Несправність пружин

Вище було згадано, що вихід з ладу пружин часто спричинений брудом або навіть маслом, що використовується для змащування. У таких випадках пружина застряє і зламається при вимушеному розтягуванні.

Регулювання не працює і для пружин. Коли вони жорсткі, вони застигають, але піддаючись впливу, вони все частіше піддаються руйнуванню. А у випадку з музичними шкатулками часто трапляється останнє: ми кладемо музичну скриньку, слухаємо одну-дві мелодії, а потім ставимо її. Багато разів музичні скриньки майже повністю або ледве падають на 1/4-1/3 протягом довгих місяців чи навіть років. Пружина знаходиться в напруженому стані, чекаючи, поки вона знову запрацює, і нерідкі випадки, коли напруга негайно спливає в результаті перезапуску.

У більшості випадків вихід з ладу пружини все ще спричинений перевантаженням: заклинила, застрягла пружина розтягується необізнаним користувачем, поки не відскакує, не застосовуючи натягу. Це також може легко призвести до розриву пружини, якщо внутрішній кінець пружини виступає із штифта і штифта вала: тоді пружина миттєво відпускається (це супроводжується непомітним звуком), на щастя, якщо циліндр тис).

З якою проблемою ми стикаємось, можна визначити лише після демонтажу конструкції. Якщо ви почуєте тріск храповика, коли ви повертаєте ключ на музичній коробці, але ви не відчуваєте натягу пружини, є дві можливі причини цього: або пружина може вирватися з валу сердечника.

Є кілька важливих речей, які слід знати при ремонті або заміні пружин.

У випадку з більш простими музичними шкатулками, які подають лише музику або рухаються вгору до однієї чи двох фігур (обертаються, обертаються), ми стикаємось з так званою вільною пружиною. У них сам стрижневий вал, тобто вал, що утримує пружину, передає обертальний рух через коронкове колесо на подальший конструктивний елемент.

У музичних скриньках, що працюють від нагрівачів, різних форм і, можливо, кількох шипів, обертова пружина є нормальною. Це пов'язано з тим, що вони здатні подавати більшу потужність (і, отже, включають більші, ширші пружини), тоді як встановлені на пружинах шестерні (шестерні, диски) можуть рухатися і рухатися ефективніше, ніж вали.

корпус пружини

Зберіть пружину, від'єднану від стрижневого вала

Якщо пружина від'єднана від вала, виправлення помилок є відносно простим - хоча і нелегким завданням.

Спочатку конструкцію потрібно розібрати. Розбирання (і це також стосується всіх інших операцій) слід починати з ослаблення шурупів, що поглинають звук, і витягування головки назад на опорну пластину, або ще краще, виймаючи її з конструкції. Це важливо, оскільки, знявши ковпачок пружини або послабивши гвинти головного ланцюга, пружини несподівано і дуже швидко відпускаються, закручуючи голчастий валик, і голки неминуче прорвуться до електромережі. Якщо хмарний ключ все ще знаходиться на осі хмари, це може завдати дуже серйозної шкоди.

Потім пружину можна розтягнути (навіть якщо пружина не зламана). Для цього міцно тримайте всю конструкцію в лещатах і повільно дайте їй обертати кулачковий вал рукою назад. Не рекомендується робити це з ручною конструкцією, оскільки раптовий випуск пружини може з великою силою змусити конструкцію або ключ - і це знову ж може призвести лише до тертя або поломки конструкції.

У разі обертових пружинних корпусів ми часто стикаємося з такими, які також використовуються на балках. з ручкою - яка використовується для запобігання швидкому обертанню пружини назад, коли вона затьмарена. У цьому випадку рукоятку потрібно підняти, а потім, в один оборот, зняти натяг пружини.

Знявши корпус пружини, ми можемо перевірити, чи справді обрив, чи пружина зламана. Якщо справа в першій, тобто в пружині, можна починати висіти, що вимагає великого терпіння.

Спочатку нам потрібно витягнути стрижневий вал, що включає штифт, що, як правило, не є проблемою, він виходить сам із себе. Тоді виділяється весна. Це необхідно, оскільки вал не можна зачепити за пружину в корпусі, лише у дуже рідкісних випадках удачі.

Виділення весни

Пружина (а зараз я кажу про кулю) - дуже чутлива одиниця. Дуже важко підняти з неї пружину (і це може бути випадково), тому виконуйте операцію, лише тримаючи лещата. Для цього я зробив дві дерев’яні щелепи, і буду використовувати пружинну сітку в лещатах. В іншому випадку вона зазнає деформації, яка призведе до непридатності.

Спочатку я піднімаю центр пружини в затиснутій пружині пінцетом, потім відкриваю його гострими плоскогубцями між нитками (на прикріплених фото я покажу видалення зламаної пружини).

Вхопившись за пружину, я починаю рухати її у напрямку обертання - це додає мені більшої ваги, завдяки чому різьблення пружини самі собою виділяються з корпусу. Коли з дому вийде достатньо ниток, я зможу підтягнути пружину і виділитися. Потім повісьте зовнішній кінець на гачок у стіні будинку. У цьому випадку потрібно бути обережним, деякі пружини (переважно ті, що не мають отворів, але дірок) мають тенденцію до поломки.

