журнали

Все розпочалось одинадцять років тому: п’ять сімей вирішили влаштувати винний завод у найромантичнішому винограднику виноробного регіону Секшард, де б слухали цвірінькання птахів, рев оленів та пили своє вино в старості. Щоб не закінчилися, вони почали садити виноград і будувати льохи - одразу на 26 гектарах. Любовний проект став одним з найбільш інноваційних винних маєтків в Угорщині.

За одинадцять років по річці Лайвер стікло багато води, навіть якщо в посушливі періоди ви навіть не чуєте, як вона капає, вона така крихітна. Ніхто не міг би подумати про будівлю підвалу, як про велику частину заводу, який вона приховує: вона органічно побудована під тридцятьма терасами, які її оточують. Сьогодні виноград досягнув найкрасивішого віку, споживачам не потрібно писати назву, майбутні найкращі вина надходять у льох, а персонал виноробного комплексу працює разом таким чином, що ролі неможливо демонтувати.

Веселий симбіоз

Сьогодні коло власності складається з двох сімей, але п’ять кімнат з чудовими краєвидами, спочатку побудовані для них самих, виросли: оскільки виноградники та виноробні були на шляху, вони зараз замислюються про розвиток туризму. «Мислення», звичайно, у сенсі лаванди: плани на 32 нові кімнати, кімнати для відпочинку та спа-центр вже на столі. Виноградарство (Аттіла Надь), виноробня (Ребека Віда) та менеджер з продажу (Андраш Шлоттер) працюють разом у симбіозі і тягнуть один одного цілими днями, ніби вони просто роблять це заради забави, і 300 000 пляшок вина на рік, а не 300 000. вийде з-під їхніх рук на ринку.

Виноградар Аттіла Надь був основним членом Лайверчатата з самого початку: він садив виноградники. “Кожен власник сказав три сорти винограду - у підсумку було лише 12, оскільки були перекриття. Звичайно, я зрозумів, що цього достатньо, але дотепер не відпустив жодного з них. Плюс, якщо ми це вже робимо, ми робимо це правильно: я посадив кілька клонів з цих 12 сортів на тридцять терасах навколо нас. Важко повірити, що різниця висот між найнижчою та верхньою терасами становить лише 30 метрів, проте з точки зору температури різниця може становити до 3-4 градусів Цельсія. Тож природно, що внизу, в долині струмка, починаються білі сорти, посередині - піно нуар і кадарка, а вгорі каберне і сира ».

"Саме ця різноманітність дає нам змогу максимально адаптуватися до тенденцій", - продовжує Андраш Шлоттер, генеральний директор Lajver. «Це не обов’язково доречно говорити в Угорщині, але дуже важливо, щоб ми дотримувались споживчих тенденцій. Мета - зробити найкраще і найбільш товарне вино, адже якщо ви не можете продати своє вино, ви не можете підтримувати виноробню і не можете досягти своїх цілей. Ось чому дуже важливо, щоб ці три сфери: виноградарство, виноградарство та торгівля працювали в гармонії, щоб отримати кінцевий результат, який цілком відповідає цьому наміру ".

Я спробував трохи зв’язати, щоб дізнатись, чи основна увага зосереджена на ринку, куди піде стиль? Якщо вони легко адаптуються до тенденцій, як споживач може навіть із закритими очима визнати, що п’є вино Lajver? Звичайно, питання лицемірне, але відповідь вже не така: досить поглянути на кольорову кювету. Поширеною помилкою є те, що хтось із новостворених винзаводів негайно телефонує до т. Зв націлений на найкраще вино, поки основа піраміди все ще коливається. "Не один, а кілька предметів лежать у бочках або пляшках у льоху, на що ми покладаємо великі надії і не можемо дочекатися, щоб спробувати їх один раз, і ледве дочекаємось, поки нарешті їх покажемо", - говорить Аттіла Надь.

"Але ми не йдемо на компроміси: поки вино не в такому стані, як ми хочемо його бачити, ми не будемо його випускати перед широкою публікою, тому що ми так віримо в нього, що і професія, і ринок затягне їх головою. Але ми можемо і будемо робити, щоб стримати їх. Насправді існує кілька сотень обмежених партій у пляшках, які вже відпочивали під час дозрівання в пляшках, але ми вирішили поповнити їх по одному, тому що знаємо, в якій формі ми хочемо показати це вино. Наприклад, якщо ви зайдете сьогодні до ресторану, ви не знайдете урожай 2012 року, оскільки більшість винзаводів не можуть дозволити собі так довго стримувати свої вина - якими б красивими вони не були. Це і фінансовий, і ринковий тиск: якщо велике вино відомого винограднику закінчилося, вони постійно його шукають, якими б обмеженими не були потужності ".

