Середа, 30 травня 2012 р

Як відрегулювати гальмо на велосипеді?

Основні механіки виживання на велосипеді

Написав Бальдо. Травень 2012 р

відрегулювати


Я коли-небудь дивувався, коли бачив великі (з великої літери) велосипедні вентилятори з механічними проблемами, які легко вирішити за допомогою декількох інструментів і трохи уявити, як ними користуватися, але без інструментів чи ще гірше, без ідеї, зрозумілої, що робити використовуйте ці інструменти, щоб ваші велосипеди працювали належним чином.

Велосипеди страждають від зносу та дрібних поломок, які можуть заблокувати нас або зробити циркуляцію дискомфортною або навіть небезпечною. У нас є можливість час від часу брати велосипед до механіка, але це не найшвидший варіант і, звичайно, найдешевший.

Більшість поломок та технічного обслуговування можна вирішити за допомогою кількох простих інструментів, деяких базових знань, трохи часу та гарного миття рук (або тонких рукавичок;-)

Гальма - це один з основних елементів, який має певний знос, і тому час від часу потребує невеликих регулювань. Якщо ми знаємо, як виконати певне технічне обслуговування, ми завжди матимемо гальма безпечними та з хорошим дотиком за мінімальних витрат.

Звичайно, я говорю про це взуттєві гальма, частіше для простого велосипеда, а не диска. Дискові набагато складніші в обслуговуванні та налаштуванні. І якщо вам довелося придбати велосипед з хорошими дисковими гальмами, вам доведеться заплатити механіку;-)

У цьому пості я спробую дати деякі поняття, які допоможуть вам підтримувати нормальне гальмо. Я сподіваюся, що немає великих помилок у позначеннях чи назвах частин, які вона дає, і, у будь-якому випадку, напевно знайдеться хтось готовий внести всі необхідні виправлення.

Види колодкового гальма:

В даний час більшість гальмівних колодок мають тип V-гальма, хоча на дещо старих або дитячих велосипедах є також консольні гальма. Ці секунди є дещо складнішими в регулюванні, менш ефективними, і необхідно, щоб вони мали виступаючу частину в центрі, наприклад, крило, тому що якщо ні, то в разі обриву основного кабелю ви можете раптово заблокувати колесо, коли кулачки відкриваються.


Консольне та V-гальмо

Якщо ви можете собі це дозволити, я рекомендую, якщо у вас є такі, якщо вони не працюють добре, спробуйте їх відрегулювати, і якщо вони все ще не справляються добре, замініть їх на V-гальма, що можна зробити майже безпосередньо і опори, троси та важелі цілком того варті.

У будь-якому випадку, більшість показань є загальними для обох типів, за винятком остаточного підключення кабелю до кулачків. Кулачки - це частина, яка обертається на опорах (осі, приклеєні до рами) і яка утримує взуття. Якщо у вас консольні гальма, ви повинні зробити ділянку кабелю, який з'єднує обидва кулачки, щоб утворити кут приблизно 90 ° в спокої на місці його з'єднання з основним тросом.

Регулювання положення важеля:

Незважаючи на те, що це трохи залежить від смаку кожного з них, щоб полегшити вам комфортне гальмування і, якщо потрібно, з силою, важелі не повинні бути ні занадто високими, ні занадто низькими щодо манжет.

Тобто, у зручному положенні водіння, при відкритій руці та суміщенні пальців з передпліччям, рука опирається просто на важелі. Що вам не потрібно повертати зап’ястя вгору або вниз, щоб гальмувати.

Щоб послабити важелі, трохи поверніть їх і знову закріпіть, є гвинт, який затягує їх до трубки керма. Зазвичай це аллен внизу. Іноді вони є тією ж частиною, що і коробка передач. Положення регулюється однаково, і коли ви їх рухаєте, тоді вам не доведеться сильно затягувати їх. Бажано, щоб перед ударом вони могли рухатися.

Регулювання зносу взуття:

Якщо гальма коли-небудь працювали добре, але не більше, і кожен раз, коли нам доводиться більше затягувати важелі, це пов’язано з нормальним зносом гальмівних колодок.

Перше, що потрібно перевірити - це взуття досить добре чи ні. Якщо вони занадто зношені, і вам довелося щось їх поміняти або розібрати, деякі коригування, які ви вносили раніше, були б не вартими, і вам довелося б їх повторити.

Мені подобається, що як тільки я трохи пересуваю важіль, він починає гальмувати і що гальмівні колодки сильно натискають задовго до того, як важіль дійде до кінця.

Це невелике регулювання здійснюється за допомогою натягувача, вбудованого в важелі. Ніяких інструментів не потрібно, і це потрібно зробити негайно.

Натягуючи трос важелем, ми підносимо гальмівні колодки ближче до обода. Якщо ми хочемо, щоб воно загальмувалося раніше, нам доведеться постійно додатково напружувати кабель. Для цього нам доведеться подовжити те, що тримає кабель.

