Ця функція зарезервована для абонентів. Підпишіться лише на € 5 на місяць. Зберегти статтю
Будь ласка, увійдіть до закладки
Від класичних мармурових скульптур до тонких злітно-посадкових смуг 1990-х років, ідеали краси постійно змінювались протягом історії. Сьогодні різноманітність - це канон, але краса для багатьох людей все ще встановлюється на гнітючих стандартах. Крім того, дієта, фізичні вправи або косметичні операції не завжди гарантують досягнення ваших цілей. Ми рухаємось до всеохоплюючого ідеалу краси чи укорінюємо недосяжні стандарти?
«Потворний». Просте слово здатне підкорити нас перед недосяжним і нав’язаним ідеалом краси. Цей канон не залишався незмінним протягом століть, і цей канон змінювався з розвитком соціальних звичаїв. Сьогодні ідеал, схоже, має різні обличчя, а стандарти краси більш різноманітні та репрезентативні, ніж у минулому. Однак грати залишаються і виключають тих, хто не зможе їх дістати. Наші суспільства формують і відповідають їм. Це його історія.
Ви хочете отримувати подібний вміст у своєму електронному листі?
Атракціон у постійній метаморфозі
Визначення поняття "краса" настільки ж різноманітне, як і сама людина, але одержимість досягти цього залишається незмінною протягом століть. Одним з найдавніших зображень тіла є так звана палеолітична Венера, жіночі фігури з пишним тілом, серед яких виділяється знаменита Венера Віллендорфська, датована приблизно 25000 р. До н. C. Хоча немає єдиної думки щодо їх функції, деякі гіпотези пов'язують ці уявлення з родючістю та з моделлю краси, недосяжною тоді через обмежену доступність їжі.
Однак криві не переставали бути привабливими і після палеоліту. Класична грецька скульптура, наприклад, демонструє одержимість тілесною гармонією, сформовану трактатами, такими як El canon, скульптором Поліклето, і прикладом яких є скульптури, такі як Венера Мілоська або Доріфор. як їхні колеги з палеоліту, вони підтримують атлетичний колір обличчя та об’ємніший, ніж сучасні стандарти. Цей ідеал зберігався протягом століть і проявлявся у багатьох культурах, про що свідчать такі приклади, як Три Грації Рубенса, японські жінки у творчості Утамаро, малійські догонські художні скульптури.
Три грації, художник Педро Пабло Рубенс. Джерело: Вікіпедія
Розширювати: Ст. Вся історія, Стівен Фартінг, 2015 рік
Примат кривих як еталон краси почав змінюватися в 19 столітті із зростанням популярності так званих дам, що гравірують на сталі в США (`` жінки, що гравіруються на сталевих пластинах ''). Ці жінки вищого класу були представлені як "тендітні, бліді, стрункі", майже анорексичні ", піддані патріархальному суспільству, яке відводило їх у тінь своїх чоловіків. Його популярність почала згасати в кінці століття завдяки появі дівчат-гібсонів - ім’я яких походить від прізвища карикатуриста, який їх популяризував - ідеалу жінки «високої, атлетичної та патриційної» з широкими стегнами.
З піднесенням дівчат-гібсонів американське суспільство перестало прославляти мляві тіла і нав'язувало вигини як норму привабливості в епоху більшої жіночої сили. У 1901 році письменниця Керолайн Тікнор опублікувала есе в "Атлантичному щомісячнику", в якому представник кожного ідеалу відображає свій образ: "Ми всіляко прогресували", - пояснила дівчина Гібсон своїй попередниці. Коли чоловік наближається, ми не тремтимо і не опускаємо повік (…) Ми зустрічаємося з ним у ідеальному товаристві ». Новий ідеал дівчат-гібсонів був закріплений феміністичним проголошенням, а також вперше дав Сполученим Штатам гегемонію над стандартами краси, замінивши Європу; символ нового часу, як соціального, так і геополітичного.
Краса зроблено в США
Однак сладострасть дівчат-гібсонів тривала недовго, і незабаром американське суспільство почало відкидати криві, щоб знову охопити слабкість, започаткувавши "битву проти жиру в організмі". Новим оплотом у війні проти ваги стала так звана заслінка, яка в 1920-х роках заполонила популярну культуру димом своїх довгих сигарет та суконь без суконь.
За ідеалом заслінки жінки повставали проти сладострасних тіл, які вважалися "символом розмноження та родючості", а отже, і відсутності незалежності. Навпаки, новим еталоном були дитячі та мізерні форми: худорлявість стала революційною і супроводжувалася новими звичаями та стилями, за допомогою яких можна було відзначати свободу та економічне процвітання. Були накладені зачіски Боб з прямим зрізом щелепи, а також спідниці вище коліна, необхідні для танцю під шалений звук Чарльстона. Для американського вищого середнього класу 1920-ті роки, здавалося, пройшли постійною партією прямо зі сторінок «Великого Гетсбі» - знаменитого роману Френсіса Скотта Фіцджеральда. Це були щасливі часи, або принаймні вони намагалися прикинутися.
