іншу з більшою кількістю куль, з 2,00 до 2,10, і шину з більш товстими і глибокими шпильками, більш придатною для грязі, я отримав зчеплення на сухій та пухкій місцевості та в поворотах, саме там мене найбільше лякало, Я взяв тиск до 1,8, щоб покращити зчеплення і не втратити колесо, з новим штоком і кермом, я також помітив деякі покращення в керуванні велосипедом.
Стержень 90 мм і 45 градусів, тепер проблема в тому, що піднімаючись вгору, мені доводиться більше спиратися на кермо, за винятком того винятку, що в інших ситуаціях я кращий, кермо становить 720 мм, і це також допомагає контролювати, особливо відпустити одну руку, щоб взяти барабан.

На вилці, тому що я приймаю його до більш-менш своєї ваги, це u fit 80, і я його відрегулював до 85 кілограмів.

З іншого боку, оригінальна обкладинка непогана
Я здобув впевненість і безпеку, принаймні так я це сприймаю

trust_bcn

Генеральний модератор

saso690

Член

Я планував написати про цю тему сьогодні, велике спасибі @Aldayo.:)

Нещодавно я змінив велосипед, і вчора я встиг у перший день з великою кількістю бруду, і у мене було кілька переляків, переднє колесо двічі вимикалося, коли я заходив на пару брудних ділянок. Це йшло вниз, але я йшов не швидко, я опинився в страху, бо швидко виправився, але побачив себе на землі. зі старим велосипедом у мене цього не траплялося.

У мене є команда Bontrager XR4 розміром 29х2,40 ", стандартні. Як ви вважаєте, чи варто їх міняти? Яку з них ви б порадили. У Більбао майже завжди є грязь XD хехехе

Андрій

Член

Я думаю, що, крім того, щоб носити гідну шину відповідно до рельєфу (низький каблук і бруд не уживаються) і з нормальним тиском (не дуже добре брати їх дуже низькими, оскільки вони спалахують), важливіше лінія лінія, яка зафіксована, і вхідна швидкість.

Спочатку вам потрібно відрегулювати швидкість в’їзду за допомогою обох гальм, тому що якщо ви в’їжджаєте раніше або сильніше, ніж ви можете керувати своїм тілом та гальмами, ми вже маємо проблему.

Після того, як ми досягли кривої і починаємо збивати, якщо є бруд, переднє гальмо повинно бути «погладжено», якщо це необхідно виправити вже з тилом з мінімальною допомогою спереду. Гальмування з-за лінії "закруглено", і якщо ми пройдемо повз, ми знову вступимо на добрий шлях.

І тоді ми повинні спробувати скористатися шириною, яку дозволяє нам простежити шлях, не сильно падаючи, входячи ззовні до вершини кривої і повільно відкриваючи шлях, і якщо на кривій є якийсь тип опори що може використовуватися для підтримки ваги колеса, чим краще, тим швидше ми можемо проїхати.

І нарешті, ви повинні помітити і контролювати, де знаходиться межа зчеплення, що колесо трохи рухається вбік, це не означає, що воно буде рухатися повністю, на землі неможливо не помітити того невеликого ковзання, але ви повинні знати, коли ви можете зробити проблему.

Все це посилюється, коли ви їдете вниз на дорожньому велосипеді через перевал під дощем, або ви гальмуєте та відслідковуєте ідеальне рішення або йдете на землю, іноді мало можливостей для помилок.

І перш за все вам доводиться займатися розумовою роботою, ви повинні шукати «потік», рухати тілом природно, розслаблено йти на плечі, поглинаючи ліктями та колінами. і не виходьте на криві злякані і скуті. Але це досягається потроху, коли я на деякий час перестав їздити на велосипеді, тоді мені потрібен інший час, щоб адаптуватися.

Алдайо

Член

Ну, я "вивчав" деякі рекомендації, щоб уникнути втрати переднього колеса. Механічні та технічні проблеми, але я думаю, було б добре для всіх нас переглянути або, принаймні, запам’ятати.

Я ПОЯСНЮЮ, що я не фахівець у техніці MTB, але я маю певний досвід роботи з мотоциклами, і перехід техніки та те мало того, що я робив у MTB, а також читання привело мене до цих роздумів, тому я сподіваюся ми можемо їх конструктивно обговорити та скористатися тими, хто має більше досвіду.

Спочатку ми йдемо до «механічного», а потім до технічного, щоб якимось чином це розібратися.

  1. Перевірте тиск кришки.
  2. Перевірте регулювання передньої підвіски.
  3. Перевірте регулювання положення сідла.
  4. Перевірте положення "атаки".
  5. Техніка поворотів на низькій швидкості.
  6. Техніка швидкісного повороту.

Тиск передньої кришки.
Це не слід ігнорувати:
  • Високий тиск = нижчий опір коченню = менший зчеплення.
  • Низький тиск = вищий опір коченню = вищий зчеплення.
Секрет полягає в тому, щоб досягти магічної точки між стисканням та опором, як? Тестування свердловини.

Так, кришки та тиски, навіть на одній і тій же моделі, не однакові. Ви повинні знайти, що підходить для кожного з них. Якщо у вас є проблеми з конкретними умовами місцевості, перевірте тиск в шині, трохи менший тиск може дати вам зчеплення, яке ви шукаєте.

Регулювання передньої підвіски.
Передня підвіска спроектована не тільки для того, щоб зробити їзду на велосипеді більш стабільною та комфортною, вона також призначена для підтримки зчеплення з місцевістю, особливо з урахуванням відскоку.

