Коли я вперше почув це ім'я, я подумав, що це стосується якогось землевласника чи винороба, можливо родича бандита, але когось із Півдня, когось із району Хереса чи Монтильї, якогось цікавого персонажа, який за те, що поставив своє вино для якогось загарбника або важливого союзника (хто знає, Пепе Ботелла, Веллінгтон чи сам Наполеон) під час війни за незалежність, він би прославився ...
Моє незнання було настільки комфортним і щасливим, поки Йозе, який організовував змішаний день топонімії та вина у винному заводі в Вальядоліді, не попросив мене виступити, щоб дослідити щось про це андалузьке вино та його знаменитий виноград. Вино і виноград, про які чули всі шанувальники кухні за останні десять років, які налаштовуються на змагання з піччю в ланцюгах, які цінують себе, і в усьому якому вони відкупорюють пляшки "PJ" ... і я, не знаючи.
Звідки безглуздий дослідник починає виглядати, як засліплений маяком струм? ... Під відомими іменами: Альбаріньо, Каберне, Каріньєна, Гарнача, Жироне, Лладонер, Менсія, Мерло, Монастрель, Москатель, Ондарібі, Русільон, Сіра, Темпранільо. ....
Вони могли замовити мені трохи цього винограду, який звучить як баск. Але, Педро Хіменес ...!. Якщо він чистіший за воду, це ім’я землевласника чи винороба, яке мені спало на думку вперше ...
І я почав шукати, але нічого!.
Це виявляється дуже старе вино, але хоча є проблеми через походження назви (Канаріас, Морілес, Монтилья, Херес ...) і навіть персонажа, який підняв його до слави (що якби німець Пітер Сіменс, що якщо сам Карлос V наказав привезти виноградні лози з Рейнгау в Андалусію для їх покращення ...), нічого не ясно.
Або там не було нічого зрозумілого, бо як тільки в деяких умах з’являється допитливість, вони не можуть відпочивати, доки - правда чи ні - хтось розкриє ключ.
І іноді головне в процедурі та вивченні того, що роблять із нею ті, хто вирощує та збирає урожай, я згадував те, що трапилось у нашому власному будинку восени 1975 року, коли ми їхали з невеликим алюмінієвим причепом (коштовністю того часу ) до району Роа, щоб купити виноград, щоб зробити сотню пляшок вина.
Ми купили виноград, відволіклись на осінній кастильський і два дні спекотного сонця вони вивантажили свої калорії на причіп.
Відкриваючи свою велику залізну кришку, виноград здавався приготованим, і перші подихи гарячого повітря здавались випарками, що виходять з алембіку ... Він зіпсувався! (з подальшим кількома вставними словами) було реченням alimón de aita і mía.
Але ми не здалися, і менш ніж за півгодини це було розчавлене, і через дві години сусло пробігло по списку преси.
Вийшли чотири глечики, які почали кипіти протягом години.
У грудні вже було нервів скуштувати вина, вина, яке ніколи не тривало так коротко, бо воно було чудовим. Рібера дель Дуеро вийшла з великою індивідуальністю та завидною солодкістю, яка не наситила смак. Прекрасний нерест.
Ця пам'ять і перевірка того, що виноград "PJ" систематично був "сонячним" виноробами, поки спека трохи не зморщила шкіру, а потім його невблаганно стискали, майже гарячим, і таким чином почали бродити, поки різними Техніками не відрізали, що процесу, вони поєднувались, щоб наполегливо приносити мені повідомлення “beró xim ena, bero xim ena”, що в основному означає “тепло, зневоднення”, із родовим станом “ena”, який співав з усією ясністю, “ті, що вони нагрівають стати родзинками ".
І там, на мою думку, ключ до цього винограду та його вина в назві, яка не змінилася настільки сильно, бо, можливо, це не продукт 16 століття, а щось набагато давніше, процес, який наші предки вже освоїли п’ять або шість тому тисячу років у лагарі де лас Анімас в Малазі та в багатьох інших місцях.
Тільки нагадуємо вам, що топонімія та жаргонізми багатьох професій є справжніми тезаурусами, які зберігають таємниці в достатку, чекаючи шансу розкрити їх нам.