Найнижчий перевал у північній дузі французьких Альп з’єднує місто Бург-Сен-Моріс з долиною Аости. На момент мого візиту сюди не бігав жоден бернардинець, але це все-таки було того варте. Через два тижні мандрівний велосипед нарешті покинув Францію і поїхав до Італії.
На відстані двадцяти п’яти кілометрів від Монблану, в останній понеділок серпневого ранку я прокинувся ідеально відпочив після того, як вчора подолав найвищу дорогу в Альпійському перевалі, висоту 2770 метрів Коль де л Ізер.
Я лежав на пару в спальному мішку в кемпінгу в селі Сеез на березі річки Ізер, спостерігаючи за хмарним небом наді мною і радіючи, що ранок нарешті був не таким холодним, як напередодні. У цей сімнадцятий день велосипедного туру на мене вже чекав шостий двотисячний.
Однак тридцять дорожніх кілометрів із відносно рівним підйомом у тисячу чотириста метрів представляли відносно зручний п’ятивідсотковий підйом, що було заслуженим розслабленням після вчорашніх десяти відсотків на Ісеране.
Я прибув до табору вчора після дев'ятої вечора, коли на ресепшені нікого не було. Я поїхав до дев’ятої ранку, коли на ресепції нікого не було. З дурним почуттям провини я купив щось більше в селі і довелося йти в гору. Якщо ти коли-небудь ночуєш у цьому таборі, платиш їм за одну зайву людину та за ніч, то ти маєш це у мене. Але лише одне, будь ласка!
Доля дуже швидко помстилася мені. Як тільки я дістався до серпантинів над Сезом та більш далеким Бур-Сен-Морісом, я взяв трохи води в жерстяній чашці в першій криниці. Я скуштував його, і коли мені це здалося добре, я також взяв його у пляшці. Лише з першим правильним напоєм я дізнався з пляшки, що вода якось стала гіркою. Тож мені довелося ступати насухо близько півгодини, поки дуже корисний хлопець в одному гостьовому будинку не промив мою пляшку і не налив чистої води.
Перші понад двадцять кілометрів на мене чекало близько двадцяти таких поворотів. Порівняно із зображеннями з попередніх проходів, вони справді майже м’які.
У мене складається враження, що саме на цьому знімку на мотоциклі сидять Ален та Ксенія із Загреба, яких я зустрів учора на перевалі Ізеран. Спочатку я не знав їх у комбінезонах, там було багато байкерів, але їм не склало проблем познайомитися з єдиним велосипедистом у ширшій місцевості.
Було хмарно, але вид на долину Ізер був прекрасним. Тоді мене наздогнали два старших дорожніх велосипедиста. Ми почали розмову, і мені довелося додати маленьких вовків до темпу. Крім того, ми також розважалися, тож не дивно, що у мене через чверть години не стало дихання і довелося з ними попрощатися. Але це було недовго.
На висоті тисячі метрів я дістався до зимового курорту Ла-Розьєр. Як і багато інших курортів, цей був більш-менш порожнім. Я представив літню даму і запитав її по-французьки, чи їй тут не дуже нудно без туристів. Але коли вона дізналася, що розмовляє лише угорською мовою дуже розбитою німецькою, мені стало ясно, що місцевим жителям точно не буде нудно з нею, поки вони не зрозуміють, чого хоче їхня тітка.
Справді, я згадував, що збираюся проїхати маленького сенбернара? Саме звідси беруться ці симпатичні собаки. Власне, крім цієї статуї, я не бачив жодної.
Заборонено кататися на лижах в дорозі. Це було б не зовсім добре зараз влітку.
Це було цілком серпантином, я доїхав до фіналу прямо за сім кілометрів до перевалу. Над долиною задихались і пищали дорожники. Я дав їм хороший смак, похвалив вигляд раптово.
. Довелося сильно гальмувати. Камені були розкидані наполовину, все це стікало, і доріжники сиділи там, напхані багетами?
-- Гей, тут воно впало?
-- Ну гаразд. Так зазвичай тут падає щебінь на дорогу?
-- Хе-хе, ні, ми це зробили спеціально.
Гаразд, вони, мабуть, справді просто прибрали схил пухкого каміння.
За останнім поворотом мене чекала лише некваплива дорога, прорізана на схилі над невеликою долиною струмка Реклю. Там стояла машина, і відома пара хлопців поклала в неї велосипеди і переодягнулася в теплий і сухий одяг. Дві жінки їм допомогли.
Коли вони мене помітили, один крикнув, що ага, ось велосипедист. Очевидно, вони вже не хотіли бути вищими. І все-таки в цій долині дмув холодний зустрічний вітер. Ми попрощалися вдруге, і я почав закінчувати. Хоча у мене того дня не було багато, за такої погоди це було не таке приємне сходження.
О, поні. А позаду це схоже на тритисячолітнього Ройньяса. Під час написання статті у мене в голові майже весь маршрут, але я марно дивлюсь на детальну карту і знімаю її, щоб оцінити, який пагорб я міг побачити на задньому плані. Коли ви стоїте там і бачите все навколо себе, це виглядає зовсім інакше, ніж на папері чи на малюнку.
