1.9. 2013 8:00 В угорській пустелі все, як і сто років тому, лише пастухи більше не носять довгу бороду і постачають органічне м’ясо для дитячого харчування.
Свіжа інформація натисканням кнопки
Додайте на робочий стіл значок Plus7Days
- Швидший доступ до сторінки
- Більш зручне читання статей
Дорога все ще звужується, раптом асфальт перетворюється на пісок. Ми під’їжджаємо до старого будинку, який разом із господарськими будівлями створює просторий внутрішній дворик. Половина зелена, але тварини на ній не пасуться.
Типова низовинна таня. Ми б сказали присадибна ділянка, самотність, господарський двір, але йому бракувало б того, що мадяри мають на увазі під пустелею - спосіб життя великої рогатої худоби, коней, овець та свинарників, власна сільська культура, незалежність, також важка праця та піт, непропорційні розмірам майна.
Ймовірно, в найкрасивішій частині Угорщини, в анклаві Євразійського степу, який охоплює всю територію від річки Тиси до східного кордону країни, він все ще виживає в різних формах. Його назва запустіння в угорській мові означає запустіння і згідно з науковим словником воно має справді слов’янське походження.
Таня поблизу містечка Кіскунфелегіхаза, до якого ми приїхали, називається Тот таня. Як і більшість інших, на ім’я родини, яка тут займається фермерським господарством. Тотіан не піддається змінам у часі.
Перед будинком багато мотлоху, в якому переважає зелений Вартбург, а на його капюшоні стоїть біла курка. Поруч криниця з високим коромислом, такий, який я бачу на кожній листівці з пустелі, а поруч - годівниці для худоби. На подвір’ї панує тиша, у сараї гавкає лише собака. Чекаємо, поки машина приїде, зупиниться, і вийде жінка в чорній сукні. І тоді весь суд візьме на себе, як свист чарівної палички. Собака вилазить з хатини, кінь росте в сараї, звідки коти, вся Таня вітає коханку.
«Цілую, тітонько Розік, ти мене вже не пам’ятаєш, правда?» Наш гід вітає господаря маєтку. «Золіка!» - кричить жінка, і вони падають один одному в обійми. "Арпад", - виправляє чоловік, якого вона перейменувала на Золтана. «Золі - мій брат, - додає Арпад Пінтер. Таким чином, уникнуто дрібної помилки старої жінки, яку він не бачив протягом сорока років. Садиба, яка сьогодні належить їй, належала дідові Арпада. Він помер, коли Арпаду було вісім років, і сім'я пані Розіки Гаягос-Тот купила її в 1969 році.
"Тут майже все так само, як коли я приїжджав сюди в дитинстві. Навіть зелені стіни з різнокольоровим малюнком шпалер, а також печі і навіть дров’яна піч », - зауважує Арпад. Розіка лише киває і, нарешті, додає: "Повірте, тут мало що змінилося. Вони ввели нам електрику в 1976 році, але ми все ще черпаємо воду з колодязя ".
Двір тітки Розіки: Собаки уживаються з котами, коні з собаками, тільки свиня страшенно ледача. Фото: Норберт Грош
Цьому будинку, який об’єднав долі Арпада та Розіки, вже більше ста років. Вони спорудили його з необпаленої цегли, замість дерев’яних балок стелі зроблені з рубаної соломи та засохлої грязі, і вони вже давно почали небезпечно гнутися. Це не музей під відкритим небом, це життя. «А дядько Габор?» - запитує Арпад. Я пролив сльози з очей Розіке: «Він помер. В березні. Зовсім несподівано ".
Вони одружилися на Габорі в 1959 році, але на його обличчі вираз люблячої молодої жінки, коли він говорить про нього. Дітей у них не було, у дворі жили лише двоє. Раніше Габор працював у кооперативі, але останніми роками їм довелося лише вийти на пенсію. "Раніше тут було живе", - каже Розіка і починає називати - пасли п'ятдесят овець, пасли свиней у коморі, корів та коней у стайні.
«Мені пощастило доглядати стільки прекрасних тварин! І раптом. "Він знову плаче. Наступне її речення також починається з імені Габор. "Габор не міг уявити життя без коня, тому ми розвели його, хоча тривалий час від нього не було економічної вигоди. Я його продам. Зрештою, у мене ще багато птиці, три свині і це диво ", - вказує він на в'єтнамську свиню. "Це жахливо ліниво! У мене ще не було такої свині! "
Показує як джерело засобів для існування
За спиною ми чуємо штамп і з комори котиться потік пилу. П'ятдесят коней щойно наїхали на пустир Бугак. Вони швидко зникають на нескінченних пасовищах. Двісті гектарів, це нескінченно, не бачити меж землі. Напівпородні породи Кісбері - відома угорська порода і вже виростили багато переможців у Бугаці.
