Я йду фотогенічною коричневою долиною, сходження приємне, рівне, лише сонце бере більше, ніж дає. Я виїхав із села на ім’я чотири години тому Більшовицька, незначний садиби в Киргизії поблизу міста Кочкор.
За тиждень до цього направився до озера Ала Кол. Ми відчули зелений альпійський пейзаж, з високими хвойними деревами внизу та бірюзовим озером на трьох тисячах метрів над рівнем моря. Ми зустріли лише декількох туристів та ненав’язливих місцевих жителів.
Ось, посеред Киргизії, щоб дістатися до озера Куль Тор, Я вже гуляв один, коли Я зустрічаю чотирьох людей. Старий джентльмен, маленька дівчинка та двоє молодших пастухів. Ми обміняємось основною інформацією ламаною російською мовою. Людям у цій країні дуже подобається, коли я кажу їм, що я зі Словаччини (тобто з Чехословаччини). Ми поділяли одну сторону залізної завіси, і ми можемо спілкуватися в будь-якому випадку. Деякі розв’язали військову службу в нашому регіоні. За винятком дівчини, кожен має скляний вигляд, ясно пляшка, очевидно, циркулює вже давно. Вони запевняють мене, що в мене хороший напрямок, і я рухаюся далі.
Через деякий час на мене перебігають двоє молодих людей на конях, один з них ледве тримається за нього. Я не вважаю наступні дебати ввічливості збагачувальними, але Я намагаюся цього не показувати і зберігаю фальшиву посмішку. П’яний із пари постійно штовхає мене пляшкою, мені справді не хочеться, але перемогти не можу. Він нахиляється, бере з мого рюкзака пляшку води, він дістає ніж і жестами вказує, що може перетворити пляшку в стакан (чашку). Ніж у руці, відсутність веселого погляду та рішучості псують моє враження від походу, але на щастя б’є свого менш п’яного колегу, ми киваємо і галопом від'їжджаємо.
Я підходжу до місця, де річка перетинає дорогу у великому розмитому руслі. Він досліджує залишки старого мосту, який не пережив останню шторм. Я відпочиваю там, де я є старший вівчар наздоганяє дівчину, старого знайомого з нижньої частини долини. Він пояснює, що його онука маленька, і вони просять сфотографуватися. Вони разом покажуть мені місце, де річку можна перетнути, і я більше не бачу їх. Я отримую одночасно під наглядом групи приблизно з трьох пастирських кочових помешкань, т. зв юрти.
Там, у місті, я дізнався, що за невелику плату тут можна ночувати, тож я впевнений, що підійду до старшої жінки, що сидить перед входом до юрти. Він точно знає, про що йдеться. Він повідомляє мені ціну і запитує, чи зможе він приготувати мені чай. Тут вони роблять його дуже сильним, чорним і солодким, саме таким, яким я почуваюся. Мій чоловік, мабуть, ще десь у горах, можливо, я його вже зустрічала. Юрти служать житлом, хуторами та гірськими хатинами. Ми знаходимося в ширшій частині долини, навіть придатної для менших трав'янистий пагорб, усіяний козами та вівцями всіх видів. Я не хочу домовлятися про ціну за ніч, вечерю та сніданок. Я задоволений, що сьогоднішня подорож закінчена. План полягає в тому, щоб наступного дня продовжувати рух вище, обійти величезне озеро Колюкок і спробувати знайти шлях до меншого озера Куль Тор на висоті 3600 метрів над рівнем моря. Бренди тут не існують, і через кінець сезону я більше не можу покладатися на новини зниклих туристів. Однак пастирські стежки є хорошим орієнтиром. Згодом я маю намір повернутися до юрт, поспати і спуститися до цивілізації на третій день.
Я викидаю рюкзак, вибираю килимок і Я збираюся прочитати книгу протягом останньої години заходу сонця. А потім все почалося.