В останньому розділі та вкрай праворуч ззаду ви можете побачити хоспіс св. Бернарда та невелику відстань ліворуч від його статуї. Тут дорога трохи скрутилася і утворила останню серпантину.
За кілька десятків метрів від дороги стояв дерев'яний стіл із двома лавками. Наша четвірка сіла поруч, штовхаючи щось на вітрі. Вони махали мені рукою і на деякий час обганяли в машині, мабуть, там їм не сподобалось.
Вид із серпантину на долину Реклю. Я щойно прийшов тим шляхом ліворуч. Дорога була порожня, ні машин, ні велосипедистів. Хто хотів би бути тут цієї зими?.
Фінішна пряма мала майже два кілометри. Її південний кінець охоронявся святим Бернардом Ментонським, покровителем гірців, який побудував мережу для захисту та допомоги паломникам близько тисячі років.
В хоспісі останніх століть притулок та їжу знаходили не лише мандрівники, а й мешканці навколишніх сіл, які допомагали цим мандрівникам у паломництві. Місцевим жителям не довелося реєструватися в армії для цього "путівника".
Під час Другої світової війни хоспіс був частково пошкоджений і ніколи не відкривався.
Між хоспісом і шале знаходиться Чанусія, альпійський сад. В кінці XIX століття його заснував чернець П'єр Шану, і поступово вчені викопали в ньому чотири тисячі видів альпійських рослин. Однак сад також став жертвою важких боїв, тож лише в 1978 році вони повернулись до нього та побудували його на французькій території.
Звичайно, вона все ще не могла досягти різноманітності сто років тому, мені також було холодно, тому я довго не залишався з нею.
Іноді проїжджала машина, але на дачі не було нікого, хто б сфотографував мене на висотній табличці. Тож на вітрі я притулив велосипед до стіни, дістав із сумки кілька тепліших речей і повз у котедж.
За столом уже сиділа відома четвірка. Як тільки вони мене помітили, одна тітка замовила мені велику чашку цибульного супу з сиром, і я переодягнувся в суху. Вони нібито прямують до італійського села ла Туїль під перевалом, куди я насправді йшов.
Тим часом справді похмуро і вітер посилився. Вони швидко сфотографували мене перед столом і вже сідали в машину. Я все-таки одягнувся, натягнув довгі штани, загорнув голову в шарф і пішов до кордону.
Тепер я знаю, хто був найбільш вдячний Шенгену. Вони не були співробітниками прикордонної поліції поблизу Страсбурга, а також на автостраді від Мюнхена до Зальцбурга або на окружній дорозі від Хаксбергена до Альштетте. На 2188 метрах над рівнем моря прикордонна служба виглядає дещо інакше. Сьогодні в Італії мене зустріла лише вітряна та дощова дошка.
Прямо за лінією дороги я помітив археологічні розкопки. Я зійшов з дороги і зупинився на траві на невеликій відстані від них. Мене зайняла зайнята дівчина, взяла на невеличку перерву і стрибнула на мене. Хоча вона розуміла французьку, але мало говорила на ній, тому я попросив її спробувати італійською. Я був здивований тим, наскільки добре я розумів археологічну італійську мову, навіть згадав, що вони знайшли там деякі римські фундаменти і що вони мерзли тут з початку серпня.
Через кілька сотень метрів я обійшов автодома, в якому побачив пару молодих людей, що лежали. Тож у цих археологів, мабуть, було не дуже комфортно. Однак я вже був в Італії. Згідно з картою, я мав би побачити Монблан десь ліворуч, але навіть цього разу погода не дозволила.
Спуск розпочався красивим маршрутом, але через деякий час почав йти дощ. Це було більше дощу, але я все-таки вважав за краще спостерігати за дорогою, коли спускався по серпантинах, і не дуже придивлявся.
Дороги внизу були більш пошкоджені, але вивіски були чітко чіткими та заохочували вивчати італійську мову. Торранте завжди писали під кривими маркуваннями, а деякі навіть пронумерували, щоб водії могли бачити, як довго їх голова ще крутиться.
У селі Ла-Тюї моя знайома четверо не раз дзвонила мені з тротуару. Тут, проте, ми точно попрощалися.
Однак за рогом я зустрів літню французькомовну пару, яка за останні два тижні перетнула п’ятдесят проходів понад дві тисячі метрів. Я невірно похитав головою, що їх тут не так багато, але вони сконцентрувались на завантажених військових гірських велосипедах на старих військових грунтових, але доглянутих дорогах.
Однак сьогоднішнього шеститисячного переходу мені було достатньо, і я спустився далі в долину. Через трохи більше двадцяти кілометрів я вийшов на головну дорогу, яка ліворуч через Курмайор вела до дорожнього тунелю під піком Монблан, а прямо вниз по долині до міста Аоста.
Монблана не було видно за хмарами, і я не зміг би проїхати на велосипеді через тунель, через кілька кілометрів карта закінчилася на схід за мною. Тож у цій патовій ситуації я визначився з другим варіантом. Набившись як цибуля, я під дощем наблизився до міста Аоста.