Якщо ваша форк не має налаштування відскоку, пограйте з попереднім завантаженням (сьогодні це налаштування становить, я б сказав, 99,9%). Не забудьте встановити Sag або налаштування попереднього завантаження відповідно до вашої ваги. Існує багато онлайн-посібників, загальних та специфічних за маркою та моделлю.

Регулювання положення сідла.
Здається брехнею, але це положення впливає на все положення гонщика на велосипеді. Положення сідла має бути (в принципі) прямим, особисті уподобання або форма тіла кожного з них можуть диктувати зміни, переконайтеся, що ви добре посадили в сідлі на підйомах і хорошу відстань на спусках. Цей момент тісно пов'язаний із наступним.

Положення атаки.
Важливо враховувати положення, яке ми маємо, коли ми втрачаємо тягу. Він стояв? Якби я поклав всю свою вагу на заднє колесо? Як ми вже говорили, позиції для підйому та спуску різні, вам доведеться змінювати положення, коли змінюється місцевість. Більша вага на задньому колесі - це добре для зчеплення з дорогою, але, зіткнувшись із перешкодою при зміні рельєфу місцевості або гальмуючи ефективніше, доводиться висувати вагу вперед.

Положення підйому.

Нейтральне положення для спуску: (для місцевості низької та середньої складності).

"Агресивне" положення спуску для важкої місцевості:

Техніка поворотів на низькій швидкості.
Рухайте велосипедом, а не кузовом. Тобто, скористайтеся нашою вагою, щоб зберегти стійкість, і нехай велосипед виконує свою роботу. Завжди дивись, куди ми йдемо.

Техніка швидкісного повороту.
Поверніть із велосипедом. Трохи нахиліться до тіла, не втрачаючи "вертикальності" (Це вимагає практики), тримайте вагу на педалі "зовні".

Тут техніка поворотів відрізняється від техніки мотоцикла, який просить нас супроводжувати мотоцикл у високошвидкісному повороті, але врахуйте це: На мотоциклі ви не двигун, ви можете набрати або втратити швидкість, регулюючи з кулака, у велосипеді регулювання повинно надходити від корпусу, який також має більшу масу, ніж велосипед. Не так, як у випадку з мотоциклом, де вага забезпечується пристроєм.

Переконавшись, що крива нас не перемагає. Завжди дивіться, куди ми хочемо йти.

ElectroDuende

Член

Примітка з цього приводу. зниження тиску збільшує зчеплення (оскільки колесо опускається, а ми збільшуємо контактну поверхню), але якщо у нас є колесо з не дуже жорсткими флангами (а економічні деки є), ми ризикуємо "розтріскатися". Це плескання саме по собі дуже схоже на відчуття, що колесо йде, і насправді воно може закінчитися восени.

Тому будьте обережні, щоб не сильно знижувати тиск. Мої колеса нижче 1,5 не дають мені жодної безпеки.

Алдайо

Член

Примітка з цього приводу. зниження тиску збільшує зчеплення (оскільки колесо опускається, а ми збільшуємо контактну поверхню), але якщо у нас є колесо з не дуже жорсткими флангами (а економічні деки є), ми ризикуємо "розтріскатися". Це плескання саме по собі дуже схоже на відчуття, що колесо йде, і насправді воно може закінчитися восени.

Тому будьте обережні, щоб не сильно знижувати тиск. Мої колеса нижче 1,5 не дають мені жодної безпеки.

Андрій

Член

Алдайо

Член

Вам за читання та висловлення своєї думки.

Сказати, що сьогодні я залишився трохи без сил, але з бажанням, і свідомо застосовував ці поради там, де колесо пішло і набагато краще.

алезтрейли

Член

Я ділюсь своїм досвідом щодо цього:

Вага повинна бути сконцентрована на велосипеді, злегка згинаючи лікті і не підтримуючи занадто великої напруги на передньому кінці, це те, що вони називають "потоком", велосипед повинен малювати місцевість без змін, якщо ми напружені, ми передаємо те саме на велосипед і нервуємо.

Переднє гальмо має багато спільного з цим, краще стискати важелі з силою, ніж сильно торкатися гальма, тому що, коли ми гальмуємо, ми стискаємо підвіску, і вона втрачає необхідний хід для роботи відповідно до її конструкції, переднє гальмо повинно торкатися дуже обережно, для виправлення лінії використовується заднє.

Підвіска багато в чому пов’язана з тим, як мотоцикл малює місцевість, маючи добре налаштований SAG, адекватний тиск і відскок, що робить його здатним нормально працювати, у моєму випадку я один з тих, хто швидко відскокує на вилці і повільний рикошет шоку (я помітив багато покращень при цьому)

Потім приходить стиль кожного, у моєму випадку я зазвичай тримаю центр ваги на спусках досить низько (я присів), підборіддя на висоті потужності і сильно відпускаючи гальмо, спочатку це складно, оскільки це страшно, але коли ти набираєшся впевненості, розумієш, що мотоцикл всюди без проблем спускається (це психологічно), дупа ззаду працює для мене на спуски або дуже круті стежки, бо все інше ніколи не робило дупу назад, несучи занадто велика вага спереду впливає на напругу руки і зап'ястя, а також впливає на роботу вилки, занадто віддалене назад впливає на зчеплення шини, втрачає зчеплення.

Для кривих я використовую англійський стиль, тобто не класти велосипед так, ніби ми їдемо на MotoGP в Хересі, а тримати велосипед якомога вертикальніше і багато рухатися, щоб утримати рівновагу, щоб ми не занадто сильно змусити бічне зчеплення велосипеда.

І найголовніше, довіряйте своїй вилі, добре її налаштовуйте, вибирайте хорошу шину для місцевості, куди ви рухаєтесь, додаючи трохи ширини передній шині, допомагає міцно стискати кермо та відпускати гальма.!