Там, де є дим, там вогонь, картина Рассела Паттерсона, яка зображає заслінку двадцятих років з її характерною короткою сукнею, зачіскою боб, довгим мундштуком і зухвалим виглядом. Джерело: Wikimedia
Тонкість була стандартизована як міжнародний ідеал краси завдяки зростанню американських ЗМІ, а ваги у ванній кімнаті та дзеркала в повний зріст, які до того часу були продуктом, зарезервованим для найбагатших класів, стали популярними. Однак ця американська мрія назавжди порушила ідеали краси, перетворивши життя мільйонів американців у справжній кошмар. Жінки були змушені худнути за допомогою жорстких дієт та поширення розладів харчування; насправді 20-ті роки були одними з найсерйозніших у цьому відношенні в новітній американській історії.
Вигини та розгул повернуться через кілька років, особливо після Другої світової війни, рука об руку з такими зірками, як Мерилін Монро. Однак його сладострасне статура формувалося в режимі щоденних вправ, і він піддавався суворій дієті, яка включала два сирі яйця на сніданок і не дозволяла обідати. Таким чином, незважаючи на їх очевидне звільнення, знакових актрис золотого віку Голлівуду суворо судили за їх зовнішній вигляд.
І, як і вони, мільйони молодих повоєнних американців, яких змусили прийняти роль "ідеальної домогосподарки". Жінка п’ятдесятих років зазнавала постійного обстрілу сексистської реклами, яка зводила їх до аксесуарів своїх успішних чоловіків, ще одного споживчого товару для капіталістичного суспільства. Це скасування свободи жінок, досягнуте в 20-х роках минулого століття, сприяло зростанню тривожності, депресії або алкоголізму. Смертельний коктейль без явного пояснення або, як визначила його теоретик-феміністка Бетті Фрідан, "проблема, яка не має назви".
Сексистська реклама від 1948 року, що пропонує жіночий гормоновий крем для відродження подружньої любові. У підписі написано: "Скільки часу минуло з того часу, коли він сказав:" Я тебе люблю "?" Джерело: Wikimedia
Шістдесяті роки безумовно встановили худорлявість як ідеал краси завдяки рекламі та кіноіндустрії. Найхарактернішою моделлю моменту стала британка Твіггі, яку описали як "настільки худу, що важко було зрозуміти, чи була вона навіть жінкою". У той же час, у це десятиліття расові меншини почали отримувати певне представництво: мода, як і американське суспільство в цілому, здавалося, несміливо охоплювала більшу різноманітність, особливо після прийняття в 1964 р. Закону про громадянські права, який зробив його незаконним расова дискримінація. Модель Наомі Сімс увійшла в історію в 1968 році, ставши першою афро-американською жінкою, яка потрапила на обкладинку популярного журналу Ladies Home Journal, провіщаючи більш різноманітний та всеосяжний ідеал краси. Однак реальна рівність все одно потребувала б часу, щоб здійснитися.
Витоки нинішнього канону
Завдяки досягненням попереднього десятиліття, в 1970-х роках мода стала більш репрезентативною: Vogue, мабуть, найвпливовіший журнал краси у світі, вперше показала на обкладинці афро-американську модель Беверлі Джонсон у 1974 році Однак невидимість меншин зберігалася. Хоча чорношкірі жінки зазнали того самого соціального тиску, що і їхні білі колеги, їм не вистачало посилань та пристосованих для них косметичних засобів. У 1977 році косметика, орієнтована на чорношкірих жінок, становила лише 2,3% від загального обсягу продажів у Сполучених Штатах.
Прихід супермоделей у 1990-х відкрив нову еру, коли манекени привертали увагу і світову славу, хоча з шести найвідоміших того часу всі були білими, крім британської Наомі Кемпбелл. У той же час надзвичайна худорлявість нормалізувалась завдяки вишуканому ідеалу героїнового героїну, андрогінному, мізерному та млявому стилю, «оді вживанню наркотиків», найбільшим показником якої була британська антимодель Кейт Мосс.
Розширювати: "Las Bellezas", Concepción de León у The New York Times Style Magazine, 2020
Безсумнівно, романтизація худих була пов’язана із зростанням нервової анорексії у поєднанні з агресивною рекламою, одержимою втратою ваги. Статті про дієту та контроль ваги поширювались у журналах краси, а телебачення узагальнювало зневаження жінок із зайвою вагою, характеризуючи їх як "нерозумних, ласунів і не здатних налагодити романтичні стосунки". Американське суспільство зазнавало постійного шквалу стигматизації тіла, і ідеал краси приймав все менше і менше цифр на шкалі.
Лише з приходом нового тисячоліття канони розширились, щоб поступово приймати більшу різноманітність. У 1997 році суданська модель Алек Век увійшла в історію, зобразивши на обкладинці журналу Elle "все, що не було дівчиною з обкладинки". З ростом Інтернету та соціальних медіа набули популярності більш реалістичні та різноманітні моделі, тим самим розмивши традиційну монополію кіно та реклами на визначення краси. Однак надзвичайна худорлявість продовжувала домінувати як на подіумах, так і на більшості покривів. За словами Кірсті Клементс, головного редактора журналу Vogue Australia з 1999 по 2012 рік, «Чим більше я працював із моделями, тим очевиднішим стало позбавлення їжі. (...) Ми отримали від Європи сукні високої моди, такі маленькі, що вони схожі на хрестильні сукні ".
