Кооператив Cuatro Rayas просуває 61 Dorado, старе вино із солери 40-х років
Це вино, виготовлене з перестиглого білого винограду Вердехо та Паломіно, спочатку підданого біологічному старінню, при якому не втручався кисень, у черевиках Хереса з 40-х років, а потім витримується з окисленням у бокої. За цей час колір вина змінюється від блідо-жовтого до вражаючого золотистого кольору. Це 61 Dorado, перше вино, розлите у пляшки і продане кооперативом Agrícola Castellana, визначене як Cuatro Rayas, його найвідоміша марка, і цього року відновилося з оновленим іміджем.
Задовго до того, як в 1980 році було створено позначення походження Руеда, цей вид вина був дуже поширеним у цій місцевості, яку називали аньйо, щедрою та амонільядо, схожою на Херес та Малагу. Партнери винного заводу у містечку Ла-Сека в Вальядоліді традиційно виготовляли білі вина з перестиглим виноградом у своїх будинках і використовували їх для домашнього споживання. Однак у 1938 році вони вирішили провести їх до величезних бетонних резервуарів абсолютно нових приміщень кооперативу, що відкрили свої двері в 1935 році. Таким чином вони почали виробляти своє перше загальне вино. З роками вино, внесене в бак № 61, виявилося найкращим з усіх.
Перші пляшки вийшли під назвою Amontillado Fino. «Фіно» завдяки своєму першому біологічному старінню під завісою квітки, утвореної дріжджами і яка перешкоджає взаємодії кисню; і `` амонтіладо '' через його подальше старіння, вже з окисленням, у 640-літровому бокої або 40 глечиках, як вимірювали ємність, за пригадуванням енолога Анхеля Каллехи, який був технічним директором Куатро Раяса до виходу на пенсію і хто належить керівній команді виноробні.
Насправді, "бренд 61 був створений з вуст в уста", стверджує Каллеха, "партнери прийшли до виноробні і попросили вина з баку, який мав номер 61, тому що вони вважали його найкращим". З цієї причини вони вирішили, що відтепер це буде така назва.
Ви повинні уявити старий склад з високими стелями та дерев'яними дахами з вікнами для контролю температури та підлогою albero, щоб гарантувати вологість, у якій він був зроблений. 300-літрові черевики Jerez були складені з землі (солера), щоб додати до п'яти ярусних підлог, відомих як criaderas. Сьогодні це судно було відремонтовано, а черевики розміщені на тримачах бочок або шпалах для полегшення роботи. Але багато чоботи все ті самі, що й у 1940-х, як і солера.
З 14 років
Хесусу Гарсії 82 роки, він почав працювати в 14 років помічником свого батька, який був бондарем в Агріколі Кастеллана, і він прекрасно пам’ятає, як робили це вино. Він вийшов на пенсію в 1999 році, тож давно не ступав на південний прохід солери. Однак він відразу впізнає бокоя, обкладинку якого можна прочитати: Агрікола Кастеллана Сосьєдад Кооператіва Ла Сека (Вальядолід). "Я намалював цей, я чудово пам'ятаю", - здивований цей партнер, один із 300, що входять до складу кооперативу, що має понад 2300 гектарів виноградників, приєднаних до DO Rueda.
"Виноград збирали перезрілим, тому що було цікаво, що він мав вищий сорт, він майже зброджував по дорозі до виноробні", - згадує Хесус Гарсія, перш ніж пояснити, що всі виноградники були висаджені в скло і були обрізані в слідах. Тобто палиця настільки зросла, що вторглась у землю, і її потрібно було підняти, щоб орати. Цей ветеран додає, що "наприкінці 1940-х пляшки були витягнуті та вимиті вручну". Це завдання і ручне розливання бути звичайним для кількох жінок. Це був час, коли "кооператив продав практично все вино оптом у Сантандері, лише 61 було розлито в пляшки", додає винороб.
Олена Мартін Оягуе, нинішній технічний директор, яка є енологом у Куатро Раяс протягом 20 років - отже, вона виросла разом з вченнями Анхеля Каллехи -, пояснює поточний процес створення 61 Дорадо. "Частина винограду" Вердехо "та" Паломіно "або" Херес "збирається пізніше, коли вони перезрівають", - говорить він. Потім сусло ферментується і вино вводиться в бетонні резервуари, придбані під час заснування виноробні. Там він проведе рік до того, як його переведуть у черевики Хереса так званого південного корабля, в якому вже є вина попередніх збірок. «Черевики набиті до однієї шостої, щоб квіткова фата не зламалася і відбулося біологічне старіння. Щороку п'яту частину спорожняють і поміщають у ковбой, де вона витримується ще 12 місяців, вже контактуючи з киснем, перед тим, як її очистити та відфільтрувати », - описує енолог, перш ніж підтвердити, що стара система переміщення вина з чобіт вище до тих, хто на землі. Звичайно, вино не має марочних, оскільки воно є сумішшю врожаю.
Протягом цього процесу аромати сухофруктів від органічного старіння поєднуються з відтінками ванілі та родзинок від окисного старіння. Cuatro Rayas виробляє близько 100 000 літрів цього вина на рік, з яких у січні вийшло 8 000 пляшок.