Культура | с

“Libros de Vanguardia” об’єднує у формі тематичного словника найкращі статті Кіма Монцо про бари та ресторани, опубліковані в цій газеті. Пояснює це Джулія Гійомон, яка подбала про антологію

ФОТО PEDRO MADUEÑO- QUIM NONZÓ ПРЕДСТАВЛЯЄ СВОЮ КНИГУ ЗБІРКИ ПРОДУКТІВ ПРОДОВОЛЬСТВА - BARCELONA- 3-16-2017

1980 році

Перша людина в нашій групі, яка бачила Кім Монцо Це була Леандр Тероль. Він почав працювати в Catalunya Ràdio, який почав діяти в 1984 році, а іноді він збігався з Монцо, ймовірно, у Taita 2 на вулиці Местре Ніколау, або на Nit i Dia, ще одному полі бою поруч зі станцією. Леандр пояснив своїм друзям, що Монцо їв дуже дивно: з’ївши морозиво, він міг замовити піцу. Це не повинно бути зовсім так, але основна ідея полягала в тому, що: Монцо був ненажерливим і пристрасним хлопцем, який в обідній час не поважав соціальні звичаї, він керувався апетитом та ілюзією, таким чином, що дивував тих, кого оточували.

У 1980 році він видав книгу Оліветті, Мулінекс, Шафто та Морі, що нас вразило. Одна з історій, Томсон, Браун, Корберо, Філішеве, Це автопортрет із натюрмортом. Це та знаменита історія, коли його альтер его, Пол, прибуває до будинку в маленькому селі в горах, готовий писати, і електроприлади починають виходити з ладу один за одним. Він планує приготувати джамбалайю, рис з куркою, шинкою та креветками (замість креветок він використовуватиме креветки), типовий для Луїзіани, яка в 1980 році була стравою екзотичної вишуканості. Оскільки в сільському магазині немає соусу Вустер, він заправить його японським соєвим соусом. Імпульсивного характеру він вирішує перекусити, і закуска забирає апетит. Потім трапляється ще кілька нещасть. В іншій історії з книги, Овочевий регіон, висміює вегетаріанську моду. З'являється дівчина, яка є повною вегетаріанкою: її шість губ (мажор, мінор та особа) приймають лише рослинні мандуки.

Коли Марі закрилася, він присвятив їй дорогоцінну статтю: він мріяв про неї, і сон привів його до думки, що він більше ніколи не буде їсти таких смачних пальців, які вона готувала

Я також не їв стільки разів з Монцо, але часто, коли ми їдемо на обід чи сніданок, я бачив проблиски цих двох історій та історії Леандре Тероль. Жадібність з’їсти з’їдаючи себе. Цікавість до таких страв, як джамбалая, які люди не зазвичай їдять (наприклад, бутерброди з мортаделою з нью-йоркською гірчицею або флорентійські шкембелі, які вони люблять). Надмірний безлад, який порушує правила. Власник ресторану Більбао Пере Валь згадує сезон, коли Куїм ходив туди разом із редактором Жауме Валкорба, і, поглинаючи по філе бика, вони попросили ще одну бороду і збиралися лопнути. Одного разу в Casa Lucio, на вулиці Віладомат, на розі проспекту Містраль, ми їли і пили стільки, що близько п’яти тридцяти мені довелося лягти спати.

Багато ототожнювались з його гастрономічними точками зору, бо вони це вже помітили або тому, що, читаючи його, зрозуміли причину, яку він мав

Коли він почав регулярно писати статті, він відразу ж займався гастрономічними темами, з тією ж філософією, з якою говорив про колір таксі, моду на хороші манери чи першу секс магазини: створення прапора здорового глузду проти дивних винаходів та паломницьких звичок, які були нав’язані пізніше. Багато ототожнюються з його точками зору, бо вони це вже помітили або тому, що, читаючи його, зрозуміли причину, яку він мав. Я пам’ятаю дві дуже характерні статті про його спосіб зробити це: про рекламу ресторанів, що обіцяють ринкову кухню (а де купують неринкові?) І по дорозі кидати пиво, в той час, коли офіціанти зробили кілька гротескні зусилля, щоб келихи розливного пива не пінилися. У нього одразу з’явився легіон шанувальників. Таким же допитливим поглядом він говорив про зловживання карпаччо, квадратними тарілками або ресторанах, які платили за срібний посуд.

В останні роки (з моменту написання в Авангард, з 1996 р. чотири рази на тиждень, а з 2010 р. щодня, крім одного), йому не бракувало тем. Поки нова творча кухня поширювалась, Барселона була наповнена туристами, багато офіціанти продовжували ігнорувати клієнтів, як завжди, все повинно було бути мультикультурним і збігатися, люди їли опівночі (коли вони йшли в групі, спочатку піка-піка), в слабо освітлених ресторанах (колись він був представлений фасадом), з великою кількістю шуму (у статті він фантазує про можливість принести стереосистему до столу), в оточенні диких дітей. Монцо досліджує взаємозв'язок між словами та речами: чому рішення Конгресу США вважати піцу овочем викликає стільки жартів, коли роками пекарні тут продають овочеві бутерброди, і ніхто не дивується. Або манія маскування ароматів кулінарним освіжувачем повітря: спочатку це були молочні вершки, пізніше оцет Модена та зменшення Pedro Ximénez. Ще однією класикою предметів Монцо є страви, модифіковані на догоду тим, хто їх не любить: тріска аль-піль-піл, мексиканська кухня та павата-брава, які не приправляють.

Манія маскування ароматів кулінарним освіжувачем повітря: спочатку молочний крем, пізніше оцет Модена та зменшення Педро Сіменес

Я вибрав симптоматичний пролог та епілог. Пролог - це відповідь на запитання Леопольдо Помеса щодо книги Їсти - це вечірка. Вони запитали у нього десять улюблених страв, він сказав їх, переосмислив і додав ще одну. Інший - стаття минулого року про дієти та медичні заборони. Між одними та іншими вісімдесят ложок щастя. Генії печі утримуються.