“Але ми можемо це зробити, оскільки очікування найвищого рівня власності, які ми маємо досягти, щоб вина були ідеальними. Ми отримуємо вільні руки для роботи, і нас не вражає негайний примус до продуктивності: головне, щоб тенденція була хорошою », - говорить Андраш.

Все дано для експериментів

І обставини сприятливі: коли ви бачите виноробню, всі розуміють, що їм насправді потрібно лише звернути увагу “тут” наскільки це можливо. Місце для переробки та резервуарів є світлим, зручним та ідеально чистим. Кімната для бродіння відкривається до лабораторії, де партії можна перевіряти щодня, з власною лінією генератора азоту поруч з резервуарами, і завдяки своїй гравітаційній конструкції найефективніший насос слід використовувати лише для пляшкових вин із бочок. До речі, простір у бочці: повітря природним чином фільтрується стерилізаційним пристроєм - на даний момент він є лише один, тому що винзавод передав запасну машину в лікарню Яноша Баласи.

«Ми бачимо необхідність збільшити пропозицію білого вина та троянди, саме тому я вибрав це півтора роки тому. Я закінчила магістратуру з виноградарства та виноробства у Франції, а потім працювала в Сомло, виноробному регіоні з білим вином », - каже Ребека, яка готує свій другий урожай у Лажверні. “Звичайно, Аттіла багато наставників, адже саме він працює тут з самого початку і все знає. Очевидно, у чомусь ми розходимось, але смаки в основному однакові, тож у нас не виникає суперечок під час складання сумішей чи узгодження дат збору врожаю. У нас неможливо розділити етапи роботи: я також виходжу на виноградники, і Аттіла бере участь у виноробстві, якщо життя приносить це таким чином ».

Однак це приносить: нове біле вино Лайвера, Incognito, яке швидко стає емблематичним, перераховане Аттілою. «Андраш наполягав на тому, щоб я підписав ярлик, якщо це вже моя манія. Я давно хотів спробувати блакитний франк як біле вино: і до нього відразу все додали. Очевидно, ми задумали це з часів обрізки, але як збір марочних виробів, так і збір марочних виробів розвинувся таким чином, що вино практично зробило само. Звичайно, немає сумніву, що нас згодом «відбілили»: це був такий гарний білий у своєму гірчичному віці ».

«І ми ніяк не пояснили це, просто поклали на стіл. У нас був гість, який слинував тисячі сторінок літератури, щоб з’ясувати, з якого різноманіття ми його зробили. І через його успіх, схоже, це буде один з найпопулярніших предметів, - продовжує Андрас моє запитання, як ви розміщуєте на ринку білий синій франк?.

Також відкрийте відкриту пляшку того дня

Повертаючись до стилю: девізом маєтку Лажвер може бути навіть речення вище. На додаток до власних 26 гектарів, вони купують приблизно ще раз виноград із інтегрованих територій: вони працюють лише з фермерами, які вже багато років є партнерами Ладжвера, і Аттіла відвідує їх протягом року так само, як і самостійно тераси. Тим не менше, вони не можуть достатньо придбати суміш пряно-совіньйон-блан "Cserszeg" під назвою Cuvée Blanc - що також звучить приголомшливо -, щоб проіснувати до кінця сезону. І у відповідь на моду споживання червоних вин народився один із найлегших биків у виноробному регіоні Секшард із вмістом 12,5% алкоголю, який також майже не перевершує розлив, і тепер на основі піно нуар Колір, який було завершено на самому початку нашого тестового розділу.

“Очевидно, що ми не можемо абстрагуватися від власних смаків, тому ми робимо лише те вино, яке також любимо пити. У житті кожного трапляється, що щось не виходить так, як ви собі уявляли: у нашому випадку, проте, ви не можете вийти з підвалу. Ми не змушені йти на ринок, коли він буде готовий, оскільки це зіпсує нашу репутацію, з одного боку, і негативно позначиться на нашій творчій енергії, з іншого ».

Однак Lajver все ще перебуває на етапі брендингу. Виноградники створені, льох повністю оброблений останніми розробками резервуарів, і команда працює із ставленням та наділеннями, яким можна лише позаздрити. Це сімейний виноробний завод у найкращому розумінні своєї трудової етики та стилю, але це інвестиційна компанія з великим майбутнім з точки зору своїх можливостей. І рано вдень я вирішив, що у своєму наступному житті буду оленем у лісах, що вкривають інший бік долини, звідки я переходжу по діагоналі від весни до виноградників каберне.

Автор: Сара Медьєрі

Фотографії: Ференц Данчекс

Стаття з’явилася у випуску журналу VinCE за вересень 2020/9 року.