"Хороша верхова їзда на коні коштує десятки мільйонів, а стрибун - сотні мільйонів форинтів", - говорить директор Бугуша Пушти Золтан Ковач. Це ще один спосіб життя в пустелі. Не колишній, а сьогоднішній, заснований на туризмі. Бугац Пушта сьогодні є колись сільськогосподарським кооперативом, де коней розводять з 1963 року.
Землі розташовані на території сьогоднішнього Національного парку Кіскунсаг, і сільське господарство на території національних парків має свої правила. Якщо ви думали, що побачите тут качок, забудьте, розведення їх заборонено. Дозволені лише традиційні методи розведення та обробітку ґрунту, бажано відродження розведення традиційних порід.
Коні Кісбері відповідають умовам, тому тут можуть перебільшити. У дев'яностих роках минулого століття до них додали «сіру худобу», мангалісу та породу чайки. Вони стали зірками і символом спустошення. Однак незабаром Бугац Пушта відмовився від своїх великих ферм. Тридцять корів, п'ятдесят овець і тридцять мангаликів доступні лише для того, щоб запропонувати туристам традиційну їжу в лінії, яка також їм належить.
Повертаємось до конюшні, де юнаки у традиційних костюмах готують коней до вистави. Коли люди приходять, вони стрибають однією ногою на спину одного коня, іншим - на іншого коня, і туристи можуть кричати, як ті два віслюки, стоячи в пилу на дорозі, не маючи жодного виразу на обличчі.
Однак подіум для верхової їзди досі порожній, лише син режисера Бенс виконує циркові трюки на своєму коні Цибешеві. Він їздить на ньому перший рік, але він слухається слова. Він лягає, потім сідає, як собака, і десятирічний Бенс гордо позує перед собою. Він їде без сідла, як це прийнято в цій місцевості. Окрім коней та вищезгаданої лінії, компанія також має музей пастухів, кемпінг та кілька садиб у цьому районі. Вони відремонтували його, щоб туристи мали де жити.
Коли їм нудно, вони можуть приїхати на конях. І рано чи пізно іноземним власникам тані набридне, бо згідно з чинними законами їм було дозволено володіти будинком, але не сільськогосподарською землею. Будинки були відремонтовані, одні більш чутливі, інші менш, земля залишалася перелогою.
Якщо ми віримо словам Золтана Ковача, в районі існує до сімдесяти таких поселень. Племзавод у Бугаці хоче бути прикладом традиційної пустелі, але в значній мірі і для туристів. Первісна мета, тобто економічні вигоди, була змінена на шоу, і шоу стало джерелом засобів для існування.
Органічне м’ясо з національного парку
Таня Гал знаходиться на півкілометра від асфальтової дороги. На передньому плані та в саду вас зустрічає, здавалося б, нескінченна пустка та, здавалося б, старовинні предмети. Горщики з геранею, пень сухого дерева з різнокольоровими горщиками на гілках, олеандри в пластикових контейнерах, новий солом’яний дах на сусідній будівлі та стара машина для лущення кукурудзи в кутку.
Розіка, мабуть, не стримав сміху. Ласло Гал, власник цієї садиби, вдячний жеребцю в Бугаці за те, що він розпочав свою справу. Жеребець залучив туристів, і він купив цю землю тридцять п’ять років тому і переробив фермерський будинок під пансіонат. Тварини прийшли лише пізніше. Коли команда розпалася, Гал розширив Таню на п'ятдесят гектарів.
"Починаючи з дев'яностих років минулого століття, ми займаємося розведенням традиційних порід з органічним сертифікатом. Чеснота з необхідності. Тут не варто робити нічого, крім органічного. Ви можете удобрювати цю піщану землю скільки завгодно, вона все одно не буде плодоносити ", - каже господар.
Кажуть, м’ясо сірої худоби трохи солодше, а мангаліка - струнка свиня з кучерявою шерстю, але насправді м’ясо заростає жиром. Таке сало унікальне у світі, воно не містить холестерину! Галли, звичайно, також використовують державні субсидії, без яких це було б неможливим.
"Ціни на продукти харчування зростуть удесятеро", - говорить він. Сто корів і сто двадцять овець виганяють у поле троє робітників, які чергують тут день і ніч. Родина Галів тут не живе. "Це вже не такий світ, в якому життя відбувається на селі. Якби я жив тут, мені б доводилося щодня їздити до міста, до банку, до офісів ", - каже він.