Натягувач - це різновид порожнистого гвинта, врізаного в важіль, з гайкою, яка служить для його фіксації при натисканні на важіль. Вони обидва мають паз на всьому протязі. Він не зламаний, це як би для полегшення заміни кабелю, тоді ми побачимо як.


Натягувач кабелю на важелях

Кабельна оболонка, яка називається сорочкою, вимірює, що вона вимірює, і іноді в коробці (4) є кріплення, щоб "заощадити на сорочках".


Кріплення для сорочки та рами

Під час кріплення до важеля ми можемо скористатися натяжним гвинтом, послабивши його (ліворуч), щоб збільшити довжину оболонки кабелю та надати тросу більше натягу.

Існують моделі, в яких натягувач нарізаний на важіль, а інші, у яких він нарізаний лише на гайку, і він упирається в важіль, щоб утримувати його. У будь-якому випадку, відрегулювавши натяжник, ви можете залишити відчуття гальма на свій смак.

Якщо все інше гаразд, взуття має почати гальмувати більш-менш одночасно, не торкаючись колеса, поки ви не натискаєте на важелі, і обидва черевики будуть більш-менш однаково відокремлюватися, коли гальмо відпускається.

Якщо колесо при повороті наполягає на торканні башмака з одного боку в якийсь момент, а з іншого боку - з іншого, можливо, ви занадто сильно натягли трос або колесо трохи від центру. У цьому випадку буде зручно центрирувати колесо, трохи підтягнувши спиці збоку, що не торкається взуття, але це вже інше питання.

Якщо натягувач повністю натягується і все ще не гальмує сильно, можливо, вам доведеться натягнути трос від його кріплення до кулачка. Потім я коментую, як це зробити, що буде останньою операцією, якщо ви зміните кабель.

Якщо взуття не розділяється однаково або одна з них не відокремлюється і натирається, ми переходимо до наступного пункту.

Регулювання зусилля кулачка:

Зазвичай вам знадобиться маленька викрутка Phillips (іноді дуже маленький шестигранний ключ), і якщо вам довелося їх розбирати, вам також знадобиться 5-й шестигранний ключ.


Кулачки та регулювальний гвинт

Кожен кулачок має пружину, яка виштовхує його, щоб колесо не залишалося загальмованим. Іноді пружина - це лише коротка котушка з коротким виступом з кожного боку, але зазвичай вона має виступаючу сторону на всьому протязі кулачка, як на фото.

Це регулювання та ці болти однакові на консольних гальмах.

Що стосується гальмування, потягніть один кулачок за інший, якщо спостерігається дисбаланс сили, яку робить кожен, при відпусканні гальма той, що слабший, може залишатися ближче до обода або навіть торкатися. Маленький гвинт служить для надання трохи більшої або меншої сили пружині. Стиснення (повернення праворуч) дає більше сили, щоб відновитись і відкритись. Спробуйте перемістити його, і ви побачите вплив на силу, яку він чинить на положення взуття, коли ви відпускаєте гальмо. Ви також можете звільнити трос від кулачка і перевірити, як кожен витягується, але для точного регулювання необхідно, щоб трос був встановлений, і щоб ви гальмували, відпустивши гальмо і торкнувшись гвинта.


Відпустіть кабель

Щоб звільнити трос, якщо він виходить не дуже легко, потягніть за важіль, тримайте кулачки іншою рукою, тримаючи гальмівні колодки міцно прикріпленими до колеса, а потім за допомогою руки, якою ви тримали важіль, відпустіть його на кулачок або на кріплення сорочки до рами.

Майте на увазі, що для регулювання натягу кулачків велосипеду не потрібно рухатись, і затягування одного з одного боку еквівалентно ослабленню іншого, якщо ви досягнете межі. Також майте на увазі, що гвинт повинен обробляти його з невеликою силою, що якщо ви затягнете занадто сильно, він може перейти через різьбу, а якщо він занадто вільний, він може впасти. Якщо ви загубите один або його пошкодите, вам доведеться регулювати його лише за допомогою іншого.

Якщо ви дійсно вдарилися по верхній частині гвинта, а гальмо все ще кручене, це може бути тому, що пружина зламалася або пружина ослабла, або тому, що вам потрібно, щоб частина рами трималася з трохи більшим або меншим натягом. У цьому випадку ви можете звільнити кабель, а потім відпустити кулачок за допомогою шестигранного гвинта, який знаходиться на валу кулачка і прикручений до нерухомої частини. Ви можете витягнути кулачок, і ви побачите отвори, які утримують пружину на нерухомій стороні.


Отвір для утримання пружини на нерухомій стороні

Зазвичай є три отвори, хоча на фотографії лише один. Якщо пружина в порядку, ви можете помістити її в ту чи іншу, залежно від початкового натягу, який ви хочете їй надати, що також позначить, наскільки міцний важіль, а потім маленьким гвинтом ви зробите точне регулювання з усім встановленим.