Я переношу свої думки в історію книги, коли пані будинку підходить до мене і, поєднуючи питання та розпорядження, вона припускає, що було б непогано, якщо я збираюся з нею доїти кобилу. Скажу собі: ну! Я не хочу, але це може бути весело. І воно є. Моя робота - не безпосередньо доїти, а тримати лоша подалі від матері за допомогою грубого шпагату. Маленький золотистий кінь сильніший, ніж припускає його тендітна будова. Мені доводиться обмотувати шпагат моєю рукою, інакше він переріже мені долоню до кістки. Кажуть, що стояти за конем - це не гарна ідея. Однак мені ніхто не сказав, що навіть стояти осторонь не приносить користі. Маленький диявол може вдарити ногами вбік! Поки я не дізнаюсь, йому вдається двічі вдарити мене в праву ногу. Я не хочу пищати перед тіткою, тому я просто ідіот Я посміхаюся зі сльозами на очах. Як маленька дитина, який робить вигляд перед моїми друзями, що падіння з велосипеда зовсім не болить.
Коли я це бачу вона доїла чверть відра, Цікаво, чи ми це зробили насправді чи лише для мене. Для розпещеного європейця випробувати, що таке робот. Сонце майже над горою, але все одно приємно впасти на землю і повернутися до книги. Завдяки висоті понад дві тисячі метрів повітря надзвичайно приємне. Я бачу свою тітку як знову вирушай до мене і я вже здогадуюсь, що це не питання про історію книги.
Тітка вказує на піч і загон. Він дасть мені у його руці відро, і він каже, що я повинен принести десять відер того, що використовується тут у горах як паливо. І що це таке? Але все-таки вівці та кози. Коли звірі стоять у загоні, вони какають один під одним і набивають його на тверду суміш, яку потім видаляють і дають висохнути поруч із вольєром. Я настільки брудна, що вони б також вигнали мене з головного вокзалу Братислави. Тому лише Я знаходжу складений сухий гній, Я розбиваю його прямо у відро, підношу до юрт і повторюю процедуру десять разів. КІНЕЦЬ. Тітка каже, що я можу піти до бічної юрти, а потім прийти до неї на чай і вечерю.
Я заходжу в своє помешкання і це майже вистрілює мене, коли я бачу козу, що лежить прямо біля входу. Але це не коза, а просто відрізати козлу голову. Інший висить на стіні, як сушать шматки м’яса та субпродуктів, трохи вище, де я можу розкласти килимок. Місця мало, юрта служить складом, коморою та кімнатою для гостей в одному.
Підходжу до основної юрти, сідаю на землю коли Я чую копита коней і правду. Входить господар дому, з ним ще п’ятеро чоловіків, усі пастухи. Вечір швидкий, я намагаюся якомога швидше охолодити чай очима. Мені тут не комфортно двічі. Я намагаюся розпочати дебати, але це важко. Вівчарка їм весело в киргизькій мові, вони дивляться на мене, щось говорять і сміються. По-російськи мене запитують, чи не боюся я вовків. Що я впевнений, що зустрінуся з кимось наступного дня. І вони знову гарчать. Приготовлену баранину кладуть на стіл. Я спробую перший жирний шматочок і із задоволенням згадаю шоколад у мене в рюкзаку. Я прощаюся, дякую і працюю до "своєї" юрти. Я можу трохи читати і засинати. Смороду існує, так що мій спальний мішок нагадував мені про цю ніч ще через два роки.
Міцний сон для мене заважає тітці ліхтариком, який каже мені рухатися, бо троє хлопців лягають зі мною тут спати. Троє п’яних вівчарів, які лежали майже пліч-о-пліч поруч зі мною. Вони відразу зламалися. Один з них або не заснув, або він почав говорити зі сну. За кілька хвилин всі вони створили оркестр для хропіння. У мене була ностальгія за ночами в наметі, наодинці під зірками, з обідом сушеної їжі. Після години спроб заснути я сказав собі Я не проведу тут ще одну ніч навіть для бога.
Я встановив будильник на 4.30 ранку, що було зовсім не потрібно, оскільки я просто перевернувся на решту ночі. Я тихо випарувався до світанку, після тривалої прогулянки долиною, на сході сонця, я зігрів чай, поснідав, він пройшов до двох прекрасних гірських озер, йому вдалося спуститися назад до юрт, зібрав усі свої речі і зумів прийти в цивілізацію на заході сонця. Зруйнований, брудний і щасливий.
А тепер серйозно. За те, що я бачив і переживав у Киргизії, я провів би десять таких ночей., поки я не познайомився з кожним киргизом по імені. Це неможливо описати, фотографії можна спробувати.