Модель Алек Век на обкладинці журналу Elle у 1997 р. Джерело: Elle
Таким чином, нинішня концепція краси здається більш неоднорідною, ніж у минулому. Модель великого розміру Ешлі Грем, афроамериканська транс-модель Аарон Філіп або Вінні Харлоу, яка страждає від вітіліго, відстоюють інклюзивну та більш репрезентативну красу, немислиму в інші часи. Такі бренди, як Aerie, вже відкинули цифрові зміни своїх моделей та платформ, таких як Instagram, частково допомогли просувати більш конструктивний та позитивний імідж тіла. Навіть щорічний парад бренду жіночої білизни Victoria Secret, найвищим прикладом худорлявості та об'єктивізації жінок, був скасований через роки постійної критики. Чи рухається західне суспільство до більш інклюзивного ідеалу краси?
Привабливе майбутнє
Незважаючи на очевидну демократизацію стандартів краси, реальність далека від утопії. У соціальних мережах звинувачують стурбованість користувачів своїм фізичним виглядом, і є дослідження, які показують, що тридцять хвилин на день в Instagram можуть негативно вплинути на зір на власному тілі, що може призвести до депресії та розладів харчування. Крім того, досі існують численні фізичні табу, включаючи соціальну цензуру над волоссям на тілі жінки, особливо на обличчі. Все більше і більше жінок виступають проти цього канону, але до нормалізації стилів чи рішень щодо особистої естетики, що виходять за межі усталеного ідеалу краси, ще довгий шлях.
У той же час монополія на слабкість була ліквідована, багато в чому, завдяки Кім Кардашьян та решті її сім'ї, відомій за телевізійним реаліті, в якому вони знімаються, "Не відстаючи від Кардашян". Клан Кардашян повернув криві ідеалу краси завдяки своєму тонкому товстому фасону, тонкому тілу, але з яскраво вираженими вигинами. Незважаючи на очевидне вдосконалення, прототип Кардашян теж не є конструктивним стандартом: його міцна модель, настільки гнітюча, наскільки тонка, спирається на косметичну хірургію. Крім того, кавказькі сестри Кардашян прийняли афро-американські риси краси, що призвело до численних звинувачень у привласненні культури та расизмі.
Це правда, що ідеал краси став різноманітнішим, але він все ще недосяжний для більшості жінок, принаймні без допомоги скальпеля чи шприца. Як іронізувала комік Тіна Фей: "Зараз у будь-якої дівчини очікуються кавказькі блакитні очі, густі латинські губи, класичний ніс на пуговицях, поголена азіатська шкіра з каліфорнійським засмагою, ямайська бальна дупа, руки та сиськи Мішель Обами. Зап'ястя".
Нормалізація косметичної хірургії такими лідерами, як сестри Кардашьян, далеко не анекдотична, має глибокі соціальні наслідки. Ця процедура має чіткий гендерний ухил, оскільки жінки проходять 87,4% операцій у всьому світі, згідно з опитуванням Міжнародного товариства естетичної хірургії (ISAPS); у США Американське товариство пластичних хірургів піднімає цей показник до 92%. Отже, косметичну хірургію можна розглядати як ще один інструмент патріархального підкорення в ім’я ідеалу краси.
Як би цього було недостатньо, втручання в косметичній хірургії продовжують збільшуватися: у 2018 році процедури зросли на 5,4%. Завжди, згідно з даними ISAPS, Сполучені Штати, безумовно, є країною, яка очолює список із понад 4 360 000 практик у тому році, а потім Бразилія відстає 2270 000. Крім того, у США найбільша кількість пластичних хірургів, і саме там проводять більше нехірургічних операцій, таких як ін’єкція ботоксу або гіалуронової кислоти, настільки характерних для клану Кардашьян. Хоча кожен бажаючий може стати ким завгодно, натиснувши чекову книжку, красуня, схоже, має одне і те ж обличчя, «обличчя в Instagram», як його охрестив письменник Джіа Толентіно. Ідеал такий же задушливий і недосяжний, як і попередні.
У той час як нехірургічні операції зросли на 10,4% у 2018 році, хірургічні операції зменшились на 0,6%. Джерело: ISAPS
Ідеал краси, а точніше ідеали, різноманітніші, ніж будь-коли, завдяки роботі численних активістів, які стверджували, що привабливість властива їхнім тілам. Крім того, соціальні мережі допомогли демократизувати канони, а бренди та реклама не мали іншого вибору, як приєднатися до цього глобального попиту на репрезентативність. Однак саме існування стандартів краси є ексклюзивним і навіть гнітючим для багатьох людей. Неважливо, чи шанують хворобливу худорлявість Кейт Мосс чи штучні вигини Кім Кардашьян, якщо обидва вони є джерелом тривоги для незліченних жінок. Можливо, майбутнє має світ без ідеалів краси. Чи ні. Можливо, колись хтось проголосить: «Краса мертва. Хай живе краса ".