Заміна кабелю

Якщо гальмо взагалі нічого не робить, коли ви тягнете за важіль, можливо, трос розірвався або зламався. Це не нормально, коли він ламається, але якщо це відбувається, це зазвичай від голови, тому потрібно буде його змінити. Це коштує більш-менш як один квиток на метро, ​​а необхідний інструмент (зазвичай 5 Аллен) коштує трохи дешевше.


Вигнутий гвинт для трубки та кабельного затиску

Щоб вийняти кабель, відкрутіть шестигранний гвинт або гайку, що тримає кабель до кулачка, і витягніть його Якщо головка кабелю зламана, можливо, вона застрягла в важелі, і її потрібно буде зняти.


Важільний трос

Щоб вставити новий кабель, зробіть це з ручки. Проведіть кабель через сорочку або сорочки, поки він не вийде крізь шматок із вигнутою металевою трубкою, яка входить в кулачок. Шліци будуть використовуватися для установки кабельної головки в важіль.

Щоб закріпити трос, як тільки все встановлено, ослабте натяжник трохи менше половини ходу, міцно притисніть гальмівні колодки до обода, витягніть трос з кулачків і закріпіть його гвинтом кулачка, добре затягнувши. Ось як колесо буде гальмувати, потім затягніть натягувач, щоб трос втратив натяг і це буде добре.

Якщо ви вкладете новий дріт, він буде сильно стирчати. За допомогою ріжучих плоскогубців залишається лише близько 2-3 см кабелю. Якщо ви хочете зробити це приємно, вони продають м’які металеві ковпачки, які надягають на кінець кабелю і запобігають роз’єднанню проводів, надаючи потертий вигляд. Кабель вкладається в ковпачок і затягується плоскогубцями, щоб він не відривався.

Зміна та регулювання положення взуття

Як би добре не було відрегульовано все інше, якщо взуття неправильне, воно не буде гальмувати добре, і іноді дивує, наскільки добре гальмівні колодки у хорошому стані.

Взуття має бути достатньо товстим, мати чисте і в хорошому стані, а також добре лежати на ободі. Важливо, щоб ободок був очищений від жиру. Будьте дуже обережні, якщо масло змащує ланцюг, що може призвести до втрати ефективності гальмування. Якщо це станеться, доведеться все добре почистити.

Іноді може трапитися так, що взуття дуже тверде і тверде (кристалізується), особливо якщо їм років. Ви можете спробувати зберегти його, трохи відшліфувавши. Але перш за все, слід запобігти його зношенню настільки, щоб металеві кріплення діяли як гальмо проти обода, оскільки вони могли б подряпати.

З великою, великою користю настане момент, коли шина стане настільки м’якою та зношеною, що може зламатися від натирання гальмівних колодок. У цьому випадку у вас вже буде шина більше амортизована, і вам доведеться багато разів міняти колодки.


Типи взуття: брусок і металева рейкова нитка

Існує два основних типи взуття, які не є взаємозамінними: це взуття, що тримає їх, і таке, що має гвинт. З тих, що мають гвинт (легше регулювати та краще), є два типи, які є взаємозамінними: ті, що продаються як комплектні запчастини, та ті, які кріплять гуму на металеву рейку і що її заміною є лише гума.

У всіх них ідея відрегулювати їх полягає в тому, щоб знайти правильне положення, а потім затягнути, щоб вони не рухались. Це хороше положення - це те, що ви отримуєте, рухаючи кривошип, щоб взуття добре лежало на ободі і не торкалося гуми шини. Обидва черевики повинні бути симетричними.

Взуття бару кріпиться на штифт, який затягує їх до кулачка гайкою. Планка дозволяє регулювати відстань від взуття до кулачка.

Гвинтові черевики мають ряд шайб, які дозволяють досить добре і просто регулювати, що дозволяє затягнути черевик кулачком до обода, щоб утримувати його, і ми можемо легко затягнути гайку.


Різьбові шайби для взуття

Шайби, що йдуть проти кулачка, маючи сферичний підшипник із наступними, спрямованими назовні, дозволяють з високою точністю регулювати положення взуття щодо кулачка. Помінявши ці другі шайби, ми можемо мати кулачки трохи ближче або далі від обода для того самого положення кулачка.

Потужність та якість гальмування надається насамперед якістю взуття та жорсткістю кривошипа або важельної системи. Деякі важелі або пластикові кривошипи згинаються під впливом напруги і спричиняють тиск на важіль, щоб він не доходив до черевика добре. Ви можете затягнути важіль повністю, але взуття трохи затягнеться.

У будь-якому випадку нормальна або навіть система malillo, але добре відрегульована і з взуттям у хорошому стані завжди буде гальмувати краще, ніж чудова, але неправильно налаштована або погано взута.

З урахуванням цих вказівок, я думаю, ви повинні бути в змозі провести технічне обслуговування гальмівних колодок із гарантією того, що не занадто заплутаєте його.

А якщо вам не вдається це зробити, принаймні, ви отримаєте задоволення від того, що спробували, і ви завжди можете звинуватити майстра зброяра або навіть мене в тому, що я погано пояснив мені мене;