Потім штифт можна замінити, замінити, а вал повернути в корпус разом з пружиною. Для цього спочатку потрібно перевірити, чи була на місці штифт і, насамперед, правильний розмір. Шпильки часто зношуються або опускаються настільки сильно, що більше не працюють як гачки, тобто у внутрішньому кінці пружини є отвір, паз не можна зачепити.

Потім голку, для якої потрібен тонкий сталевий інструмент, потрібно вибити. На протилежному боці слід бити штирком, доки він не рухається. Обережно, він зазвичай випадає, а якщо впаде на землю: жива людина не може знайти дрібну частину довжиною ледь 1 мм.

Переконайтеся, що гачок гачка досить довгий. Якщо ні, то не варто з цим возитися, новий виріб можна легко вирізати з тонкого сталевого листа, виходячи з вашого існуючого малюнка.

Розташування штифта в основному конічне: тому я зазвичай відкладаю штифт назад, щоб застрягти і вийти з іншого боку. Я регулюю правильну висоту, перевіряю пружиною: товщина пружини дає висоту розширення штифта.

Хмарний вал з коронним колесом та шпилькою

Однак, як тільки я це зробив, не випускаючи шматочків, я міг почати повертати пружину назад у будинок. Я підключаю пружину до зовнішньої вішалки корпусу пружини, затиснутої між дерев'яними губками, а потім обережно починаю намотувати пружину за допомогою торцевого ключа, прикрученого (або закріпленого) на валу штифта. У цьому випадку мені потрібні обидві руки, оскільки я не можу зробити поворот на 360 градусів одним зап’ястям. Коли я майже дійшов до повного повороту, я міцно тримаю хмарний ключ у руці і продовжую його вкручувати. У цьому випадку пружина зазвичай сама входить в будинок, але зазвичай два останніх витка залишаються поза і натягом. Тоді я обережно, але з достатньою силою, продовжую обертати їх, або вони загартували їх, щоб допомогти штовхнути пружину в корпусі.

Коли все корпус пружини знаходиться в корпусі, я обережно засовую нитки в площину з деревами. При цьому пружина, стрижневий вал і встановлені коронкові колеса повертаються в корпус.

Заміна пружини, нова підготовка весни

У тому випадку, якщо можна отримати пружину того ж розміру та кількості, що і зламана пружина, ремонт відбуватиметься лише з виймання зламаної пружини та вставки нової. Я описав кожну операцію вище.

Іноді на кінці відламується лише невеликий шматок пружини, тоді для усунення несправності можна використовувати новий отвір для гачка.

Зовнішній отвір (підключений до корпусу) формується легше, внутрішній - важче з’єднати із стрижневим валом. Це вимагає затягування дуже щільно прилягаючих внутрішніх різьб, що часто призводить до втрати регулярності пружності та гнучкості. Тому в цьому випадку кращим рішенням буде спробувати отримати цілком нову весну.

A kьlsh На доданих фотографіях показано, як зробити отвір для гачка. У наведеному тут випадку на першому кроці потрібно було змінити ширину пружини. Сама пружина мала правильну товщину, ширину, кількість різьб, але отвір для гачка у пружині деталі, що підлягала ремонту, був вужчим, ніж у тій частині, з якої вийшла пружина. Тому потрібно було зменшення з обох сторін. Я виконував операцію за допомогою мініатюрного інструменту, зафіксованого в інструментальній пилці, тоді як я обхоплював корпус пружини спеціальними фінішними ножицями (плоскогубцями) над оброблюваною поверхнею. Цьому було дві причини: я запобіг вібруванню шматка, і головка захоплювача розсіювала тепло від пружини, яка прогрілася від помелу, що дуже важливо, інакше пружина виступала б. Для цієї мети також підійдуть комбіновані зуби невеликого розміру, дзьобі, якщо вам не доведеться обробляти такі деталі багато разів.

Після формування правильної форми отвір було просвердлено. Пам’ятайте, що він виготовлений із дуже твердої загартованої сталі, штампування простою пилкою не є простим завданням. Тому я позначив отвір бомбардиром як перший крок, щоб бомбардир вставив у матеріал кілька десятих міліметра. Потім, знову схопивши пружину, я сформував її не свердлом, а конічним мініатюрним інструментом на повільному повороті, а тим часом, подібно до попередніх, проводив тепло ручкою над отвором. Я зробив отвір до тих пір, поки був, але не голосно, він зміг вдаритись у підвісну пружину пружини, яку слід встановити.

Готову пружину вставляли в корпус пружини разом із стрижневим валом, як описано раніше.

Якщо потрібно просвердлити внутрішній отвір, стрижневий вал буде приєднаний до стрижневого валу приблизно через Пружинна секція 10 мм повинна бути послаблена, інакше вона витече із стрижневого вала через свою жорсткість. Нагрівання повинно проводитися на вогні, доки нагрівається частина не світиться. Звичайно, і тут потрібно подбати про те, щоб не перегріти решту - це непросте завдання. Подовжена частина повинна охолоджуватися повільно, і в цьому випадку я обережно поміщаю пружину в масло приладу. Шматочки та шлаки, що утворилися в процесі нагрівання, повинні бути видалені з витягнутого шматка, для чого я використовую соломоочищувач після повного охолодження, а потім бензин.

Якщо вас цікавить щось більш докладно, вам може знадобитися допомога: