земля

ВЕНЕЦУЕЛА - Ми розпочали свою подорож по потоку Оріноко дещо нетрадиційним чином: блукаючи вниз по річці Вентуарі та її притоці Манапіаре. Завдяки цьому ми потрапили в район, де білий мандрівник - майже невідомий вид.

Подорож у віддалені куточки Венесуели є дуже складною, особливо для великої бюрократії. Більша частина території величезного венесуельського штату Амазонас практично закрита для іноземців, або - точніше - доступна лише за дозволом, але на практиці недосяжна. Дещо кращий варіант пропонується, коли людина відмовляється від бачення самостійних подорожей і користується допомогою однієї з місцевих туристичних агенцій.

Тож ми з Дену полетіли до села Сан-Хуан-де-Манапіаре із обов’язковим індійським гідом, двома надувними човнами та новеньким човновим двигуном, який ми придбали у Каракасі. Основне судно нашого міні-флоту, пристосоване для підвіски меншого двигуна, має відмітну назву: Orinoco.

Труднощі виникли на самому початку, коли ми не змогли отримати газ у сонному селищі, яке тут вважається містом. Тож ми завантажили двигун на борт човна і впевнено оголосили місцевим жителям, що будемо просто веслувати, поки не дістанемо десь паливо по течії. Вони виглядали трохи недовірливими. Однак ми були сповнені віри та ентузіазму, і тому першими потужними ударами весел відскочили від берега на поверхню ревнивого потоку. Біля місця впадіння в Оріноко 185 км від ворони. Скільки це буде насправді після меандрів річки, звичайно, ми не маємо уявлення. (Врешті-решт, це буде 305 км, але ми навіть не могли собі уявити, що на початковій фазі ентузіазму.)

У той момент, однак, ми насправді не розбиваємо голови кілометрами. Нас охоплює ейфорія, подорож у невідоме тільки починається. Я їду з Умбі (так ми охрестили індійського гіда Гумберта) на човні Orinoco, Ден на надувному байдарці. З обох боків річка оточена лісом, над човном довгий час літають білосніжні чаплі, хижі птахи та місцеві рибалки. Ми ходимо навколо дерева з фіолетовими квітами орхідеї, спостерігаємо за річковими дельфінами, але особливо ми веслуємо та веслуємо.

Сонце пече, а руки червоніють. Краще прикриймо стегна рушником, інакше вони вийдуть погано. Ден носить мій солом’яний капелюх, я схожа на мандрівника на Бероунку, але не можу його похвалити. Ми наближаємось до першого «комунідаду», як тут називають села індіанців. Поселення радить лише затоптаний мулистий берег. У воді є дві жінки, кілька дітей та чоловік, котрий ловить дрібну рибу на личинок бджіл. Потім вони нібито використовуватимуть їх як приманку при лові більшої риби, призначеної для споживання.

Індіанці належать до племені піраоа, вони говорять на тій же мові, що і умбі, і відразу ж стають друзями. Ми збираємось поїхати до села, завдяки спорідненості Умбі, ми, мабуть, можемо тримати тут речі просто так (інакше індіанці дуже «невблаганні»). Село невелике, повне мурованих будинків, побудованих за державною програмою багато років тому. Ніде, поруч з одним будинком сидить лише один чоловік, один із невеликою колоди на колінах.

Умбі задав питання, яке здавалося йому найбільш важливим - чи є тут маніока на продаж, що є основою місцевого раціону. Він дістав п’ятикілограмовий мішок. Ми купаємось до наступного плавання, а гори на поверхні. Після п’ятої години ми стаємо на якір біля похилого берега і під звисаючими деревами вішаємо гамаки - гамаки. У нас є спеціальний - він складається з одного набору з дахом та москітної сітки.

Наступного дня близько обіду ми відвідуємо село племен дживі, але ми зустрічаємо єдиного жителя - старого, вчителя та вождя в одній особі. Село традиційне, про контакт з цивілізацією нагадує лише сучасна електростанція з сонячними батареями на даху. Через деякий час розмови мій дідусь повідомить нам інформацію про те, що це дві години пішки через ліс до Сан-Хуана де Манапіаре, близько 10 км. У нас пішло щонайменше десять годин вниз по річці ...

На власному проїзді Ще кілька днів мир чергується з випадковими сумнівами щодо того, як довго ми будемо плавати. М'язи звикли до цілодобових зусиль, і в ретроспективі ми погодились, що це був дуже хороший досвід - подорожувати Амазонкою, так би мовити, "самостійно". Кульмінацією добробуту стали вечірні багаття на піщаних пляжах з супом зі свіжовиловлених піраній.

На восьмий день ми нарешті знайшли село, де індіанці могли дозволити собі продати нам півтора літра бензину за сорок тисяч своїх скромних запасів, приблизно за триста крон. У країні, де літр бензину коштує 0,53 гелі на насосі, цього було недостатньо, але це врятувало нас півдня веслування до іншого села. Там ціна знизилася: ми отримали чотири літри за вісімдесят тисяч. А потім ми нарешті купили цілу каністру, яка була достатньо насиченою для нас до впадіння в Оріноко, звідки ми продовжили в 2-й частині нашої експедиції.

Біля злиття Вентуарі та Оріноко, після дводенного очікування в селі Санта-Барбара, ми нарешті зустрічаємо екіпаж замовленого зафрахтованого моторного човна, який повинен підняти нас високо вгору по річці Оріноко - до знаменитого роздвоєння, поділ річки на дві частини. Біфуркація пов’язує басейн Оріноко з басейном Амазонки. Тоді нам доведеться прокласти свій шлях до поселення Есмеральда, найвіддаленішого місця, куди можна легально піднятися по потоку Оріноко. Навіть корінні венесуельці вже не можуть вийти за ці межі.

Плавання до біфуркації тривало два дні, ще півдня до Есмеральди. Мабуть, найкрасивіша частина була відразу за Санта-Барбарою. Ми пропливали довгу ділянку заплави - це означає, що береги щороку підтоплюються по обидва боки річки під час сезону дощів, ще більше кілометрів углиб суші, тому ця територія непридатна для життя. Постійне поселення тут ніколи не могло бути створене. Крім того, ми пливемо сюди рано ввечері першого дня плавання, коли панує ідеальний погодний спокій.

На повільно темнілому небі знову з’являються і зникають рожеві хмари хмар, річка вистелена чорними стінами лісу. Ідеально спокійна поверхня, на якій все відображається, порушується лише провою нашої самотньої посудини. Ніде навіть натяку на людське поселення.

Ми пливемо довго до ночі - почасти тому, що ніде висадитися, почасти тому, що тут ніхто не живе, а й тому, що можлива випадкова зустріч із видом Homo sapiens може бути небезпечною. Інколи тут ховаються нелегальні золотошукачі. Коли ми бачимо на березі маленький вогник раз на цілий вечір, і Ден запитує, чому ми принаймні не вітаємо привітальників з кемпінгами (вдень тут прийнято вітати людей, навіть якщо вони їх ледве бачать), Умбі відповідає, що не хотів би ловити свинець ...

Однак пізно вночі ми, очевидно, з полегшенням стаємо на якір біля індійського села, де ми проведемо ніч на борту корабля в підвішених гамаках. Однак спочатку ми повинні привітати власників порту і офіційно попросити дозволу на нічліг у їхньому порту.

Блакитне мерехтливе світло поширюється від будинку, що знаходиться в декількох сотнях метрів від води - так добре відомого в цивілізації. Ми заважаємо індіанцям під час перегляду телевізора! Однак вони охоче до нас звертаються, ми обміняємось основною інформацією, і я дізнаюся, що люди в цьому селі володіють електрогенератором близько місяця. На відміну від інших електрифікованих місць в Амазонці, які ми відвідували, немає жодної урядової програми чи політичного діяча, який прагнув би голосу індійського клану. Тут вони самі придбали невеличку одиницю. А де вони взяли телевізор, вентилятор та морозильну камеру? Вони купували їх раніше, щоб з моменту запуску підрозділу вони могли негайно скористатися досягненнями цивілізації. А потім, що індіанці не можуть думати про майбутнє!

За винятком роздвоєння

Вночі, як і вранці, а також після плавання, йшов сильний дощ. Цьогорічний сезон дощів тут. Потоки води збивають вітряну поверхню часом мирного Оріноко. Більшу частину ранку йде дощ, потім трохи пізно і відразу ж знову стає спекотно. В одному селі ми марно шукаємо рибу, в іншому вони пропонують замість риби черепах. У них є декілька метрів у дірі в землі, але вони продають їх занадто дорого. Нарешті, ми знайшли рибу у третьому селі.

Жителі живуть тут полюванням та риболовлею, оскільки продають свій улов в Есмеральде, де людям кажуть ліниво полювати. "Чим ліньше, тим краще для нас", - сміється хлопець, який супроводжує мене на пагорбі за містом, де він нібито хоче одного дня побудувати готель. Після обіду ми важко пливемо і раптом з правого боку рівень продовжується десь між деревами десь далеко - зрозуміло, це не затока чи вигин. На перший погляд, ще одна притока величної річки, але якщо ми подивимося краще, то побачимо, що вода з Оріноко витікає через цей русло! Так, це витік частини води Оріноко в канал Касікьяре. Знаменита біфуркація прямо перед нами!

Ми запливаємо в канал і даємо собі захопитися течією в кілька сотень метрів. На відміну від Оріноко, канал - це лише невеличка річка, яка дуже сильно звивалася з моменту свого створення. Святкові моменти тривали недовго, за роздвоєнням, кажуть, здалеку спостерігають солдати, і якби ми довше пробули в каналі, ми могли б мати непотрібні незручності. Нам дозволено плавати лише по Оріноко, тому нам нічого не залишається, як повернутися і продовжувати рух у нашому напрямку. Наступного ранку ми відпливемо до Есмеральди.

У порту ми відразу фіксуємо кілька човнів з індіанцями з племені Яномами, однієї з етнічних груп, яка до сьогодні не зазнала впливу світової цивілізації. Вони сором’язливі і взагалі не піклуються про спілкування. Після короткої прогулянки єдиною вулицею "містечка" наші гіди спробували гусарський трюк. Наш дозвіл на цю територію був сформульований на манер Соломона, щоб ми все ще могли отримати тут дозвіл на коротке плавання по потоку Оріноко, недалеко від Есмеральди.

Спочатку ми запитали одного янома кривавим оком, чи не можемо ми відвідати його село, яке вже було за Есмеральдою. Без дозволу самих тубільців не можна було б піти далі, мабуть, навіть на підставі дозволу самого Уго Чавеса. На щастя, людина з кривавим оком погоджується. З іншого боку, дозвіл тубільців зовсім не означає, що нас дозволить на територію Індії місцева влада. Тож відбуваються захоплюючі переговори. По-перше, наш гід проводить дозвіл на чергову подорож із місцевим військовим начальником. Чоловік дивується нашому дозволу, який він повинен або схвалити, або відмовити. На якусь мить він засмучений, чому влада в Айякучу повинна видавати такий дозвіл, коли вони добре знають, що солдатам категорично заборонено відпускати когось далі.

Але потім він ляпає необхідний штамп на папір і цікаво дивується, звідки ми. За мить ми проходимо через подібну сцену на верхньому краю Есмеральди незабаром після плавання. Виходячи з населеного пункту вище за течією, кожне судно повинно перереєструватися. Солдат недовірливо дивиться на наш дозвіл, і його перша реакція рішуче негативна. Він нікуди нас не може відпустити. Наш гід знову розпочне переговори, і після хвилини повного напруження він переконає солдата і цього разу. На два дні нам буде остаточно відкрита «суворо заборонена» територія, таємно окутана територією Яномамова.

Річка за Есмеральдою стає більш мілкою. Ми об'їжджаємо кілька каскадів, і човен перетинає річку з одного берега на інший у пошуках шляху вгору. Майже відсутні ознаки поселення протягом усього плавання. За стіною лісових дерев визирає кілька великих пагорбів. Стіна одного з них прикрашена гарним водоспадом.
Ми не повинні нічого робити.

Ми пливемо до села в гирлі річки Окамо рано ввечері. Прекрасний день перетворюється на дощовий день до заходу сонця. У селі ми переживаємо перше розчарування одразу після прибуття: поселення майже знелюдне. Залишилась лише одна сім’я. Інші спустились до Есмеральди. Ми відразу ж повністю стикаємося з місцевою трагікомічною реальністю: в наші дні індіанців вербують до "Об'єднаної соціалістичної партії Венесуели" Чавеса, свого роду Національного фронту в комуністичній Чехословаччині.

У Венесуелі, де понад 28 мільйонів людей, Чавес поставив перед собою нову партію мету в десять мільйонів членів, і тому він повинен прагнути і у віддалених регіонах. З цією метою уряд обіцяв індійським індіанцям купу подарунків, навіть відправляв судна до одних общин, інші - до Есмеральди самостійно. Зараз ми застрягли в напівпустельному селі і переживаємо черговий крижаний злив.

Ми не можемо робити абсолютно нічого без дозволу індіанців, особливо не фотографуючи. Нам буде виділено виділений час, за який нам доведеться важко заплатити. Посібники наголошують на цьому кілька разів. Здається, вони дуже поважають цих індіанців, вони не хочуть стикатися навіть з найменшими проблемами з їхнього боку. Після прогулянки селом та розміщення в порожній хатині ми вечеряємо на човні. У селі нас ніхто не помічає. Зрештою ми потрапляємо в гамак у заповідній хатині, наші провідники сплять у човні. Причиною, чому не всі їздили до Есмеральди, була, можливо, хвора дитина.

Більшу частину ночі журчання шамана, який виганяв дитину нечистої сили від тіла дощу або звуків лісу. Вранці розпочались важкі переговори. Ми подали своє прохання, щоб яномами виконали ритуальний танець. Ми розвантажували перед собою імпортні подарунки: ножі, мачете, вудки та волосіні, супи, цукор ... Вони холодно брали речі. Ми кажемо, що маємо заплатити гроші за танець. Сума в доларах складала три цифри ... Тож починаються тривалі переговори. "Криваве око" - це або ідеальний бізнесмен, або повністю флегматичний син джунглів. Або обидва. Він не ворушить бровою, він неодноразово кладеться в гамак без інтересу, що вказує на те, що танцю не буде. Тоді наш путівник вийшов із тріумфом: "І ми також привезли вам бензин для вашої електростанції".

Нарешті "тверда" валюта взяла верх, і суперечка тривала в тому сенсі, що нам гарантовано танець, який не триватиме п’ять хвилин, але триватиме досить довго для якісної документації. Магазин був закритий, ми також можемо бути присутніми під час підготовки до ритуалу, тобто фарбування та одягання в пов'язки. Індіанці надягають вуаль на труси або шорти ...

Танець був відносно простим, і його виконавці, ймовірно, не належали до місцевої танцювальної еліти. Вони рухались охоче, але трохи невпевнено, рухаючись вперед-назад у кілька кроків. Їх не супроводжував жоден музичний інструмент, лише незграбний і сором’язливий спів. Кілька разів вони навіть намацували, забувши слова своєї немелодійної пісні ...

Не багато для купи ножів, кошенят, рибальських снастей, меншої кількості готівки та близько вісімдесяти літрів бензину. Нарешті, на щастя, непомітний молодий чоловік, який вранці приїхав у гості із сусіднього села, ймовірно, до своєї хворої матері, змішався з шоу. Шаманське підкріплення. Завдяки своїй професії ритуальний танець нарешті мав трохи переконливий ефект.
Після кількох понюхань м’яко галюциногенного порошку чоловік почав дико, швидко і постійно рухатись навпочіпки по кімнаті, стукаючи мачете по глиняній підлозі і видаючи лизання кричалими звуками. Будучи злим духом, я негайно втечу. Босі ноги, стегнова завіса, вражаючий розпис обличчя та наручний годинник на зап’ясті - так виглядає справжній шаман з венесуельської Амазонки.

Незабаром час цього справді жахливого шоу закінчився, індіанці швидко змили кольори, тулилися біля вогнища в кутку кімнати або займали фіксовані позиції в гамаках. Ми для них уже практично не існували.

Наші провідники почали переконувати нас вирушити у зворотний шлях. Кажуть, що яномами починають роздавати подарунки, вони можуть трохи побитися, а значить, вони можуть бути небезпечними і для нас ... Нам нічого не залишалося, як енергійно закінчити дивний візит і вирушити в далеку подорож потоком Оріноко - назад в обійми нашої цивілізації. Повернемось до реальності повсякденного життя, яку, на відміну від Яномама, ми розуміємо трохи більше і де повсякденна реальність нас не так дивує.