І так, на ніч, крім туристів, залишаються лише пастухи. Їх давно розділили на "csikós", які піклувались про коней, "gulyás" про корів, "juhász" про овець і "kondás" про свиней. Ієрархія пастухів залишилася в минулому, як і довгі чорні бороди або дублянки.
Багатство Хортобаджа
Ферма Gálovce також пов’язана з торгівлею традиційними сільськогосподарськими продуктами, яка зосереджена навколо найбільшого національного парку Хортобадь. Тут Ласло Гал транспортує тварин на бійню, а звідти вони відправляються в Мошонмадьяровар, де австрійська компанія виробляє з них дитяче харчування.
Хортобаджі є найвідомішою частиною пустелі, вона внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це нескінченні рівнини та династії пастухів, десятки тисяч стад, які контрабандою проводяться, як і раніше, протягом декількох днів. Велика рогата худоба пасеться все літо, хоча клімат сухий, завдяки великим запасам підземних вод, його також можна поливати. Годують його лише взимку. Тут завжди виводили дивні породи корів, овець та свиней - сіру худобу, раків та мангаликів. Їх розведення поступово відновлюється під патронатом національних парків з 1990-х років.
Цікаво, що навіть цей національний парк колись був кооперативом. Важко сказати, що приносить більше прибутку, будь то органічне землеробство чи піші прогулянки. Але, мабуть, це йде рука об руку. Вони пропонують туристам цікаві продукти - наприклад, салямі від сірих корів та пратуру! В Угорщині вона давно вимерла, тому її завозили з казахських степів та розводили на єдиній фермі Хортобадь.
«Пратур» - це хороша рекламна кампанія, щось на зразок м’яса мамонта, тому реклама про продаж «прасалами» та «праклобасу» висить прямо в інформаційному центрі. Він розташований недалеко від мосту з дев’ятьма отворами, де колись був хлівний ринок.
Сьогодні тут можна придбати лише феї, такі як роги сірих корів та хутро раків. Але якщо хочете, шкіряні жилети, ремені, батоги, шапки, сошники для пива, російські ляльки-матрьошки, плюшеві іграшки - верблюди, які разюче нагадують те, що вони пропонують на ринках Тунісу.
Містечко Хортобадь не має чим привабити. Старого вже немає, а нового - занадто довго. Ну, і якщо ви визнаєте, що ви журналіст, усі направлять вас до речника міністерства в Будапешті. І ви просто гадали, де ви знайдете когось із відомих вівчарських династій.
На тракторі, з транзистором і без вусів
На щастя, династії вівчарів знаходяться не лише в Хортобаджі. Йозефу Делі сімдесят три роки, він передостанній у родині в Морікґаті поблизу міста Кіскунфелегіхаза. Насправді його син пасе стада з минулого року. У нього немає чайок, лише меринади і він сам вперше їв м'ясо сірих корів у дев'яностих роках минулого століття.
Сімейне господарство користується субсидіями, а Йозеф Делі стверджує, що вівці є органічними. Хоча і без сертифіката, бо "з ним багато роботи". Сто років тому у його прадіда була своя паства, а за соціалізму батько пас із ним кооперативну отару. «До війни пастухи мали краще життя, бо тоді тваринам була ціна!», - каже він. Але кажуть, що можна заробляти на життя навіть сьогодні. Починаючи з 1985 року, їхня сім’я знову має своє стадо.
"Ви повинні робити це оптом, мати як мінімум шістдесят овець. Комерційні компанії купують їх у фермерських господарствах і продають переважно Італії ", - говорить він. За десять тижнів вівця важить до 20 кілограмів, а Йозеф отримає за це близько 12 000 форинтів, або близько чотирьохсот євро. Ми дивимося на старого пастуха і шукаємо схожості з тим, що ми бачили в Музеї вівчарів у Хортобаджі. Ні вусів, ні люльки, ні чоботів для їзди. Йозеф Делі не їздив верхи на коні, він їхав на мотоциклі і скорочував свій день, слухаючи транзистор. Але суть скотарського ремесла не змінювалася століттями.
Собаки виконують ті самі команди, а зелені плани годують стада точно так само, як колись. Виживанням стали лише коні. У Йозефа Делі є три, але він йому не потрібен. Він давно замінив їх на трактори. Він їх не продає, він хоче насолоджуватися ними, як Габор Тот. "Коли я буду мати овечу їжу, три коні ними харчуватимуться. Якою була б пустеля без коней? "